TUTO 1.2 PT Remplacement de la couroie de distribution

le but est de faire un rappel pour la sécurité en rapport avec le filtre de la pompe à vide qui se bouche et peut créé des accidents et des morts ,ils s'en foutent que tu casses la courroie et le moteur , mais entre les moteurs essence et diesels pas fiables, Psa perd du crédit et se tire une balle dans le pieds ,je ne sais pas si l'électrique va les sauver vu le retard pris sur un constructeur comme Tesla ,mais l'état sera là pour renflouer Psa et Renault avec notre pognon !!???
Pourquoi continuer à fiancer des entreprises qui délocalisent et vont perdre encore plus d'argent vu le chamboulement avec l'électrique !?
 

Tu mélanges un peu tout et tes griefs envers PSA te font dire des choses non vraies
Allez, juste en passant : le prêt que l'Etat a fait à PSA il y a quelques années a permis au même état de GAGNER de l'argent (lorsque l'état a revendu ses actions qui avaient bien grimpé).
Quant à ta dernière phrase, c'est fou ce que PSA délocalise, vu les M€ investis chaque année dans les usines en FRANCE.
 


Je découvre ce photo reportage (à ce niveau là c'est plus un tuto :crazy:), et j'en félicite son auteur.

je vois que sur le puretech c'est encore pire que sur le thp ... mais il y a énormément de similitudes entre les deux distributions (malgré chaine pour l'un et courroie pour l'autre !). En gros la seule différence c'est ce qu'il faut sortir sur le haut moteur : sur le thp, on ne touche pas à la pompe hp (elle est au bout de l'aac), ni a la pompe à vide. Et surtout, on laisse les injecteurs en place, ils sont derrière la culasse.

Pour les poulies d'aac, il suffit de faire quelques tours de vilebrequin pour être sûr que les déphaseurs sont verrouillés sur le thp, je pense que c'est la même chose sur le puretech vu la similitude des pièces
 

Pour le verrouillage des déphaseurs c'est pareil sur l'EP6, sur l'EP3 et sur l'EB2. 6 pans sur l'aac, courroie (ou chaîne) montée, sens horaire pour l’échappement, anti horaire pour l'admission. Je crois qu'il y a les extraits des procédures dans le tuto.
Les 2 tours sur la damper, ça sert à tchi (bien qu'écrit dans les 2 procédures pour moteur EP et EB). Les déphaseurs se verrouillent quand la pression d'huile passe en dessous de 0.5 bar (relatif) si ils ne se verrouillent pas à l'arrêt du moteur, il faudra peut-être penser à les changer où a les nettoyer...
590698961_large.verouillage_dphaseur_VTI.jpg.bd57cd5ae7512e7ca70e4c324154b3a9.jpg
 

Les 2 tours sur la damper, ça sert à tchi (bien qu'écrit dans les 2 procédures pour moteur EP et EB). Les déphaseurs se verrouillent quand la pression d'huile passe en dessous de 0.5 bar (relatif) si ils ne se verrouillent pas à l'arrêt du moteur, il faudra peut-être penser à les changer où a les nettoyer...
C'est donc pour ça que je n'ai jamais eu à les reverrouiller sur mon thp les 3 fois où je les ai retirés ^^ Merci de l'explication
 

Oui il y a un ressort de rappel avec un taquet de verrouillage. Le taquet est poussé (déphaseur déverrouillé) lorsque la pression d'huile passe au dessus de 0.5 bar.
 


Peugeot vend de belles autos qui ne sont pas fiables , juste l'emballage quand tu soulèves le capot c'est l'horreur ,en plus il fait payer les erreurs de conception au client !c'est clair que je n'achèterai plus cette marque !
 


Peugeot vend de belles autos qui ne sont pas fiables , juste l'emballage quand tu soulèves le capot c'est l'horreur ,en plus il fait payer les erreurs de conception au client !c'est clair que je n'achèterai plus cette marque !
Tiens je serais curieux de savoir quelle marque est fiable ? Toyota souvent donnée en exemple : un rappel sur plus de 1 million de véhicule, une paille ! VW ? D'innombrables soucis sur les DSG. Renault ? Le DCi n'est pas un modèle du genre ...
Bref, on trouvera toujours un souci dans toutes les marques, aucune n'est exempte.
Mais le nombre de personnes sans souci majeur avec du PSA est élevé, mais comme c'est la majorité silencieuse, on ne l'entend pas ...
 



Peugeot vend de belles autos qui ne sont pas fiables , juste l'emballage quand tu soulèves le capot c'est l'horreur
C’est un jugement - très/trop - excessif qui ne repose sur aucune réalité avérée en nombre... :sarcastic:

il fait payer les erreurs de conception au client !
C’est - hélas - bien vrai, dans certains cas, pour des problèmes de réservoirs AdBlue, de courroies de distribution "fragiles"... impliquant des préconisations d’entretiens périodiques nouvellement anticipées, à la charge du client, et d’autres cas plus isolés dans lesquels la marque n’assume "clairement" pas ses responsabilités... :(
Il faut appeler "un chat"... "un chat"... :chinois:
 

Slt,
pour en revenir a la distribution et a l'illustration de Jean_Luc :
donc a l'arret moteur pas besoin de faire cette verif de verrouillage de dephaseur puisque par principe de focntionnement et par defaut le verrouillage se realise automatiquement sans pression d'huile avec le ressort de rappel, .... enfin a condition qu'il n'y ai pas de code defaut ou symptome de dephaseur HS (genre claquement au demarrage) !

n'empeche qu'il est impossible de vérifier de manière visuelle si les déphaseurs sont verouillés ou non, ...puisque le décalage angulaire se fait a l’intérieur de la poulie par rapport a son axe.
extérieurement on ne voit pas la position angulaire, le seule moyen de valider le verouillage c'est de réaliser une rotation et de verifier que l'arbre a cames et la poulie associée tourne en meme temps, comme indiqué dans la procédure.
pour illustrer le principe une petite video sur la version atmo (idem version turbo):
on comprend facilement ce que le gars explique : le dephaseur echappement est verouillé alors que le dephaseur admission est non verouillé, donc défaillant.

Ma conclusion : par principe, lors de la distribution faite la verif du verouillage des deux dephaseurs : c'est faclie a faire, ca peut éviter une grosse erreur et ça permet de mieux comprendre ce que l'on fait.
 


C'est cool tu n'as pas pensé à prendre les cotes du guide sur le vilebrequin et à mesurer la largeur de la courroie neuve ?
 

[QUOTE = "mbt47, viesti: 2565350, jäsen: 107188"] Hei, annan sinulle tavan vaihtaa jakohihna 1,2 puretech 130cv: ssä.
Luon opetusohjelman useissa vaiheissa, koska se on suhteellisen pitkä.

Huoltosuunnitelmassani määrätään, että se on vaihdettava 175 km: n nopeudella, mutta tämän vyön takaiskut ovat nostaneet PSA: ta vähentämään olosuhteita, joten nyt se on vaihdettava 100 km: n tai 6 vuoden välein, korjaa, jos olen väärä.

Omistan 308 gt linjan pt1.2 130cv EAT6-vaihteistolla, se on yhteensä 108.500kms ja se on melkein 5 vuotta vanha.

Teen perusversiot joka vuosi.

Kuten näette, vyöni oli jo huuhdeltu hyvin tällä mittarilukemalla. Kaikissa tapauksissa se ei ole pitänyt 175 kilometriä.

Joten tehdä luettelo tarvittavista laitteista:
[LIITÄ = täysi] 14337 [/ LIITÄ]

vyö 2 r: lla, niin paljon minulle.

myös moottoreiden silikonitiiviste

Kokemuksen puutteen vuoksi, koska kosken ensimmäistä kertaa, että kosketan jakohihnaa, epäröin korvata joitain tiivisteitä, en tiedä, tekevätkö PSA-työpajat järjestelmällisesti, joka tapauksessa on määrätty virallisessa asiakirjassa.

Lisävarustevyö on jo vaihdettu 5 kuukautta ennen, se oli murtunut.

Moottorin kannen tiivistettä en ole vaihtanut, en alipainepumpun tiivistettä, joka minulla voi olla, koska se on metallinauha, jossa on integroitu joustava tiiviste, joka leikataan irti purkamisen yhteydessä, joten suosittelen, että lisäät se luetteloon.


työkalut:

- Jack
-kynttilä
-ruuvilaatikot
- ohut litteä ruuvimeisseli
-pienet pihdit
- lastalla / kaavimella
- 1/4 räikkälaatikko
- räikkärasia 1/2, holkki E14 (tähti), liitin 18, liitin 10
- torx-kärjet
- pieni vääntömomenttiavain 5Nm / 8Nm / 10Nm / 20Nm / 25Nm
- suuri momenttidynamoavain 50Nm / 90Nm
- kulmakiinnitystyökalu (ei pakollinen)
- haarukoiden päät 17 ja 19 (tärkeitä kiristettäessä putken momenttiin)
- pieni sorkkarauta / iso ruuvimeisseli
- jatkoputki (korkean voiman kiristys)
-vaatteet
-jarrupuhdistin
- pieni tyhjä pullo
- halkaisijaltaan suuri 7,5 cm: n hylsy tai tämän kokoinen puupalikka (aseta kampiakselin tiiviste paikalleen)
- malletti
- skotti / tulpat injektiokuoppia varten
-tuhtaja
-1 merkki
- pressu tai roskapussi (suojaa avointa moottoria)
-1 tykkää (saamaan aikaan paskaa)
-1 endoskooppikamera (ei pakollinen, mutta voi olla hyvin käytännöllinen!)

Se on hyvin pitkä toiminta ja yhtä kallis, sillä varaosat ja erityiset työkalut ovat melkein 200. ja minun puolestani 20 h työvoimaa.

Se on edelleen alle 800. myönnytys.

Suunnittele siis paikka, jossa VHL voidaan pysäyttää pitkään, ja ole rauhallinen, koska jos sinua häiritsee 2 sekunnin välein, se ei ole mahdollista.

Ensimmäinen asia on irrottaa akku (varokaa tavaratilaa, johon ei enää pääse, laita kankaalla lukko tarvittaessa lukituksen estämiseksi)

Joko alusta alkaen pudota levy moottorin alle ja kiila VHL oikeanpuoleiseen tunkkiin ja poista lokasuoja tai tee se, kun hyökkäät alaosiin.

Jätä mekaanisten vaihteistojen ollessa vapaa-asennossa, muuten sinulla on ongelmia kampiakselin pyörimisessä P- tai N-automaattivaihteistoissa.

Kun akku on irrotettu, eri komponentit voidaan irrottaa:
[LIITÄ = täysi] 14338 [/ LIITÄ]

Sillä sähköliittimet eivät pakota kaikkea, analysoi niiden tekemistä, se on 2 tai 3 erilaista lukitusta!

Irrota HP-ruiskutuspumpun kansi, avaa polkupyörän renkaan pieni venttiilityyppinen korkki pienellä pullolla venttiilin edessä, paina venttiiliä, muutama tippa bensiiniä virtaa
[LIITÄ = täysi] 14339 [/ LIITÄ]


Irrota sitten polttoaineputki.

Irrota 3 sytytyspuolaa, liitä sytytystulpan kuopat teipillä.

Irrota kaikki ilmakanavat ja ilmakotelo, irrota ja siirrä jarrunestesäiliötä, jotta ilmalaatikon ulostuloaukolle jää tilaa. Oikealla puolella (ajosuunta) on tyhjennysventtiilin putki, pidike pidättää tämän putken, pidikkeeseen ei ole helppo päästä, mitä tein, kyllästyin tähän putkeen roikkumaan ilmalaatikkoon ja poistin tyhjennysventtiilin päinvastoin tästä putkesta ottaaksesi ilmalaatikon tämän putken ollessa kiinni

[LIITÄ = täysi] 14343 [/ LIITÄ]
[LIITÄ = täysi] 14344 [/ LIITÄ]

[LIITÄ = täysi] 14340 [/ LIITÄ]

[LIITÄ = täysi] 14341 [/ LIITÄ]



Älä epäröi liittää ilmanottoaukot / ulostulot välijäähdyttimen / turbo / imusarjan 2 suureen kanavaan.


Saavumme enemmän tai vähemmän tähän kokoonpanoon, tein joka kerta teipit kaapelit ja huomasin liitännät
[LIITÄ = täysi] 14342 [/ LIITÄ]


Irrota ylisyötön magneettiventtiili, 2 mutteria, siirrä sitä oikealle ja poista sitten sen tuki, 3 ruuvia
[LIITÄ = täysi] 14345 [/ LIITÄ]
[LIITÄ = täysi] 14346 [/ LIITÄ] [/ LAINAT]
[QUOTE = "MBT47, viesti: 2572346, jäsen: 107188"] Jatkamme sitten bensiinin syöttöjärjestelmää, tarkista ensin injektorit, puhdista hiili, vältä metalliharjoja. Jos sinulla on työkalut tiivisteiden korvaamiseen, tee niin, minulta jätin alkuperäiset tiivisteet.
Aseta kisko takaisin paikalleen injektoriensa kanssa varoen lialta, joka voi liukastua kaivoihin. Aseta 3 uutta leikettä takaisin (ne puristuvat ajan myötä)
[KIINNI = täysi] 15194 [/ KIINNITÄ] [KIINNITÄ = täysi] 15201 [/ KIINNI], kiristä 3 kiskoruuvia käsin ja sitten momenttiin 20 Nm kuvatussa järjestyksessä.
[LIITÄ = täysi] 15199 [/ LIITÄ]

On HP: n bensiinipumpun vuoro;
Tarkistamme polttoainepumpun holkin pienen rullan, että se on hyvässä kunnossa, ja vaihdamme venttiili sitten pumppuun, siinä on avain, laita pieni öljy tappiin.
[LIITÄ = täysi] 15200 [/ LIITÄ]
Kiristä 2 ruuvia vuorotellen, kiristä sitten 5 Nm : iin ja anna sitten 20 ° kulma .
Vaihda pumppu / rampin yhdysputki (doc sanoo, että se on myös korvattava, olen henkilökohtaisesti käyttää uudelleen vanhan), kiristä 2 mutterit käsin, sitten alkaa kiristämällä momenttiin mutterin rampin puolelta 15 nm , sitten pumpun puolella oleva mutteri myös 15 Nm: n nopeudella , odota 30 sekuntia ja kiristä sitten rampin puolen mutteri 20 Nm: iin ja pumpun puolella oleva mutteri 25 Nm: iin .

Puhdista ja vaihda sylinterikannen ylempi kansi (tiiviste on vaihdettava, käytin vanhaa uudelleen) ja kiristä ruuvit seuraavassa järjestyksessä momenttiin 10 Nm .
[LIITÄ = täysi] 15203 [/ LIITÄ]
[LIITÄ = täysi] 15204 [/ LIITÄ]
[LIITÄ = täysi] 15205 [/ LIITÄ]

Sitten on jäljellä vain kytkeä kaikki sähkö- ja pneumaattiset liittimet, turbo-magneettiventtiili, sähköjohtosarja ja vaihtaa erilaiset jäykät imukanavat. Kaikki pienet ruuvit kiristetään 8 Nm: iin
[LIITÄ = täysi] 15208 [/ LIITÄ]
Laita sytytyspuolien kynät takaisin, kiristettynä myös 8 Nm: iin .
Kun kaikki on koottu ja kytketty uudelleen, tarkista kaikki sähköliittimet menettelyllisesti.

Kytke akku takaisin, älä unohda poistaa räikkäpellin hihnapyörästä ja istua ohjaamossa, kytke OBD-skanneri, kytke virta päälle, poista kaapeleiden irrotuksesta johtuvat virheet, sammuta, kytke sytytysvirta päälle jälleen kerran, jälleen kerran virheitä, se on kohtalokas hetki, jota on kauan odotettu ja pelätty samanaikaisesti, avaimen alku.
Käynnistä moottori, se ei välttämättä käynnisty avaimen ensimmäisellä iskulla, koska kosketimme polttoainetta, minulle se käynnistyi heti!
Ja joko draama tai lopullinen helpotus, minulle se oli suuri helpotus, ei epäilyttävää melua, ei epänormaalia tärinää, ei kolhuja, hidastaa vakautta, ei vikoja, sametti.
Anna myllyn käydä muutaman minuutin ajan ja tarkista samalla moottori, ettei kaikissa puretuissa komponenteissa ole vuotoja; sylinterikannen kannet, bensiinin varusteet, pumput, kampiakselin tiiviste jne.

Vitsin sivuun, ajon ensimmäisinä tunteina en ollut todella rauhallinen, seuraavana päivänä, kun palasin töiltä, 500 metrin päähän maalilinjasta, minulla on vika, joka esiintyy : collegepaita:(60 km: n kuluttua leikkauksesta), kun palasin kotiin , Annoin sille OBD-skannerin, ja yllätyksekseni sen sijaan, että näisin vaihesiirtymää koskevan vian, luin injektiokiskon painevian, enemmän tai vähemmän helpotettuna, avasin konepellin, tarkastan HP-pumpun -> jäykkä putki -> ramppi -> ruiskuta heidät .... ja ei, mitä näen sähköliittimeni rampin päässä oli puoliksi! Ja se oli vain sen vika, joten tarkista liittimet!

Koska olen jo ajautunut noin 3500 km: n enkä vieläkään ole vikoja, auto ajaa edelleen yhtä hyvin, en näe vuotoja vaurioituneissa osissa, eikä minulla ole vieläkään ollut tavanomaista "moottoritietä", koska muutama kuukausi sitten joka kerta kun menin moottoritielle (joten ajoin nopeudella 130 km / h säätimessä) 1 tunnin kuluttua minulla oli vika (p0011), joka ilmestyi, eikä mitään muuta, mutta hei, se voi olla myös raportti siitä, että olin kääntänyt ja puhdisti 2 vaiheensiirron magneettiventtiili ECH <-> ADM. [/ Lainaus]
Nyt on hyviä ohjeita, hienoja.
 

C'est cool tu n'as pas pensé à prendre les cotes du guide sur le vilebrequin et à mesurer la largeur de la courroie neuve ?
Effectivement je n'ai pas pris de mesure. On s est fait 3 repères avec 1 sur chaque roue d en haut et 1 pour le vilebrequin où il y a une roue crantée c'est dans cette roue que l on insert la tige du kit mais vu que l'on avait pas non plus l'outil, il y a une partie où tu vois les dents de cette roue c'est là que l'on a fait notre 3e repère. En tout cas je ne sais pas si c est clair mais j essaierai de faire des photos il faut que l on change mon tendeur de courroie accesoire qui commence à etre bien gras. La courroie est assez fine mais je l'ai pris du kit KBIO08.
 

Si on pouvait éviter les langues autres que le français et l'anglais, ce serait cool
Car là, c'est illisible, incompréhensible et bouffe plein de place sur l'écran
 
  • J'aime
Reactions: mbt47

Je reviens sur le remplacement de cette fichue courroie.
Comme beaucoup je vais me retrouver a faire ma distribution en anticipé et la méthode light m'intéresse. Elle allège énormément le travail et supprime les problèmes liés à l'injection .

Le premier problème réside dans le fait que la courroie passe ou pas entre le carter et les poulies. Il semble que ce soit le cas puisque Mourol a réussi à le faire.

Le deuxième problème concerne le déphasage potentiel des poulies d'AAC. Suivant la RTA il faut actionner les AAC et s'assurer que ceux-ci sont solidaires des poulies. Bien sur, ceci est impossible dans la méthode light puisque l'on ne peut pas accéder au haut moteur.
Je me demandais s'il ne serait pas possible via les bouchons situés en bout d'AAC en actionnant la vis de blocage des poulies ( sans forcer comme une brute au risque de desserrer la vis ) de reproduire le mouvement préconisé. l' axe de la poulie , et donc la vis doivent être forcément solidaires de l'AAC. Est-ce envisageable selon vous ?

Enfin dernier point , le calage , on peut faire des marques sur la courroie et les poulies mais le risque n'est-il pas de se tromper d'un tour si tous les éléments sont "fous"? Ne faudrait-il pas prévoir par sécurité de piger le vilebrequin et bricoler un blocage des 2 poulies?
 

Salut,
Des nouvelles de @joel206 qui a fait sa distribution hier méthode light. J'espère qu'il nous fera quelques commentaires ici ;)
Il a mesuré la courroie neuve et la largeur du guide. Courroie neuve = 16mm, Guide = 18mm, Jauge = 16.6mm.
Son ancienne courroie (une lisse!) qui a bouché la crépine (voir photos page précédente) mesurait 16.5mm, elle aurait donc été probablement jugée bonne par PSA ! Elle s'est surtout désagrégée par en dessous, le revêtement en PTFE fibré à quand même bien tendance à se faire la malle.
@Epic19
Oui la courroie passe entre les poulies et le carter, il faut enlever les bouchons de culasse. Pour le verrouillage, au lieu de se servir du 6 pan sur les AAC, on peut effectivement se servir des fixations des poulies à travers le couvre culasse. La cale de l'AAC d'admission est visible une fois le deshuilleur déposé et ça doit être possible d'y glisser une clé plate. Celui ci se verrouille dans le sens anti horaire. Pas d'éléments "fous", à partir du moment où chaque dent est à sa place c'est bon.
 

Slt,
pour répondre a Epic19 et rejoindre ce que dit Jean_Luc :
La courroie passe (voir en page 2 de cette discussion mon poste sur une video ou le gars le fait), les deux bouchons en plastiques peuvent géner un peu a cause de leur fixation qui depasse coté courroie, donc a retirer si besoin.
pour le verrouillage, coté admission l'emplacement de calage d'origine est accessible (mais on pourra pas utiliser l'outil officiel pour caler l'aac, il faut s'en bricoler un nouveau qui va plus profond si on veut réaliser le calage), coté échappement le verouillage peut etre verifié en demontant le capteur de position d'aac : on a un visuel sur la cible. Il suffit donc de faire tourner via le vilbrequin et de s'asurer que les aac sont bien solidaire des aac.
coté marquages les faire en correspondance sur : poulie - courroie - bloc moteur, mais en plus je prevois un outil de calage maison pour immobilisé les deux poulies, même si c'est pas obligatoire.

ma courroie est toujours en bonne état et je suis pas encore a la nouvelle preco, mais j'avoue, ça me démange de faire cette distri en version light.
 
  • J'aime
Reactions: Jean_Luc

Je reviens sur le remplacement de cette fichue courroie.
Comme beaucoup je vais me retrouver a faire ma distribution en anticipé et la méthode light m'intéresse. Elle allège énormément le travail et supprime les problèmes liés à l'injection .

Le premier problème réside dans le fait que la courroie passe ou pas entre le carter et les poulies. Il semble que ce soit le cas puisque Mourol a réussi à le faire.

Le deuxième problème concerne le déphasage potentiel des poulies d'AAC. Suivant la RTA il faut actionner les AAC et s'assurer que ceux-ci sont solidaires des poulies. Bien sur, ceci est impossible dans la méthode light puisque l'on ne peut pas accéder au haut moteur.
Je me demandais s'il ne serait pas possible via les bouchons situés en bout d'AAC en actionnant la vis de blocage des poulies ( sans forcer comme une brute au risque de desserrer la vis ) de reproduire le mouvement préconisé. l' axe de la poulie , et donc la vis doivent être forcément solidaires de l'AAC. Est-ce envisageable selon vous ?

Enfin dernier point , le calage , on peut faire des marques sur la courroie et les poulies mais le risque n'est-il pas de se tromper d'un tour si tous les éléments sont "fous"? Ne faudrait-il pas prévoir par sécurité de piger le vilebrequin et bricoler un blocage des 2 poulies?

SI, il y a que la poulie dentée du vilebrequin qui est fou, mais du moment que le vilebrequin est calé, et que ta bien fais tes marquages que les AAC+courroie (même celle d'origine, comme çà tu pourra rapporter les marquages sur la nouvelle, dent pour dent) c'est bon. Pour te rassurer les AAC ne tournent pas tout seul, il faut tout de même un effort pour les tourner, faudra juste faire gaffe au moment d'enficher la nouvelle courroie, car tu devra bien forcer tout de même a mon avis...
 
  • J'aime
Reactions: Jean_Luc and 308-II

Je pensais que la roue dentée sur le vilo était aussi clavetée. Dans la vidéo donnée par 308-II ça fait un clac quand il assemble le pignon et le moyeu. Sinon il existe des tas de bloqueur de double aac générique, reste à en trouver un qui soit pas trop encombrant.
0.jpg
.
On peut aussi bloquer seulement celui d'admission pour que lors de la tension il ne tourne pas.

Perso je m’ennuierais pas trop avec ça, comme dit par mbt47, les AAC ne tournnte pas tout seul et bien sur il ne faut pas trop serrer la vis de vilo pour que le pignon se mette en place (VM pigé bien sur) lors de la tension de la courroie.


Edit:
Petit rappel de la procédure officielle, tension de la courroie vis 11 serrée à la main (de façon à ce que le pignon fou sur le vilo se mette en place) puis serrage au couple de la vis 11.
J'imagine qu'il faut veiller à ce que les portées soient bien sèches voire un coup de papier de verre pour assurer une bonne accroche.
EB2_distrib_tension.jpg
 
Dernière édition:
  • J'aime
Reactions: 308-II

Merci pour toutes ces infos.

En fait , en version ligth,; on n'a même pas besoin du kit de calage sauf peut-être la pige de blocage du vilebrequin.
Quelqu'un pourrait donner les cotes de cette pige afin de pouvoir s'en bricoler une?
 





Très bon début de tuto !
je retiens tout particulièrement la difficulté a retirer le deshuileur a cause du long tube et du toron qui passe au dessus du moteur.
sinon quelques petites erreurs d'identification (Joël il aime bien les capteurs :D ) :
etape 4 : ce n'est pas une sonde de temperature d'air mais le rechauffeur de vapeur d'huile (par temps froid l'huile gel et crée une sorte de gélatine qui peut boucher le tuyau, selon le circuit les solutions c'est une isolation ou bien souvent comme ici une résistance électrique piloté par le PCM)
etape 8 : les 3 vis de la dump valve et pas du capteur
etape 10 : ce 'est pas la sonde de pression mais la commande de la pompe HP

encore bravo pour son travail et bien sur on attends la suite avec impatience.
 
  • J'aime
Reactions: Jean_Luc