Extérieur complet 308

piwi

Lion d'Argent
30 Mars 2009
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:coucou:

Comme promis sur mon topic, voici le compte-rendu de la préparation cosmétique de ma 308.
Que ce soit clair, ce tuto n'a aucune prétention: je ne suis pas un professionnel du detailing ...

On commence donc par le nettoyage des jantes alu afin d'éviter toute(s) éclaboussure(s) sur la voiture qui aurait déjà été lavée

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Les "connaisseurs" auront remarqué que ma brosse EZ grand modèle est déjà cassée au niveau du manche ...

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A noter que l'intérieur des jantes avait été fait lors du passage en roues hiver
 


On passe au lavage en pratiquant la technique dite des deux seaux: 1 pour l'eau de lavage avec le shampoing et l'autre avec l'eau de rinçage pour n'avoir que de l'eau clair dans le premier. En rinçant le gant de toilette (de préférence micro-fibre), attention à ne pas racler au fond du seau afin de ne pas "décoller" la crasse qui s'y dépose. Si la voiture est vraiment crade, ne pas hésiter à passer par un pré-lavage avec un canon à mousse afin de ramollir la crasse, fientes et autres.

Donc d'abord pré-lavage

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après avoir rincé au NHP (attention à garder un angle d'environ 45°), on constate que la voiture n'a pas encore subit de traitement car l'eau ne perle pas sur la carrosserie

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On passe ensuite aux logos, sigles et autres

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Notez que j'ai oublié la trappe à essence ...
 

Viens ensuite la carrosserie que j'ai sechée "grossièrement" avec une raclette, l'étape suivante, la décontamination, nécessitant de toute façon qu'elle soit "humide";

Les deux gants utilisés: celui de gauche, le micro-fibres (encore une fois, fortement conseillé), et celui de droite uniquement pour le bas des bas de caisse et des jupes, et la fameuse raclette

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On peux maintenant passer à la décontamination avec le kit clay de chez Méguiar's. Pour ce faire, malaxer la gomme d'argile pour la rendre plate, lubrifier la carrosserie avec le pulvérisateur puis faire un passage avec la clay sans frotter: c'est elle qui doit bosser et non pas la force de votre bras

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Je coupe la clay en deux puis la malaxe pour la rendre plus malléable

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Après avoir fait:
-le toit en verre
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-tout le toit
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-le capot
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-le hayon
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-tout le côté gauche
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-la jupe AR
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Quand la clay est bien contaminée, il faut la re-malaxer pour utiliser à chaque fois un "côté" propre.
 

Après la décontamination, faut re-laver le véhicule et cette fois-ci le sécher entièrement avec une Micro Fibre "gaufrée"

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Mine de rien, 4h viennent déjà de s'écouler ...
 

On peux donc passer à l'étape la plus dure physiquement (et c'est peu de le dire ..): le polish abrasif dans le but d'atténuer les rayures les plus importantes en réduisant la couche de vernis. L'idéal est de pratiquer cette étape avec une polisseuse. Mais ce n'est pas mon cas et j'ai donc utilisé un German Applicator et son coté "dur".
On applique une noisette de produit (en l'occurrence le Rénovateur de Peinture d'Autoglym) sur le tampon applicateur et on frotte de toutes ses forces sur l'endroit que l'on veux traiter. Toujours procéder par petites zones et travailler le polish jusqu'à qu'il devienne transparent. Et malheureusement pour nos bras, renouveler l'opération tant que la rayure apparaît. Si le polish abrasif ne suffit pas, il faudra utiliser un efface rayures (ce que je n'ai pas fait ...).

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Ne pas oublier d'essuyer le produit avec une MF après chaque passage

Après cela, on passe au polish remplisseur (Polish Super Résine d'Autoglym) pour, comme son nom l'indique, remplir les micro-rayures et les hologrammes.
Là aussi, on applique une noisette de produit sur le tampon applicateur. On commence par faire des mouvements circulaires pour étaler le produit, puis on frotte de bas en haut et de gauche à droite. Et on essuye de suite avec une autre MF.

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Arrive ensuite l'étape 3, le lustrage dans le but de nourrir la peinture.
Toujours le même principe: une noisette de produit (Ultra Deep Shine d'Autoglym, à consommer avec modération) sur le tampon applicateur et faire des mouvements uniformes sans appuyer. Attention: si, comme moi, vous voulez utiliser l'UDP, ne laissez surtout pas sécher, ne serait ce qu'une seconde, le produit !!! Vous allez galérer un max pour l'essuyer !!! Si c'est le cas, comme moi lors de la toute première utilisation sur mon ex coupé 407, utilisez de l'eau ou du QD. Et on utilise encore une fois une MF pour l'essuyage et le lustrage.

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Voilà, après le lavage, la décontamination à la barre d'argile et les 3 couches de polish (d'abord abrasif, puis remplisseur et enfin lustrant), on obtient une carrosserie lisse comme la peau d'un bébé et qui brille comme jamais. Et on en espère pas moins après 8h de taff ...

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Effet miroir
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Reste plus que l'étape 4: la cire de protection.
J'utilise le kit, toujours d'Autoglym, HD Wax qui contient un pot de cire, 2 tampons applicateurs et la MF.
On applique la cire en petits mouvements circulaires sur toute la carrosserie. Et on attends, suivant la T° ambiante, 1 à 2h qu'elle sèche. Et on essuye.

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Les photos qui suivent sont pas terrible, mais elles donnent une idée une fois la cire appliquée.

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Voilà, après 10h de boulot (mes bras n'en peuvent plus ...), reste plus qu'à faire toutes les vitres. Et à admirer le résultat (mitigé en ce qui me concerne, car sans polisseuse, impossible de tout enlever). N'empêche, l'effet lisse et miroir est toujours aussi saisissant et c'est bien là l'essentiel (belle de loin mais loin d'être belle ...).
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Merci de m'avoir lu jusqu'au bout ... et bon courage à tous ceux qui voudraient sauter le pas !!!

Toute remarque et/ou suggestion constructive est la bienvenue ...
 

:bounce: félicitations pour le tuto et un grand merci ;) :D

c'est exactement le tuto qu'il me fallait pour me lancer :bien:
 

:chinois:

Tout le plaisir fut pour moi ... le but d'un tuto étant de faire partager son expérience :)
 

Très bon boulot :chinois:

Si je puis me permettre quelques remarques :
- tu devrais remplacer ton pinceau bleu par un soft detailing brush, bien que valet pro annonce le wheel brush comme "non-scratch" il est trop rigide pour la carrosserie et n'absorbe pas les contaminant, de ce fait il les trimbale sur la carrosserie ce qui n'est pas bon.
- il faut au maximum eviter de poser par terre tout ce qui va entre en contact avec les jantes ou la carrosserie : les éponges, brosses et pinceaux absorbent les contaminants et quand ils en sont saturés ... ils les redistribuent :(
- personnellement j'évite la raclette silicone sur une voiture qui n'est pas absolument propre, je veux dire par la qu'il vaut mieux s'en servir le moins possible (c'est responsable de la majorité des micro-rayures) et au pire seulement pour relaver la voiture après le passage de la claie car les contaminants seront en majorités partis.
- ton usage des polishs / lustants autoglym est un peu mélangé : le rénovateur peinture vient bien en premier, le PSR peut effectivement suivre bien qu'en principe on l'utilise souvent à la place du premier, par contre l'UDS n'est pas qu'un glaze, c'est aussi un cleaner et une sealant, l'effet cleaner dégage une bonne partie du PSR :( A mon sens l'UDS est en trop dans ta prépa, d'autant que tu n'as pas besoin de glaze, ta peinture est récente ;)

Je chipote pas mal car c'est déjà vraiment du bon taff et que le résultat est vraiment très bien ;) Quand à la polisseuse c'est pas génant, il vaut mieux éviter de dégager du vernis sur une voiture très "jeune", surtout qu'à priori les épaisseurs n'ont jamais été aussi faible que maintenant :(
 

Bon boulot Piwi ;)

Tu viens de me redonner mal au bras avec ton tuto :lol:

Voilà une belle rouge qui à eu droit à une beauté
BRAVO
 

Merci colosseb pour tes encouragements :chinois:
ton usage des polishs / lustants autoglym est un peu mélangé : le rénovateur peinture vient bien en premier, le PSR peut effectivement suivre bien qu'en principe on l'utilise souvent à la place du premier, par contre l'UDS n'est pas qu'un glaze, c'est aussi un cleaner et une sealant, l'effet cleaner dégage une bonne partie du PSR :( A mon sens l'UDS est en trop dans ta prépa, d'autant que tu n'as pas besoin de glaze, ta peinture est récente ;)

J'utilise le PSR après le RP pour ne pas avoir à faire le premier 2x suite aux "dégats" causés par le second.
Quant à l'étape lustrage (avec l'UDS ou similaire), elle me semblait incontournable dans toute préparation cosmétique auto ... même sur ma 308 qui a - de 4ans, d'autant plus après avoir utilisé un polish abrasif.
Et il me semble que Guérart reprochait à G2 d'avoir sauté l'étape lustrage lors du detailing de la 5008 (qui certes a été faite avec une polisseuse ...

Mais comme je l'ai précisé:
Toute remarque et/ou suggestion constructive est la bienvenue ...

Donc merci pour ta contribution :bien:
 

Merci Denzi :chinois:
Et comme le stipulait une certaine pub des années 80

"Et c'est tant mieux parce que je ne ferais pas ça tous les jours" ...
 


L'UDS n'est pas un pur lustrant, c'est un AIO (all-in-one) il fait filler (mais moins bien que le PSR), glaze et sealant (comme le PEB mais en moins bon). Très bien pour une prépa rapide mais un peu en deçà pour une prépa complète comme toi.

Pour les lustrant il faut faire attention : pour un sealent il faut un lustrant spécifique (prima amigo, poorboys blackhole...), pour les cires naturelles il faut un lustrant à base d'huile (lime prime lite ...) sinon la durabilité de la couche de protection sera bien moindre ;)

Tu devrais regarder du coté du HD cleanser chez autoglym avant de mettre la HD Wax,
 

ok, je prends note :chinois:


La tof n'est pas top, mais on peu entrapercevoir les gouttes de pluie qui perlent (je sais, faut vraiment bien regarder ...).

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Je viens de jeter un oeil sur CA et un membre conseil de poser le HD cleanser après la décontamination et donc avant le(s) polish(s).

Qu' en penses-tu colosseb ?
 

De prime abord pas tout à fait d'accord : partons sur une prestation Lavage / Polissage / Protection : tu laves d'abord, ensuite la claie enlève les contaminants grossiers qui restent et tu obtient une carrosserie lisse, la tu peux polir sans crainte d’emmener des contaminants physiques avec le pad. Ensuite tu utilise le HD cleanser pour nettoyer chimiquement ta carrosserie, plus particulièrement les résidus de polish. Là théoriquement ta carrosserie est au top pour accueillir la HD wax.

Je ne vois pas l’intérêt de passer le cleanser avant polissage : tu va nettoyer chimiquement une surface qui va être souillée par les polish, et ensuite tu poses la cire directement ??? sachant que les polishs ont plusieurs bases possible (huile ou eau) ainsi tu ne maîtrises rien donc soit j'ai manqué un truc soit celui qui te dis ça n'est pas très carré.
 

Dans l'ensemble je suis ok avec Seb, sauf pour le glaze ;)

Sinon très bon debut et très bien réalisé :bien:
 

Il y a deux problèmes avec le glaze :
- il faut absolument être sur de la base du glaze, une base aqueuse n'ira pas du tout avec une cire naturelle et inversement une base huileuse ne se mariera pas avec un sealant -> longévité de la protection bien réduite de 50% voir plus.
- le glaze doit nourrir la peinture, mais pour ça il doit pénétrer le vernis, et ça peut être très long, du coup il faut en général laisser le glaze poser plusieurs heures sous abris avant de passer le cleaner sinon ça ne sert strictement à rien. Le top étant de trouver un 2-en-1 glaze/cleaner compatible avec sa cire ... mais dans le cas d'une cire hybride wax/sealant comme la HDWax c'est compliqué ... :pt1cable:

Bref c'est pour ça que sur des voitures peu agées je ne conseil pas forcément l'étape de lustrage.
 

Beau boulot... Respect.

Bienvenue au Club !
 

Bon boulot et bon résultat.
- Tu pourrais économiser du lubrifiant pour ta clay en la passant véhicule encore mouillé ;)
- Ton prélavage est un peu light, tu devrai acheter du Bugbugger T&G remover.
- Attention aux étiquettes sur les MF, là c'est pour les vitres donc pas trop de soucis, mais la AG pour la HD Wax elle y est encore. Donc gaffe au microrayures.