Le truc que je trouve dommage c’est de brancher un bon KE et de l’exploiter avec le smeg d’origine sa m’embête beaucoup
Driver Sport Pack. Intégration ampli Alpine, HP et Caisson FOCAL IBUS
- Démarrée par bluefaz
- Date de début
Sinon j’ai dans l’optique de revendre le ktp et en acheter un autre à la place chez feu*** ou nor*** et demander qu’ils me l’installent ils ont plus l’habitude
Hello
Pas simple ton histoire, surtout si tu sous traites l installation.
Essaie de contacter un installateur audio spécialisé.
Il ne sera pas forcément chaud pour installer du matériel qu il n a pas vendu.
Mais il peut aussi être OK moyennant un forfait main d oeuvre instal d ampli (je dirais une centaine d €)
Pas simple ton histoire, surtout si tu sous traites l installation.
Essaie de contacter un installateur audio spécialisé.
Il ne sera pas forcément chaud pour installer du matériel qu il n a pas vendu.
Mais il peut aussi être OK moyennant un forfait main d oeuvre instal d ampli (je dirais une centaine d €)
Bonjour et merci bluefaz pour ta réponse. Dans un 1er remps je tiens à remercier VLud qui m’a expliqué comment brancher mes HP. Dans un 2emes temps, j’ai contacté feuRouge et sudauto ( pour ne pas les citer réellement) et leur réponses est : si vous n’avez pas acheter l’amplificateur chez nous c’est NON!!!
Maintenant je me retrouve avec un amplificateur qui pourrait être branché facilement par mes soins mais j’ai vraiment trop peur de faire une bourde et de devoir envoyer mon véhicule chez Peugeot et de voir la garantie sauter .
Pour info je refait un récapitulatif :
J’ai un iso KCE445
Un iso phonocar 4/790
Et l’amplificateur .
J’ai compris le principe de raccord car on ne peut pas se tromper du aux branchements.
Mais une fois cela , il y a t’il d’autres raccords à effectuer?
Remote? Si oui ou ?
Alim ? Si oui ou?
Existe-t-il un risque que je crame tous?
Maintenant je me retrouve avec un amplificateur qui pourrait être branché facilement par mes soins mais j’ai vraiment trop peur de faire une bourde et de devoir envoyer mon véhicule chez Peugeot et de voir la garantie sauter .
Pour info je refait un récapitulatif :
J’ai un iso KCE445
Un iso phonocar 4/790
Et l’amplificateur .
J’ai compris le principe de raccord car on ne peut pas se tromper du aux branchements.
Mais une fois cela , il y a t’il d’autres raccords à effectuer?
Remote? Si oui ou ?
Alim ? Si oui ou?
Existe-t-il un risque que je crame tous?
Pièces jointes
Bonjour
J'ai un peugeot partner de 2019 avec le NAC
J'ai acheté un ibus 2.1 de chez focal et un phonocar- 04818 qu'un membre de ce forum m'a conseillé d'acheter
D'après ce que j'ai compris je dois enlever le fil orange et bleu du phonocar et juste les relié entre euh et mettre un genre de papier collant ?
Puis j'ai juste a relié le phonocar 04818 a l'arrière du nac , puis les cable de la voiture sur l'iso du focal et enfin pour finir rassembler l'iso du focal sur le phonocar 04818 qui est lui relié au NAC ?
J'ai un peugeot partner de 2019 avec le NAC
J'ai acheté un ibus 2.1 de chez focal et un phonocar- 04818 qu'un membre de ce forum m'a conseillé d'acheter
D'après ce que j'ai compris je dois enlever le fil orange et bleu du phonocar et juste les relié entre euh et mettre un genre de papier collant ?
Puis j'ai juste a relié le phonocar 04818 a l'arrière du nac , puis les cable de la voiture sur l'iso du focal et enfin pour finir rassembler l'iso du focal sur le phonocar 04818 qui est lui relié au NAC ?
Dernière édition:
Bonsoir, je viens de lire les 35 pages du sujet, j’espère alors poster au bon endroit.
J’ai une 308 avec Smeg+ sans DSP, cela va être remplacé par un Nac pour avoir carplay.
comme je vais démonter les plastiques, je me demandais si je ne devais pas en profiter pour mettre un ampli, j’ai lu que ça améliorait considérablement le son.
du coup que me conseillez vous en 100% plug and play ? Lampli focal et quel connecteur ?
avec un ampli de ce type, est ce que les. Ils de recul seront beaucoup plus fort ?
merci
J’ai une 308 avec Smeg+ sans DSP, cela va être remplacé par un Nac pour avoir carplay.
comme je vais démonter les plastiques, je me demandais si je ne devais pas en profiter pour mettre un ampli, j’ai lu que ça améliorait considérablement le son.
du coup que me conseillez vous en 100% plug and play ? Lampli focal et quel connecteur ?
avec un ampli de ce type, est ce que les. Ils de recul seront beaucoup plus fort ?
merci
Bonjour à tous,
Je reviens ici pour partager le montage d'un kit Focal PS 165 FE Flax Evo et de l'ampli Focal 4.320 sur ma 309 Allure diesel 120 CV sans option HiFi. Je n'ai pas installé de caisson de grave. J'en profite pour remercier toutes les contributions qui m'ont beaucoup aidées dans les 35 pages qui précèdent !
J'ai trouvé le Kit Focal à 233 € sur Amazon, l'ampli et le cordon IY-AC Impulse 4.320 sur Sébasto Auto à 148 € + 29 € respectivement, l'adaptateur Phonocar 4/790 Fakra/Iso à 23 € sur Amazon. Je vous confirme que l'on peut se passer très facilement de l'adaptateur Phonocar 4.617. Trois plaques de bitume autocollantes chez Audiophonics 30 € avec la livraison et une douzaine d'agrafes pour remplacer celles cassées lors du démontage des panneaux de porte. J'ai aussi acheté un jeu d'une quinzaine d'outils en plastique pour le démontage des panneaux mais je n'ai utilisé qu'un large pour le panneau de porte et un fin pour retirer le cache poignée couleur alu.
J'arrive à un total de 480 € tout compris. Voici une photo du matériel (il manque les outils, les plaques de goudron et 1 paquet d'agrafes)
J'ai passé en tout 6h sur la première portière (y compris 2 A/R chez Bricorama) puis 3h sur la deuxième et environ 3h pour l'ampli. J'ai soudé les deux fils à l'entrée du filtre après avoir coupé les connecteurs d'origine au niveau des HP mais il existe un connecteur type Phonocar 4/697 pour faire toute l'installation sans fer à souder.
J'attaque par la portière conducteur. Le démontage du panneau a déjà été détaillé sur ce forum, il y a seulement deux vis, l'une en en bas accessible directement, l'autre derrière le cache de la poignée intérieur couleur alu. Après avoir retiré les deux vis, le démontage du panneau se fait par le bas avec une spatule en plastique qui permet d'écarter le panneau pour passer les mains. On tire ensuite fermement pour défaire les agrafes en passant les deux mains entre le panneau et la porte. Le but est d'augmenter la surface d'effort pour éviter de déformer le panneau. Curieusement, j'en ai cassé une agrafe sur la première portière et 7 sur la seconde, j'ai donc bien fait d'en acheter 12. Attention, il y a une agrafe particulièrement résistante, c'est celle qui se trouve en haut coté ouverture. La photo qui suit montre cette agrafe prise du bas. Vous apercevez un crochet en métal. Il faut juste le tirer vers le bas pour débloquer le panneau. Pour ça, fabriquez-vous un petit crochet avec un cintre ou un bout de fil de fer par exemple.
Après avoir tiré sur le crochet, le panneau se libère très facilement, il suffit de le dégager vers le haut puis de déverrouiller les connecteurs. Voici une deuxième photo du crochet une fois remis en place pour le remontage du panneau qui se clipsera simplement en poussant dessus :
Vient ensuite la pose des plaques de goudron. Le joint de la plaque en polystyrène se découpe au cutter en donnant plein de petits coups successifs tout en tirant légèrement la plaque. Elle se recolle ensuite par pression sans avoir à ajouter de colle. J'ai pris deux épaisseurs différentes de bitume : 5 mm pour l'arrière du HP et 2,7 mm ailleurs, de manière à ne pas trop alourdir la portière. J'ai acheté 3 plaques de 40 cm x 50 cm mais 2 suffisent. Il n'y a pas de difficulté particulière pour la pose. Il suffit de couper des bouts qui passent par les ouvertures. Un coup de stanley sur 1mm d'épaisseur coté goudron et on casse la plaque en la pliant. Il est inutile d'aller en mettre dans les recoins de la portière qui est suffisamment rigide à ces endroits. Je conseille de faire s'appuyer les plaques de goudron sur la barre (flèche rouge) pour éviter qu'ils ne glissent l'été lorsque l'intérieur de la portière monte à 50 °C …
J'ai ensuite monté l'entretoise en médium de 22 mm d'épaisseur qui remplace celle en plastique en suivant les conseils de Bluefaz. Pas de difficulté particulière, une scie sauteuse pour la découpe du bois, une perceuse pour les 4 tous dans la tôle et le tour est joué. J'ai mis du silicone entre l'entretoise et la portière pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quelques cotes utiles : il y a 71 mm sur le haut de l'ouverture entre la vitre et la portière (c'est la cote la plus proche de la vitre) + 22 mm d'entretoise qui porte la profondeur à 93 mm, c'est donc OK pour la majorité des HP. En bas, c'est à l'aise, on a 84 mm + 22 mm !
On passe ensuite au montage du filtre. Pour ma part, j'ai coupé les 4 fils (2 gros, 2 fins) entrant dans le connecteur du HP d'origine et repris les deux gros fils pour les souder à l'entrée du filtre Focal (en repérant la couleur des fils pour faire le même branchement côté passager). Les deux petits fils qui repartent vers le tweeter sont dorénavant inutiles.
Puis vient le montage du HP. Je l'ai monté avec du joint de porte très souple car je n'avais pas vu le joint fourni dans la boite (sans commentaires …)
Voilà la photo finale du montage. Le HP est vissé fermement (sans forcer) dans l'entretoise. En sortie de filtre, le fil en haut à droite va vers le 165 mm, celui qui repart vers le bas sur la photo va vers le tweeter.
J'ai ensuite fait quelques découpes au cutter dans panneau pour installer le tweeter qui est maintenu par l'extérieur de son armature au pistolet à colle. Pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention à ses doigts car le plastique est rigide.
Et voilà, c'est fini ! il ne reste plus qu'à remonter les connecteurs, remplacer les agrafes cassées, engager le panneau par le haut et reclipser le tout. Je n'ai pas mis de mousse entre la tôle et le panneau de porte, je ne sais pas si c'est vraiment utile ? J'ai laissé le gain du filtre du tweeter sur 0 dB. 0 dB. Je reviendrai sur l'écoute après avoir donné quelques détails sur l'installation de l'ampli.
Et si je peux me permettre un petit conseil qui va vous sembler évident : il faut les bons outils, torx, cutter, foret affuté, colle, velcro, de la lumière si vous travailler dans un endroit fermé ... , et surtout aborder tout ça tranquillement en prévoyant le temps nécessaire, soit environ deux jours en y allant cool.
Je reviens ici pour partager le montage d'un kit Focal PS 165 FE Flax Evo et de l'ampli Focal 4.320 sur ma 309 Allure diesel 120 CV sans option HiFi. Je n'ai pas installé de caisson de grave. J'en profite pour remercier toutes les contributions qui m'ont beaucoup aidées dans les 35 pages qui précèdent !
J'ai trouvé le Kit Focal à 233 € sur Amazon, l'ampli et le cordon IY-AC Impulse 4.320 sur Sébasto Auto à 148 € + 29 € respectivement, l'adaptateur Phonocar 4/790 Fakra/Iso à 23 € sur Amazon. Je vous confirme que l'on peut se passer très facilement de l'adaptateur Phonocar 4.617. Trois plaques de bitume autocollantes chez Audiophonics 30 € avec la livraison et une douzaine d'agrafes pour remplacer celles cassées lors du démontage des panneaux de porte. J'ai aussi acheté un jeu d'une quinzaine d'outils en plastique pour le démontage des panneaux mais je n'ai utilisé qu'un large pour le panneau de porte et un fin pour retirer le cache poignée couleur alu.
J'arrive à un total de 480 € tout compris. Voici une photo du matériel (il manque les outils, les plaques de goudron et 1 paquet d'agrafes)
J'ai passé en tout 6h sur la première portière (y compris 2 A/R chez Bricorama) puis 3h sur la deuxième et environ 3h pour l'ampli. J'ai soudé les deux fils à l'entrée du filtre après avoir coupé les connecteurs d'origine au niveau des HP mais il existe un connecteur type Phonocar 4/697 pour faire toute l'installation sans fer à souder.
J'attaque par la portière conducteur. Le démontage du panneau a déjà été détaillé sur ce forum, il y a seulement deux vis, l'une en en bas accessible directement, l'autre derrière le cache de la poignée intérieur couleur alu. Après avoir retiré les deux vis, le démontage du panneau se fait par le bas avec une spatule en plastique qui permet d'écarter le panneau pour passer les mains. On tire ensuite fermement pour défaire les agrafes en passant les deux mains entre le panneau et la porte. Le but est d'augmenter la surface d'effort pour éviter de déformer le panneau. Curieusement, j'en ai cassé une agrafe sur la première portière et 7 sur la seconde, j'ai donc bien fait d'en acheter 12. Attention, il y a une agrafe particulièrement résistante, c'est celle qui se trouve en haut coté ouverture. La photo qui suit montre cette agrafe prise du bas. Vous apercevez un crochet en métal. Il faut juste le tirer vers le bas pour débloquer le panneau. Pour ça, fabriquez-vous un petit crochet avec un cintre ou un bout de fil de fer par exemple.
Après avoir tiré sur le crochet, le panneau se libère très facilement, il suffit de le dégager vers le haut puis de déverrouiller les connecteurs. Voici une deuxième photo du crochet une fois remis en place pour le remontage du panneau qui se clipsera simplement en poussant dessus :
Vient ensuite la pose des plaques de goudron. Le joint de la plaque en polystyrène se découpe au cutter en donnant plein de petits coups successifs tout en tirant légèrement la plaque. Elle se recolle ensuite par pression sans avoir à ajouter de colle. J'ai pris deux épaisseurs différentes de bitume : 5 mm pour l'arrière du HP et 2,7 mm ailleurs, de manière à ne pas trop alourdir la portière. J'ai acheté 3 plaques de 40 cm x 50 cm mais 2 suffisent. Il n'y a pas de difficulté particulière pour la pose. Il suffit de couper des bouts qui passent par les ouvertures. Un coup de stanley sur 1mm d'épaisseur coté goudron et on casse la plaque en la pliant. Il est inutile d'aller en mettre dans les recoins de la portière qui est suffisamment rigide à ces endroits. Je conseille de faire s'appuyer les plaques de goudron sur la barre (flèche rouge) pour éviter qu'ils ne glissent l'été lorsque l'intérieur de la portière monte à 50 °C …
J'ai ensuite monté l'entretoise en médium de 22 mm d'épaisseur qui remplace celle en plastique en suivant les conseils de Bluefaz. Pas de difficulté particulière, une scie sauteuse pour la découpe du bois, une perceuse pour les 4 tous dans la tôle et le tour est joué. J'ai mis du silicone entre l'entretoise et la portière pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quelques cotes utiles : il y a 71 mm sur le haut de l'ouverture entre la vitre et la portière (c'est la cote la plus proche de la vitre) + 22 mm d'entretoise qui porte la profondeur à 93 mm, c'est donc OK pour la majorité des HP. En bas, c'est à l'aise, on a 84 mm + 22 mm !
On passe ensuite au montage du filtre. Pour ma part, j'ai coupé les 4 fils (2 gros, 2 fins) entrant dans le connecteur du HP d'origine et repris les deux gros fils pour les souder à l'entrée du filtre Focal (en repérant la couleur des fils pour faire le même branchement côté passager). Les deux petits fils qui repartent vers le tweeter sont dorénavant inutiles.
Puis vient le montage du HP. Je l'ai monté avec du joint de porte très souple car je n'avais pas vu le joint fourni dans la boite (sans commentaires …)
Voilà la photo finale du montage. Le HP est vissé fermement (sans forcer) dans l'entretoise. En sortie de filtre, le fil en haut à droite va vers le 165 mm, celui qui repart vers le bas sur la photo va vers le tweeter.
J'ai ensuite fait quelques découpes au cutter dans panneau pour installer le tweeter qui est maintenu par l'extérieur de son armature au pistolet à colle. Pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention à ses doigts car le plastique est rigide.
Et voilà, c'est fini ! il ne reste plus qu'à remonter les connecteurs, remplacer les agrafes cassées, engager le panneau par le haut et reclipser le tout. Je n'ai pas mis de mousse entre la tôle et le panneau de porte, je ne sais pas si c'est vraiment utile ? J'ai laissé le gain du filtre du tweeter sur 0 dB. 0 dB. Je reviendrai sur l'écoute après avoir donné quelques détails sur l'installation de l'ampli.
Et si je peux me permettre un petit conseil qui va vous sembler évident : il faut les bons outils, torx, cutter, foret affuté, colle, velcro, de la lumière si vous travailler dans un endroit fermé ... , et surtout aborder tout ça tranquillement en prévoyant le temps nécessaire, soit environ deux jours en y allant cool.
Re-bonjour,
Me revoilà pour le montage de l'ampli Focal 4.320. Je n'ai pas utilisé les cordons vendus avec l'ampli mais j'ai le cordon IY-AC Impulse 4.320 et l'adaptateur Phonocar 4/790 Fakra/Iso pour un montage sans soudure.
Je n'ai pas débranché la batterie car après vérification au voltmètre contact coupé, je n'ai pas retrouvé de 12 V, ni entre les fils noir et rouge, ni entre noir et jaune, ni entre noir et bleu. Je recommande de tout de même de vérifier ce point avant l'intervention et de ne pas laisser trainer d'objets métalliques à proximité des connecteurs.
Il n'y a pas de difficulté pour le démontage de la console qui se trouve autour du levier de vitesse, mais il est par contre nécessaire de déverrouiller la partie qui intègre le bouton de volume par les côtés (voir flèches rouges sur la photo) ou alors il faut surement tirer très fort et risquer de l'endommager. Côté passager une fente rectangulaire d'environ 1mm sur 10 mm est accessible en ouvrant la boite à gants, mais côté conducteur, il faut démonter le cache fusible et le cache qui se trouve sous le volant pour accéder à la fente (ce n'est pas très facile, il faut mettre le volant en position basse pour retirer le cache).
N'ayant pas l'outil adapté, j'ai usiné dans une des clés en plastique rigide, un outil fin qui passe dans la fente et qui permet de pousser une lame en métal qui se trouve à environ 15 mm en arrière la fente. Il faut appuyer assez fort, il faut donc un outil rigide. On peut ensuite déverrouiller indépendamment le côté gauche et le côté droit.
Une fois le cache retiré, on retire le connecteur et on a accès à l'autoradio (Attention pour les tests, il faudra remettre le connecteur pour avoir accès à l'écran de commande). On retire ensuite les 2 vis, mais il n'est pas indispensable de démonter tous les câbles, il suffit d'enlever la prise Fakra. Voici une vue arrière de l'autoradio :
J'ai ensuite fait un test qui m'a semblé très utile pour vérifier que l'adaptateur était correctement câblé avant de monter l'ampli : J'ai utilisé le connecteur Fakra/Iso Phonocar 4/790 comme rallonge seule depuis la prise Fakra de la voiture vers l'autoradio en branchant le connecteur ISO 8 fils des HP male sur son homologue femelle, idem pour l'autre connecteur ISO qui regroupe les fils d'alimentation (voir croquis) et pour les 3 fils rose, rouge et jaune qui ne sont pas connectés.
*
Je n'ai pas acheté l'adaptateur Phonocar 4/617 (pour rallonger le connecteur en blanc sur la photo) mais je confirme qu'il est vraiment très facile de le déconnecter de la prise Fakra repérée 1 sur mon croquis pour le reconnecter au même endroit sur la prise Fakra repérée 2. Il suffit de découper la gaine sur quelques centimètres pour libérer le fil (voir photo)
Après vérification, l'ensemble fonctionnait. J'ai donc débranché les 2 fiches ISO de ma rallonge et simplement connecté le câble Focal IY-AC dessus. Ici, pas de problèmes avec les détrompeurs.
Premier test et première surprise : l'ampli n'est pas alimenté. Les fils jaunes et rouge en sortie du connecteur 1 ne sont pas renvoyés vers les mêmes positions sur le connecteur 2 de mon croquis ci-dessus une fois l'ampli branché, j'ai dû les inverser pour l'alimenter, et là tout à fonctionné. Le rouge en sortie de connecteur 1 (coté voiture) alimente le jaune de l'ampli et le retour de l'ampli (toujours jaune) revient sur le rouge du connecteur 2 (autoradio). Voir photo qui suit. Attention à ce stade de ne jamais connecter noir sur rouge ou noir sur jaune, mais de souvenir, le fil noir n'est pas accessible.
Voilà pour le montage de l'ampli. Compte tenu d'une écoute à niveau moyen, j'ai fait le pari que l'ampli ne chauffera pas trot. J'ai donc choisi de l'installer au-dessus de l'autoradio. L'espace est juste mais ça rentre (voir photo).
Coté réglage, j'ai mis les potentiomètres de gain AV et AR au quart de leur course de manière à arriver juste à saturation en poussant le volume à 30 sur les HP avant. J'ai mis en service le filtre passe-haut à 75 Hz, il permet de couper au-dessus de la fréquence de résonance des HP mais la différence est quasiment inaudible vu leur faible diamètre.
Après remontage, voilà mes premières impressions. Le spectre est très plat du médium jusqu'en haut avec un aigu "à la Focal" très incisif, très détaillé mais avec une bosse vers 5-8 kHz qui peut donner une impression d'un aigu un peu criard. Le choix de filtrer le tweeter à -3 dB pourrait s'avérer une bonne option, mais pour moi, c'est trop tard, je ne vais pas tout démonter, je corrige juste les aigus à -2.
Sur Ben Harper Jah Work, les attaques sont percutantes, des claques comme j'aime ! Sur Love over gold de Dire Straits, la scène est en place et est très aérée, bref je ne suis pas déçu. La coloration dans le bas médium des HP d'origine en carton ne me manque pas, mais à bas volume, le loudness est indispensable. Une remarque générale : si la source est moyenne, alors l'écoute peut être pire qu'avec des mauvais HP …
Pour conclure, je m'attendais à peu près à ce niveau d'écoute car j'en suis à mon 3° kit Focal, mais à mon avis, les membranes Flax Evo n'apportent qu'un petit plus par rapport aux membranes standards. Si c'était à refaire, je me serais peut-être contenté du kit 165 V1. Je viens d'ailleurs d'en commander 1 chez Son-Vidéo à 85 €, port compris, pour l'arrière , et économisé presque 150 €.
Je reviendrai éventuellement sur les HP arrière en cas de difficultés
Bon montage à tous !
Me revoilà pour le montage de l'ampli Focal 4.320. Je n'ai pas utilisé les cordons vendus avec l'ampli mais j'ai le cordon IY-AC Impulse 4.320 et l'adaptateur Phonocar 4/790 Fakra/Iso pour un montage sans soudure.
Je n'ai pas débranché la batterie car après vérification au voltmètre contact coupé, je n'ai pas retrouvé de 12 V, ni entre les fils noir et rouge, ni entre noir et jaune, ni entre noir et bleu. Je recommande de tout de même de vérifier ce point avant l'intervention et de ne pas laisser trainer d'objets métalliques à proximité des connecteurs.
Il n'y a pas de difficulté pour le démontage de la console qui se trouve autour du levier de vitesse, mais il est par contre nécessaire de déverrouiller la partie qui intègre le bouton de volume par les côtés (voir flèches rouges sur la photo) ou alors il faut surement tirer très fort et risquer de l'endommager. Côté passager une fente rectangulaire d'environ 1mm sur 10 mm est accessible en ouvrant la boite à gants, mais côté conducteur, il faut démonter le cache fusible et le cache qui se trouve sous le volant pour accéder à la fente (ce n'est pas très facile, il faut mettre le volant en position basse pour retirer le cache).
N'ayant pas l'outil adapté, j'ai usiné dans une des clés en plastique rigide, un outil fin qui passe dans la fente et qui permet de pousser une lame en métal qui se trouve à environ 15 mm en arrière la fente. Il faut appuyer assez fort, il faut donc un outil rigide. On peut ensuite déverrouiller indépendamment le côté gauche et le côté droit.
Une fois le cache retiré, on retire le connecteur et on a accès à l'autoradio (Attention pour les tests, il faudra remettre le connecteur pour avoir accès à l'écran de commande). On retire ensuite les 2 vis, mais il n'est pas indispensable de démonter tous les câbles, il suffit d'enlever la prise Fakra. Voici une vue arrière de l'autoradio :
J'ai ensuite fait un test qui m'a semblé très utile pour vérifier que l'adaptateur était correctement câblé avant de monter l'ampli : J'ai utilisé le connecteur Fakra/Iso Phonocar 4/790 comme rallonge seule depuis la prise Fakra de la voiture vers l'autoradio en branchant le connecteur ISO 8 fils des HP male sur son homologue femelle, idem pour l'autre connecteur ISO qui regroupe les fils d'alimentation (voir croquis) et pour les 3 fils rose, rouge et jaune qui ne sont pas connectés.
*Je n'ai pas acheté l'adaptateur Phonocar 4/617 (pour rallonger le connecteur en blanc sur la photo) mais je confirme qu'il est vraiment très facile de le déconnecter de la prise Fakra repérée 1 sur mon croquis pour le reconnecter au même endroit sur la prise Fakra repérée 2. Il suffit de découper la gaine sur quelques centimètres pour libérer le fil (voir photo)
Après vérification, l'ensemble fonctionnait. J'ai donc débranché les 2 fiches ISO de ma rallonge et simplement connecté le câble Focal IY-AC dessus. Ici, pas de problèmes avec les détrompeurs.
Premier test et première surprise : l'ampli n'est pas alimenté. Les fils jaunes et rouge en sortie du connecteur 1 ne sont pas renvoyés vers les mêmes positions sur le connecteur 2 de mon croquis ci-dessus une fois l'ampli branché, j'ai dû les inverser pour l'alimenter, et là tout à fonctionné. Le rouge en sortie de connecteur 1 (coté voiture) alimente le jaune de l'ampli et le retour de l'ampli (toujours jaune) revient sur le rouge du connecteur 2 (autoradio). Voir photo qui suit. Attention à ce stade de ne jamais connecter noir sur rouge ou noir sur jaune, mais de souvenir, le fil noir n'est pas accessible.
Voilà pour le montage de l'ampli. Compte tenu d'une écoute à niveau moyen, j'ai fait le pari que l'ampli ne chauffera pas trot. J'ai donc choisi de l'installer au-dessus de l'autoradio. L'espace est juste mais ça rentre (voir photo).
Coté réglage, j'ai mis les potentiomètres de gain AV et AR au quart de leur course de manière à arriver juste à saturation en poussant le volume à 30 sur les HP avant. J'ai mis en service le filtre passe-haut à 75 Hz, il permet de couper au-dessus de la fréquence de résonance des HP mais la différence est quasiment inaudible vu leur faible diamètre.
Après remontage, voilà mes premières impressions. Le spectre est très plat du médium jusqu'en haut avec un aigu "à la Focal" très incisif, très détaillé mais avec une bosse vers 5-8 kHz qui peut donner une impression d'un aigu un peu criard. Le choix de filtrer le tweeter à -3 dB pourrait s'avérer une bonne option, mais pour moi, c'est trop tard, je ne vais pas tout démonter, je corrige juste les aigus à -2.
Sur Ben Harper Jah Work, les attaques sont percutantes, des claques comme j'aime ! Sur Love over gold de Dire Straits, la scène est en place et est très aérée, bref je ne suis pas déçu. La coloration dans le bas médium des HP d'origine en carton ne me manque pas, mais à bas volume, le loudness est indispensable. Une remarque générale : si la source est moyenne, alors l'écoute peut être pire qu'avec des mauvais HP …
Pour conclure, je m'attendais à peu près à ce niveau d'écoute car j'en suis à mon 3° kit Focal, mais à mon avis, les membranes Flax Evo n'apportent qu'un petit plus par rapport aux membranes standards. Si c'était à refaire, je me serais peut-être contenté du kit 165 V1. Je viens d'ailleurs d'en commander 1 chez Son-Vidéo à 85 €, port compris, pour l'arrière , et économisé presque 150 €.
Je reviendrai éventuellement sur les HP arrière en cas de difficultés
Bon montage à tous !
Salut, effectivement c'est toujours sympa de voir ce type de compte rendu détaillé
.
L'un de mes regrets avec nos 308 c'est que le volume des bips radars avant et arrière n'est pas réglable
. Du coup lorsqu'on augmente le gain du Focal Impulse, ça augmente aussi le volume des bips et on se fait péter les tympans. J'ai été moi aussi obligé de régler le gain à 1/4 seulement alors que d'après moi on est très loin de la saturation du signal.
Pour le côté criard des KE Focal, je confirme
j'ai réglé le filtre à -3db et je laisse à -3 sur le poste également. Je ne mets pas non plus le loudness parcequ'il remonte le niveau des aigus de 2-3db.
.L'un de mes regrets avec nos 308 c'est que le volume des bips radars avant et arrière n'est pas réglable
. Du coup lorsqu'on augmente le gain du Focal Impulse, ça augmente aussi le volume des bips et on se fait péter les tympans. J'ai été moi aussi obligé de régler le gain à 1/4 seulement alors que d'après moi on est très loin de la saturation du signal.Pour le côté criard des KE Focal, je confirme
j'ai réglé le filtre à -3db et je laisse à -3 sur le poste également. Je ne mets pas non plus le loudness parcequ'il remonte le niveau des aigus de 2-3db.
Plains toi des bip bip Petroman, ce n est rien à côté du son envahissant du DSP, digne du glougloutement d un V8 US au ralenti (surtout avec le caisson)
Fait toi un Arduino, j'ai la confirmation que désactiver le DSP dans le NAC (BSI2010_EV donc restylée uniquement) ne rend pas inopérant le DSP et plus du tout de son
Pour les T9 non restylées passer le niveau DSP à 0dB au lieu de 1dB dans l'ampli le rend très supportable (-1dB ne le fait pas plus baisser bizarrement, c'est presque le contraire
)
Fait toi un Arduino, j'ai la confirmation que désactiver le DSP dans le NAC (BSI2010_EV donc restylée uniquement) ne rend pas inopérant le DSP et plus du tout de son
Pour les T9 non restylées passer le niveau DSP à 0dB au lieu de 1dB dans l'ampli le rend très supportable (-1dB ne le fait pas plus baisser bizarrement, c'est presque le contraire
Oui, mais il va falloir me faire un tuto Arduino Vlud, par ce que l'électronique et moi
Merci Bluefaz pour ton retour, et merci à tous l'ensemble des détails qu'on peut trouver d
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce post pour le montage d'un kit Focal PS165 V1 à l'arrière sur ma 308. J'ai trouvé ce kit en promo à 79 € (+6 € de port) chez son-vidéo mais il est depuis quelques jours affiché à 132 €. Le kit PS 165 (sans la réf. V1) est à 79 € sur le même site. J'ai tenté de chercher la différence entre les deux références, sans succès.
J'ai passé en tout environ 5 heures pour le montage. Je n'ai pas eu de difficultés particulières par rapport à l'avant. Voici une photo du kit avec sa particularité : il y deux filtres séparés pas voie.
Je débute par le démontage des panneaux. Il y a en tout deux vis. L'une est accessible en bas du panneau et l'autre derrière une capsule en plastique, quelques centimètres en arrière de la commande de lève-vitre. Il faut aussi démonter le cache en plastique autour de la poignée métallique intérieure en le déclipsant avec un outil en plastique. Ensuite, la dépose des panneaux arrière est similaire à celle des panneaux avant, sauf que toutes les agrafes sont identiques.
Au démontage du panneau, il est possible qu'un "U" métallique tombe. Il suffit de le remettre en place comme indiqué sur la photo.
J'ai ensuite retiré le cache en polystyrène pour la pose des plaques de goudron. Pour l'enlever complètement, il faut démonter le support en plastique noir au centre de la portière. Pour ça, il suffit de le déverrouiller par le bas, en poussant dans la direction de la flèche (voir photo qui suit) avec un tournevis depuis l'intérieur de la portière. On pivote ensuite la pièce vers le haut pour la sortir
Vient ensuite la pose des plaques de goudron. Pour les deux portières, j'ai utilisé deux plaques de 40 cm x 50 cm x 2,7 mm d'épaisseur. Je n'ai pas choisi l'épaisseur de 5 mm pour ne pas trop alourdir les portières.
Un point m'a semblé important : la partie de la portière qui supporte le HP manque de rigidité, particulièrement vers l'arrière de la voiture. Pour solutionner ce problème, j'ai découpé un bout de tasseau que j'ai collé au silicone, pour solidariser le panneau avant au rail arrière plus rigide. C'est à mon avis suffisant car ça ne bouge plus. Pour le protéger de l'humidité, je l'ai entouré de scotch d'électricien. (voir photo qui suit)
Puis vient le montage du HP. Je n'ai pas utilisé d'entretoise car la profondeur est largement suffisante. Je ne l'ai pas mesurée, mais je dirais qu'il y a au moins 8 cm car la vitre ne descend pas sur l'arrière du HP. Le saladier rentre parfaitement dans le panneau avec un jeu d'environ 2 mm sur le diamètre. Pour le serrage, j'ai tenu les écrous à la main en vissant par l'avant. Ce n'était pas très facile pour l'écrou du bas à cause du bout de tasseau collé. Je conseille de le monter plutôt après la pose du HP.
Les filtres (il y a deux filtres séparables , l'un pour le tweeter, l'autre pour le boomer) viennent facilement se loger dans le bas de la portière avec du velcro. La photo suivante montre le HP monté avec le fil qui alimente le tweeter. A noter que j'ai coupé le connecteur du HP, puis j'ai tiré le câble dans la portière pour le connecter sur le filtre. Le tweeter est connecté au filtre avant le montage du HP de 165 mm.
Pas de soucis particuliers pour le montage du tweeter. Quelques tours d'adhésif pour le maintenir par sa circonférence et deux ou trois cerflex font l'affaire (photo suivante). Il ne faut pas trop les serrer, sinon la grille du tweeter déforme la grille du panneau de porte.
Et voilà, c'est quasiment fini. Vous noterez que dû faire une partie du remontage avec le panneau de porte à proximité. Je conseillerais donc de garder pour la fin, le montage du tweeter dans le panneau. Pas de soucis pour la remise en place du panneau en polystyrène qui se recolle parfaitement
Pour les réglages du filtre du tweeter, il y a trois gains possibles : 0 dB, -3 dB et -6 dB. J'ai laissé l'interrupteur sur 0 dB compte tenu qu'ils sont assez désaxés par rapport aux oreilles, surtout par rapport aux passagers avant. Il y a aussi le choix entre trois fréquences de coupure possible, ce qui a peu d'intérêt pour un filtre du 1° ordre. J'ai donc choisi la fréquence intermédiaire.
Pour ce qui concerne l'écoute, je ne m'attendais pas à une telle différence. Ces HP apportent un vrai plus par rapport au kit avant seul. Sans égaler une écoute de salon, l'impression d'espace s'amplifie comme si le volume de l'habitacle doublait. Je ne l'explique pas, mais j'ai aussi l'impression que ça descend beaucoup plus bas alors que les HP avant (utilisés seuls) semblent filtrer beaucoup plus haut.
En comparaison avec le kit Flax Evo PS 165 installé à l'avant, le médium est un peu moins feutré et les harmoniques dans l'aigu sont peut-être légèrement moins persistants, mais vu la différence de prix (233 € / 79 €) ce kit PS 165 V1 (ou PS 165 ?) est vraiment une affaire !
Je reviens sur ce post pour le montage d'un kit Focal PS165 V1 à l'arrière sur ma 308. J'ai trouvé ce kit en promo à 79 € (+6 € de port) chez son-vidéo mais il est depuis quelques jours affiché à 132 €. Le kit PS 165 (sans la réf. V1) est à 79 € sur le même site. J'ai tenté de chercher la différence entre les deux références, sans succès.
J'ai passé en tout environ 5 heures pour le montage. Je n'ai pas eu de difficultés particulières par rapport à l'avant. Voici une photo du kit avec sa particularité : il y deux filtres séparés pas voie.
Je débute par le démontage des panneaux. Il y a en tout deux vis. L'une est accessible en bas du panneau et l'autre derrière une capsule en plastique, quelques centimètres en arrière de la commande de lève-vitre. Il faut aussi démonter le cache en plastique autour de la poignée métallique intérieure en le déclipsant avec un outil en plastique. Ensuite, la dépose des panneaux arrière est similaire à celle des panneaux avant, sauf que toutes les agrafes sont identiques.
Au démontage du panneau, il est possible qu'un "U" métallique tombe. Il suffit de le remettre en place comme indiqué sur la photo.
J'ai ensuite retiré le cache en polystyrène pour la pose des plaques de goudron. Pour l'enlever complètement, il faut démonter le support en plastique noir au centre de la portière. Pour ça, il suffit de le déverrouiller par le bas, en poussant dans la direction de la flèche (voir photo qui suit) avec un tournevis depuis l'intérieur de la portière. On pivote ensuite la pièce vers le haut pour la sortir
Vient ensuite la pose des plaques de goudron. Pour les deux portières, j'ai utilisé deux plaques de 40 cm x 50 cm x 2,7 mm d'épaisseur. Je n'ai pas choisi l'épaisseur de 5 mm pour ne pas trop alourdir les portières.
Un point m'a semblé important : la partie de la portière qui supporte le HP manque de rigidité, particulièrement vers l'arrière de la voiture. Pour solutionner ce problème, j'ai découpé un bout de tasseau que j'ai collé au silicone, pour solidariser le panneau avant au rail arrière plus rigide. C'est à mon avis suffisant car ça ne bouge plus. Pour le protéger de l'humidité, je l'ai entouré de scotch d'électricien. (voir photo qui suit)
Puis vient le montage du HP. Je n'ai pas utilisé d'entretoise car la profondeur est largement suffisante. Je ne l'ai pas mesurée, mais je dirais qu'il y a au moins 8 cm car la vitre ne descend pas sur l'arrière du HP. Le saladier rentre parfaitement dans le panneau avec un jeu d'environ 2 mm sur le diamètre. Pour le serrage, j'ai tenu les écrous à la main en vissant par l'avant. Ce n'était pas très facile pour l'écrou du bas à cause du bout de tasseau collé. Je conseille de le monter plutôt après la pose du HP.
Les filtres (il y a deux filtres séparables , l'un pour le tweeter, l'autre pour le boomer) viennent facilement se loger dans le bas de la portière avec du velcro. La photo suivante montre le HP monté avec le fil qui alimente le tweeter. A noter que j'ai coupé le connecteur du HP, puis j'ai tiré le câble dans la portière pour le connecter sur le filtre. Le tweeter est connecté au filtre avant le montage du HP de 165 mm.
Pas de soucis particuliers pour le montage du tweeter. Quelques tours d'adhésif pour le maintenir par sa circonférence et deux ou trois cerflex font l'affaire (photo suivante). Il ne faut pas trop les serrer, sinon la grille du tweeter déforme la grille du panneau de porte.
Et voilà, c'est quasiment fini. Vous noterez que dû faire une partie du remontage avec le panneau de porte à proximité. Je conseillerais donc de garder pour la fin, le montage du tweeter dans le panneau. Pas de soucis pour la remise en place du panneau en polystyrène qui se recolle parfaitement
Pour les réglages du filtre du tweeter, il y a trois gains possibles : 0 dB, -3 dB et -6 dB. J'ai laissé l'interrupteur sur 0 dB compte tenu qu'ils sont assez désaxés par rapport aux oreilles, surtout par rapport aux passagers avant. Il y a aussi le choix entre trois fréquences de coupure possible, ce qui a peu d'intérêt pour un filtre du 1° ordre. J'ai donc choisi la fréquence intermédiaire.
Pour ce qui concerne l'écoute, je ne m'attendais pas à une telle différence. Ces HP apportent un vrai plus par rapport au kit avant seul. Sans égaler une écoute de salon, l'impression d'espace s'amplifie comme si le volume de l'habitacle doublait. Je ne l'explique pas, mais j'ai aussi l'impression que ça descend beaucoup plus bas alors que les HP avant (utilisés seuls) semblent filtrer beaucoup plus haut.
En comparaison avec le kit Flax Evo PS 165 installé à l'avant, le médium est un peu moins feutré et les harmoniques dans l'aigu sont peut-être légèrement moins persistants, mais vu la différence de prix (233 € / 79 €) ce kit PS 165 V1 (ou PS 165 ?) est vraiment une affaire !
Bonjour à tous.
Voilà 1 mois, depuis l’achat de ma 308 sw, que je parcours votre poste pour prendre le Max d’info et me lancer dans l’aventure de modifier le « magnifique » son d’origine de ma gt Line. Je trouve ça vraiment limite pour Peugeot de proposer une qualité de finition sonore aussi pourrie que ça. Je trouve la qualité sonore de la twingo de ma copine bien meilleure.
Enfin bref, le sujet a déjà été relevé plusieurs fois. Je vais donc essayé de faire un reportage photo pour que les futures néophyte comme moi puissent faire le montage sans crainte.
J’ai pour se faire:
-Un ampli ktp 445
-Une connectique kce 445
-Un ampli ibus 2.0 que je serais obligé de brancher sur batterie car j’ai déjà une dash cam connecté à ma boîte à fusible. Et le plug and play sera utilisé par l'ampli ktp. Je n’ai pas prit le 2.1 car je savais déjà que je comptais le coupler à l’ampli
-Une connectique Fakra/iso 4/790
Et pour finir je comptais prendre
-une connectique Rca pour connecter derrière l’ibus, mais j’ai pas encore bien saisie comment la connecter derrière le smeg...
Je verrai aussi comment faire pour passer le câble d’alim jusqu’à la batterie.
je verrai par la suite si je prend des hps different ou si je reste en Hps carton d’origine. Tout dépendra de mon ressenti.
Voila à suivre et si vous savez répondre à mes questions je ne dit pas non
Voilà 1 mois, depuis l’achat de ma 308 sw, que je parcours votre poste pour prendre le Max d’info et me lancer dans l’aventure de modifier le « magnifique » son d’origine de ma gt Line. Je trouve ça vraiment limite pour Peugeot de proposer une qualité de finition sonore aussi pourrie que ça. Je trouve la qualité sonore de la twingo de ma copine bien meilleure.
Enfin bref, le sujet a déjà été relevé plusieurs fois. Je vais donc essayé de faire un reportage photo pour que les futures néophyte comme moi puissent faire le montage sans crainte.
J’ai pour se faire:
-Un ampli ktp 445
-Une connectique kce 445
-Un ampli ibus 2.0 que je serais obligé de brancher sur batterie car j’ai déjà une dash cam connecté à ma boîte à fusible. Et le plug and play sera utilisé par l'ampli ktp. Je n’ai pas prit le 2.1 car je savais déjà que je comptais le coupler à l’ampli
-Une connectique Fakra/iso 4/790
Et pour finir je comptais prendre
-une connectique Rca pour connecter derrière l’ibus, mais j’ai pas encore bien saisie comment la connecter derrière le smeg...
Je verrai aussi comment faire pour passer le câble d’alim jusqu’à la batterie.
je verrai par la suite si je prend des hps different ou si je reste en Hps carton d’origine. Tout dépendra de mon ressenti.
Voila à suivre et si vous savez répondre à mes questions je ne dit pas non
Hello les amis,
Grâce à VLUD et son programme magique ( Arduino + CAN Shield + PSA-Arduino-NAC, j'ai pu désactiver le faux son moteur du Driver Sport Pack sur ma 308 SW GT 225 de 2018.
Et il me soûlait ce son, surtout avec mon Install audio boostée avec ampli Alpine KTp 445 + IBUS.
Si vous voulez faire de même, c'est là :
[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
Grâce à VLUD et son programme magique ( Arduino + CAN Shield + PSA-Arduino-NAC, j'ai pu désactiver le faux son moteur du Driver Sport Pack sur ma 308 SW GT 225 de 2018.
Et il me soûlait ce son, surtout avec mon Install audio boostée avec ampli Alpine KTp 445 + IBUS.
Si vous voulez faire de même, c'est là :
[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
Merci d'avoir mis l'info ici ! Je vais voir pour le désactiver sur ma GT, j'aime bien la direction affermi, mais le bruit, bof bof... au moins il faudrait pouvoir le baisser !
Et voilou, entrée AUX activée sur le NAC de ma 308 GT 225 2018.
C'est là :
[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
On dit toujours merci à VLUD (une vrai tuerie son programme qui est100 fois moins lourd et plus réactif que Diagbox.
Vivement son Open Diag(box) en cours d'élaboration.
et comme j'avais précablé cette entrée AUX sur mon adaptateur Quadlock derrière le NAC (c'est ici pour le cablage AUX, Driver Sport Pack. Intégration ampli Alpine, HP et Caisson FOCAL IBUS) , je peux envoyer du son de mon petit adaptateur Logitech BT.
On perd certes l'affichage et le changement des pistes au volant (dommage) , mais en source Qobuz qualité CD de mon tel , je retrouve la qualité de son et la précision de scène sonore qui me manquait (car le DAC du NAC est moins bon que celui du Logitech BT)
rem : j'alimente mon logitech directement avec la prise USB boite à gant que j'avais ajoutée.
C'est là :
[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
On dit toujours merci à VLUD (une vrai tuerie son programme qui est100 fois moins lourd et plus réactif que Diagbox.
Vivement son Open Diag(box) en cours d'élaboration.
et comme j'avais précablé cette entrée AUX sur mon adaptateur Quadlock derrière le NAC (c'est ici pour le cablage AUX, Driver Sport Pack. Intégration ampli Alpine, HP et Caisson FOCAL IBUS) , je peux envoyer du son de mon petit adaptateur Logitech BT.
On perd certes l'affichage et le changement des pistes au volant (dommage) , mais en source Qobuz qualité CD de mon tel , je retrouve la qualité de son et la précision de scène sonore qui me manquait (car le DAC du NAC est moins bon que celui du Logitech BT)
rem : j'alimente mon logitech directement avec la prise USB boite à gant que j'avais ajoutée.
Dernière édition:
Bonjour
merci pour toutes ces bonnes infos que l’on trouve dans ce post
moi aussi je me suis lancé dans l’échange de mes HPs d’origine par des iss165 qui finalement son des isu165 après commande chez son vidéo pour 59€ c’est pas mal du tout à part peut-être les tweeters un peu agressif
Et du coup j’ai remis ce même kit éclaté à l’arrière
et ce dimanche installation de l’ibus20
j’ai passer la demi journée pour passer les câbles proprement sous la moquette depuis la console vers le coffre pour la connection hp
Et je me suis piqué sur l’allume cigare de la plage arrière pour le 12v et Masse
Après je recherche un peu les réglages sur le nac et sur l’ibus
J’ai évidemment mis les basse à 0 sur le nac et laisser pour le moment le loudness
Bass boost a 0 sur l’ibus et phase 0
Subsonic a 40 env
Low pass au milieu
Bonne journée
Voici quelques photos
merci pour toutes ces bonnes infos que l’on trouve dans ce post
moi aussi je me suis lancé dans l’échange de mes HPs d’origine par des iss165 qui finalement son des isu165 après commande chez son vidéo pour 59€ c’est pas mal du tout à part peut-être les tweeters un peu agressif
Et du coup j’ai remis ce même kit éclaté à l’arrière
et ce dimanche installation de l’ibus20
j’ai passer la demi journée pour passer les câbles proprement sous la moquette depuis la console vers le coffre pour la connection hp
Et je me suis piqué sur l’allume cigare de la plage arrière pour le 12v et Masse
Après je recherche un peu les réglages sur le nac et sur l’ibus
J’ai évidemment mis les basse à 0 sur le nac et laisser pour le moment le loudness
Bass boost a 0 sur l’ibus et phase 0
Subsonic a 40 env
Low pass au milieu
Bonne journée
Voici quelques photos
Wouahou ! Je suis scotché par l'ampleur du boulot détaillé dans ce trèèès long post
Bravo et grand merci pour vos contributions ! bluefaz, cost_p, VLud, (j'en oublie...)
Si je suis ici c'est que je n'y trouve pas complètement mon compte avec la sono d'origine, comme beaucoup visiblement
Mon auto est une 308 SW GT Pack DSP toute neuve, 1300 kms (avec dalle numérique pour les compteurs). Ce n'est pas que je trouve que le son est mauvais, loin de là, mais il manque de patate. Je suis plutôt adepte d'électro (à un niveau sonore qui ferait certainement fuir plus d'un
) et j'ai la sensation qu'au dessus de 20, 25 (suivant les morceaux) le niveau sonore ne monte plus. Comme si la courbe de volume s'aplatissait. Quand je suis à 30 (au taquet) il m'en manque 
Et pourtant les HP ne saturent pas.
Ca peut paraitre bizarre, mais j'ai cru remarquer qu'il y a une sorte de "limiteur" de volume sonore. Je m'explique
: Je lance le morceau (à fond comme d'hab 
), je suis frustré (comme d'hab ). Et quand passe une musique qui présente un temps mort de 1 à 2 secondes au milieu, une fois qu'elle reprend sur du boumboum, le volume monte très haut l'espace d'une demi-seconde à peine puis rebaisse à mon niveau de frustration
Avez-vous remarqué ce phénomène de limiteur ? (peut-être un artifice électronique pour protéger les enceintes).
A part ça je vais me recompiler toutes vos infos pour tenter une installation Focal Impulse + HP Encore merci !
Bravo et grand merci pour vos contributions ! bluefaz, cost_p, VLud, (j'en oublie...)
Si je suis ici c'est que je n'y trouve pas complètement mon compte avec la sono d'origine, comme beaucoup visiblement
Mon auto est une 308 SW GT Pack DSP toute neuve, 1300 kms (avec dalle numérique pour les compteurs). Ce n'est pas que je trouve que le son est mauvais, loin de là, mais il manque de patate. Je suis plutôt adepte d'électro (à un niveau sonore qui ferait certainement fuir plus d'un
) et j'ai la sensation qu'au dessus de 20, 25 (suivant les morceaux) le niveau sonore ne monte plus. Comme si la courbe de volume s'aplatissait. Quand je suis à 30 (au taquet) il m'en manque Et pourtant les HP ne saturent pas.Ca peut paraitre bizarre, mais j'ai cru remarquer qu'il y a une sorte de "limiteur" de volume sonore. Je m'explique
: Je lance le morceau (à fond comme d'hab ), je suis frustré (comme d'hab ). Et quand passe une musique qui présente un temps mort de 1 à 2 secondes au milieu, une fois qu'elle reprend sur du boumboum, le volume monte très haut l'espace d'une demi-seconde à peine puis rebaisse à mon niveau de frustration Avez-vous remarqué ce phénomène de limiteur ? (peut-être un artifice électronique pour protéger les enceintes).
A part ça je vais me recompiler toutes vos infos pour tenter une installation Focal Impulse + HP
Encore merci !
Salut à tous,
Ce post et ceux qui y ont contribué m'ont permis de comprendre grosso modo comment installer mon ibus 2.1 de chez Focal dans ma 3008 phase 2.
Cependant il est très difficile d'avoir les détails de l'installation. Je suis un peu bricoleur, j'ai toujours installé mes amplis dans mes voitures, et c'était tellement plus simple il y a 10 ans.
J'ai déjà installé les HP Focal à l'avant et à l'arrière mais je galère un peu avec le sub.
Je n'ai que 2 questions:
1. Est-il nécessaire de retirer l'ensemble de la console centrale pour accéder au poste radio, et à quoi ressemble-t-il?
2. Dans mon cas, est-ce bien l'adaptateur Phonocar 04818 qu'il me faut?
Un grand merci à l'âme charitable qui aura réponse à mes questions
Ce post et ceux qui y ont contribué m'ont permis de comprendre grosso modo comment installer mon ibus 2.1 de chez Focal dans ma 3008 phase 2.
Cependant il est très difficile d'avoir les détails de l'installation. Je suis un peu bricoleur, j'ai toujours installé mes amplis dans mes voitures, et c'était tellement plus simple il y a 10 ans.
J'ai déjà installé les HP Focal à l'avant et à l'arrière mais je galère un peu avec le sub.
Je n'ai que 2 questions:
1. Est-il nécessaire de retirer l'ensemble de la console centrale pour accéder au poste radio, et à quoi ressemble-t-il?
2. Dans mon cas, est-ce bien l'adaptateur Phonocar 04818 qu'il me faut?
Un grand merci à l'âme charitable qui aura réponse à mes questions
Super bluefaz, merci pour ces confirmations, et oui en effet j'ai déjà parcouru l'ensemble du topic et suis déjà préparé aux bidouillage sur ce modèle d'adaptateur, enfin je l'espère. Encore merci pour tes précieux conseils dans ce post, je me lance
Bonjour .
J'hesite a installer l'ampli impulse Focal ou le caisson IBUS 2.0. , pour relever un peu de basses profondes !( sachant que j ai des iss 165 et isu165 focal avant/ arriere et du BAM sur les 4 portieres ) .
Vu que me suis taper toutes l'iso des portieres ! Peu être que je devrais privilegié l'ampli ?
( j'ai NAC sans denon dsp etc..)
J'hesite a installer l'ampli impulse Focal ou le caisson IBUS 2.0. , pour relever un peu de basses profondes !( sachant que j ai des iss 165 et isu165 focal avant/ arriere et du BAM sur les 4 portieres ) .
Vu que me suis taper toutes l'iso des portieres ! Peu être que je devrais privilegié l'ampli ?
( j'ai NAC sans denon dsp etc..)
Bonjour,
Que pensez vous de l'installation de 2 subwoofer a la place des HP en portière arrière ?
(ce genre de sub : https://www.sebastoautoradio.net/subwoofer-16-5-cm-hifonics-ts6-2w.html)
Car j'aimerais avoir un peu plus de basse. J'ai en ce moment 2 is 165 psa a l'avant , 2 ic 165 psa a l'arrière le tout amplifié par un ampli ktp 4.320.
Est ce que je pourrais gagner en basse juste en remplaçant mes hp arrière par ses 2 subwoofer en portière ou est ce qu'il est préférable de passer sur l'installation d'un ibus2.0 dans le coffre en supplément de tout ça ?
Merci en attente de vos réponses
Que pensez vous de l'installation de 2 subwoofer a la place des HP en portière arrière ?
(ce genre de sub : https://www.sebastoautoradio.net/subwoofer-16-5-cm-hifonics-ts6-2w.html)
Car j'aimerais avoir un peu plus de basse. J'ai en ce moment 2 is 165 psa a l'avant , 2 ic 165 psa a l'arrière le tout amplifié par un ampli ktp 4.320.
Est ce que je pourrais gagner en basse juste en remplaçant mes hp arrière par ses 2 subwoofer en portière ou est ce qu'il est préférable de passer sur l'installation d'un ibus2.0 dans le coffre en supplément de tout ça ?
Merci en attente de vos réponses
