Installation Ibus 20 puis réalisation d'un caisson fibre de verre roue

petroman972

Peugeot Addict
25 Novembre 2016
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Salut,
Suite à la lecture de sujet de bluefaz : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-308-t9/questions-techniques/integration-alpine-caisson-sujet_1034_1.htm

et après avoir fait installer des hauts parleurs avant Focal PS 165 amplifié par un Focal Impulse 4.320 chez Autotec Lyon, je me suis décidé à installer moi-même un caisson plat Ibus 20. (je vais prendre un carte au clun Focal siça continue).

Mon profil : la 308 est ma 1ere voiture, ça ne fait qu’un mois que je connais la différence entre woofer et subwoofer et j’ai acheté mon 1er multimètre en décembre 2016 (j’en avais pas utilisé depuis les cours de physique au lycée :D ). Donc vraiment j’y connais rien en caraudio et en électricité.

Venons-en à la technique.

Sachant que pour installer l’ampli derrière le SMEG+, une adaptateur Fakra-iso a déjà été utilisé, il est dès lors impossible de brancher simplement l’Ibus 20 avec la connectique plug&play fournie par Focal. Il reste donc deux options de branchement.

OPTION 1 : le branchement « classique subwoofer ». On tire un câble grosse section depuis la batterie pour l’alimentation. On branche un convertisseur haut niveau bas niveau type Focal HILO sur les sortie hauts parleurs du SMEG+ et on se branche en RCA. On câble le remote pour commander l’allumage de l’Ibus… Bref, c’est trop compliqué pour moi. :lol:

OPTION 2 : on fait au plus simple en s’inspirant du topic de Bluefaz. Alimentation via porte fusible branché sur l’emplacement vide F28B, utilisation de la connectique haut niveau d’origine et repiquage des signaux derrière le SMEG+ avec des connecteurs auto dénudants. Ici on s’emmerde pas avec le remote vu qu’il y a la fonction « auto power on » qui allume l’ibus dès qu’un signal venant des hp est détecté 
Dernière précision : je n’ai pas le DSP.

Outillage nécessaire :
- Clé torx T20 (pour dévisser les garnitures plastiques, le smeg, le lecteur cd,…)
- Clé 6 pans 10mm
- 2 clés d’extraction VW
-5m de câble électrique de section 2,5mm2 pour alimenter l’ibus (j’ai pris un cable rouge et un noir pour m’y retrouver)
-5m de câble électrique de section 0,75mm2 (facultatif, je l’ai utilisé pour prolonger les câbles audio)
- Un porte fusible mini bypass ou fusetap de section 1,31mm2 environ
- un mini fusible de 15A
- une pince à sertir
- 4 connecteurs autodénudants pour câble de section 0,25mm2 à 1,5mm2 (les câbles audio du SMEG+ et de l’iBus font 0,5mm2)
- 10 cosses plates male/femelle (facultatif, utilisés pour prolonger les câbles audio)
- un voltmètre (pour tester la continuité électrique tout au long du montage)
- et bien sûr il faut un Focal Ibus 20

Temps d’installation : ça m’a pris environ 3h-3h30 et il me reste quelques finitions. Mais j’ai pris mon temps, un pro ferait ça en moitié moins de temps en prenant des pauses café.

Passons aux choses sérieuses
Démontage
Le moins que l’on puisse dire c’est que le mec qui veut voler un SMEG+ dans une 308, il faut qu’il soit motivé et qu’il ait du temps devant lui. Le démontage (puis le remontage après) est surement la phase la plus chiante de l’installation. Je ne vais pas tout détailler, ça a été abordé ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-308-t9/questions-techniques/demontage-ecran-ordinateur-sujet_1392_1.htm

En gros pour installer l’Ibus 20, il faut prévoir de démonter :
-le coquille sous le volant (2 vis torx)
-la cache de la boite à fusible (clipsé)
-le cache sur le côté gauche de la boite à fusible (clipsé)
-la façade de l’autoradio (vis torx, boulon 6 pans, clés VW)
-le SMEG+ et le lecteur CD (vis torx)
-garniture de seuil de porte avant (clipsé)
-garniture de pied avant (clipsé + vis torx)

Alimentation de l’ibus 20
Il y a deux câbles à tirer : 1 pour la masse et 1 pour le + 12V. J’ai utilisé du câble électrique de section 2,5mm2.
borniersibus20jpg.jpg

Pour le +12V, j’ai connecté le câble au porte fusible, puis branché le porte fusible sur l’emplacement F28B avec mini fusible de 15A (équivalent à celui de la connectique plug&play). Il faut absolument mettre un fusible sur le porte fusible sinon l’électricité ne passe pas.
Voilà une photo des câbles avec le porte fusible branché.
Sanstitre.png


Pour la masse, je me suis banché sur une vis située à proximité du boitier à fusibles. Entourée en bleu sur la photo.
masse.png


Câblage pour l’entrée haut niveau
Voilà à quoi ressemble l’Ibus lorsque les câbles d’origine sont utilisés.
largeibus20wire.jpg

Dans mon cas, j’ai coupé le faisceau au niveau du trait rouge.
Le connecteur haut niveau de l’Ibus est constitué de 4 câbles :
-Blanc
-Blanc/noir
-Gris
-Gris/noir
connecteuribus.png


ces 4 couleurs correspondent à celles de certains câbles audio qui sortent du SMEG+

0.jpg

On a donc :
-Blanc = HP avant gauche (+)
-Blanc/noir = HP avant gauche (-)
-Gris = HP avant droit (+)
-Gris/noir = HP avant droit (-)

Pour se brancher l’Ibus 20 au smeg+, il suffit donc de brancher les câbles de même couleur ensemble.
Petite originalité : j’aurais pû directement connecter les câbles Focal aux câbles Peugeot mais j’ai préféré utiliser des câbles intermédiaires raccordée avec des connecteurs plats (rouge). De cette façon je pourrai facilement enlever la câblage Ibus si j’ai envie de le mettre dans le coffre par exemple.
Annectode: En prenant cette photo, je me suis demandé pourquoi je m’étais emmerdé à rajouter mes 2 câbles d’alimentation alors qu’il y a le fil jaune (+12V) et le fil noir (masse) déjà présent sur le faisceau de l’Ibus… faut parfois savoir prendre du recul :sweat: .

faisceaumodifie.png


Et voilà les 4 connecteurs autodénudants en place. Ils relient les câbles Peugeot à mes câbles intermédiaires rouges et noirs. J’ai utilisé une pince pour bien mettre en place le connecteur et j’ai coupé les bouts qui dépassaient plus à raz après. Les deux câbles rouges correspondent au (+) des HP avant Gauche et HP avant Droit, les câbles noirs aux (-).
connecteursautodenudants.png


Le raccordement entre mes câbles intermédiaires et le faisceau Focal s’effectue au niveau de la boite à fusibles.
Sanstitre3.png



Cheminements des câbles
L’Ibus 20 étant positionné sous le siège conducteur, tous les câbles cheminent sous le seuil de porte côté conducteur. Il y a énormément de place donc pas de soucis pour caser tout ce beau monde (câbles d’alimentation + faisceau hp).

passagecables.png


Positionnement de l’Ibus
Comme dis plus haut, j’ai décidé de placer sous le siège conducteur. C’est la configuration prévue par Focal (les câbles sont trop courts pour aller au coffre) et ça m’a semblé plus simple à installer comme ça. Bon j’avoue c’est la deuxième raison qui a drivé mon choix  :whistle: .
L’iBus passe en largeur sous le siège conducteur à condition de ne pas mettre les 4 petits pieds en plastique fournis

souslesiege.png


Il y a un siège bébé derrière mon siège conducteur donc pas de risque que la petite de 3 ans mette des coups de pieds dans le caisson. Dans cette config les boutons de réglages sont placés à droite et il faut tourner l’Ibus de 90°C pour faire les ajustements.
 

Mise en route
Ça fonctionne !!!!! :bounce: :bounce: :bounce: et ça envoie bien comme il faut :eek: . Ce qui me surprend le plus, au-delà du volume des basses, c’est le ressenti de l’attaque de la grosse caisse, sensation totalement absente sans le caisson. Et tout ça sans craquement dans les portières puisque les wooferstravaillent moins dans le grave (loudness off). Il y a enfin la fonction cachée de l’Ibus : siège massant, c’est très agréable.
La lumière bleue de la commande de volume ressort très bien la nuit. :sol:
lumierebleu.png


Réglages
Pour l’instant j’ai mis le gain et le volume du caisson à fond, Loudness désactivé et Basses à 0 sur le smeg+.
Si je dépasse le volume 15, je trouve déjà que le son est trop fort, il faut dire que mes HP avant sont amplifiés avec le Focal Impulse. Je vais laisser l’Ibus se roder tranquillement et je réajusterai les réglages d’ici quelques dizaines d’heures.

Les finitions à prévoir
Il me reste 2-3 petites choses à faire pour terminer l’installation

1) Réajuster la longueur des câbles d’alimentation ainsi que celle de la commande de volume déportée. Ça c’est facile
cablesaajuster.png


2) Dissimuler les câbles qui sortent des garnitures de pied de porte.
Pour faire ça, je vais essayer de passer par le trou qui se trouve sous le siège conducteur et par lequel passe le faisceau Peugeot. Pour plus de confort je vais devoir démonter le siège conducteur.
cablesquidepassent.png


Voilà le trou que je vais utiliser :
trouplancher.png


3) Stabiliser le caisson.
Le plancher sous le siège conducteur est en pente, ce qui fait que l’angle avant gauche de l’ibus est au-dessus du vide. Je peux placer deux doigts en dessous.
Sanstitre2.png

Ça n’a pas l’air de bouger mais ça pourrait impacter la qualité sonore


Voilà voilà, j’espère que ce tuto servira à ceux qui comme moi au début hésitent à sauter le pas. Il faut un peu de patiente et de minutie mais on y arrive très bien.

Dernière chose : encore merci à Bluefaz pour son aide précieuse.
 
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Allez un petit retour après 1h30 de rodage.
L'Ibus commence à se réveiller et sa tape fort !!! Au départ j'avais réglé bass boost, gain à fond mais là je suis obligé de baisser le niveau de basses parce-que sur certains morceaux il y en a trop :eek: . Et pourtant sur le SMEG je suis à bass 0, loudness OFF et volume 15. :sol:

Je commence aussi à sonder les limites du caisson. Sur un morceau dont la note la plus grave descend à 37 Hz, l'Ibus arrive à jouer cette note mais le niveau sonore est plus bas que celle à 56 Hz.
C'est à ce niveau de fréquence qu'un subwoofer avec caisson de plusieurs dizaines de litres fera la différence avec notre Ibus.
Dans ma discothèque je ne dois avoir que 2 ou 3 morceaux sur 3000 avec des notes qui descendent sous 50Hz donc l'Ibus est parfait pour mon usage.
:coucou:
 

Et bien Petroman, moi je dis BIG RESPECT !!!

Super tuto et une fort belle réalisation.
Welcome dans le monde des basses puissantes et définies...avec le plaisir d'avoir fait son installation ... et de partager

C'est vrai que vu les longueurs de câble, tu aurais pu récupérer l'intégralité du faisceau Focal (3m ) pour les montages HP et alim.
Mais vu la galère de démontage du SMEG ... autant jouer la modularité.

Tes photos du SMEG en vue arrière sont précieuses, car très rares sur les forum.
Si tu en as d'autres ou on voit le détail des connecteurs arrière, n hésite pas.

P.S. : as tu vu l'adaptateur Fakra / ISO de ton installateur ? Tu t'es piqué sur les cables HP d'origine ou sur ceux de l'adaptateur Fakra / ISO ?

P.S.2 : tu as fixé l'IBUS avec le velcro fourni ?
 

Oui j'ai quelques photos du SMEG mais pas forcément très nettes. J'ai effectué le démontage dans mon box, avec une lampe frontale sur la tête :whistle: .
DSC0035.jpg


DSC0036.jpg


DSC0037.jpg


DSC0038.jpg


La prise Fakra que l'on voit au dos du SMEG+, c'est ça l'adaptateur. Je n'ai pas pu faire le tour du câblage comme j'en avais l'intention parce-que j'avais peur de ne pas pouvoir reranger tous ces fils. Il y a peu de place finalement derrière le SMEG et donc les câbles étaient rangés en vrac un peu partout.
Pour mes branchements, je les ai effectués sur le faisceau de l'adaptateur juste avant le connecteur ISO marron (photos ci-dessus).

Et non l'ibus n'est pas encore fixé. Là il se balade librement sous mon siège au gré des virages lol (mais pas tant que ça finalement).
Je vais finir l'installation ce week-end: recouper correctement les câbles et trouver une solution pour combler le vide sous la partie avant gauche.
 

Salut,
:D :D Attention gros pavé en dessous, buvez un café avant de lire parce-que ce sera dense. :D :D

Bilan
Alors après presque 5 mois d’utilisation c’est l'heure de faire le bilan à froid sur l’installation de l’Ibus 20. Pour la faire courte, j’en suis toujours très satisfait mais le bougre à ses limites.

La plus grande satisfaction concerne sa position sous le siège conducteur. Le déplacement d'air qu'il provoque en fonctionnement est clairement perceptible dans le popotin puis dans le corps et on a cette sensation de basses physiques fort satisfaisante. J’ai fait des essais dans le coffre ou derrière le siège conducteur et cette sensation n'était plus là.

Au rayon des petites déceptions, j’ai pu confirmer que l’ibus 20 n’est pas un caisson de basses car il ne produit que peu de volume sonore sous les 50Hz. Donc il ne reproduit pas correctement le dernier octave donc si vous voulez un son hi-fi, il faut passer votre chemin. En réalité c'est un caisson de bas-moyen et il pourra parfaitement reproduire la bande 50Hz-100Hz, et c'est tout!!!
Pour vous en convaincre, vous pouvez voire son spectre de réponse en fréquence:
https://www.hifitest.de/test/bildergalerie/car-hifi_subwoofer_aktiv/focal_car-ibus_20_4377/4

Dans la 308 (le mienne en tout cas), j’ai pu constater que même sans brancher l’ibus, les fréquences situées dans la fourchette 60Hz-80Hz sont fortement amplifiées lorsqu'on a les vitres fermées. Ça doit être la fréquence de résonance de la voiture qui en plus est bien insonorisée→ merci Peugeot. Du coup on gagne facile 10db dans cette plage de fréquences, sans rien faire. Vu que la courbe de réponse en fréquence de l'Ibus est aussi plate que des montagnes russes, dans ma config initiale et avec Ibus allumé, j’avais presque +20db entre 60 et 80Hz. C'était inécoutable comme ça. :heink: :non:
Pour résoudre ce problème j’ai décidé de régler:
- le passe bas à +/- 60Hz
- le bass boost vers le milieu du potar
- Subsonic à 20 Hz (même si en vrai rien ne sort sous 45 hZ)
- Gain au max (j’ai pas de distorsion) .
De cette façon, l’iBus restitue sur une plage de fréquence très restreinte (en gros 45Hz - 60Hz) et le kit éclaté Focal PS165V1 se charge du reste du spectre. Je trouve que les hauts parleurs sont mieux accordés avec ce réglage.

Au niveau du SMEG, j’ai réglé comme suit:
- Basses 0
- Aigus -1 (la réputation des Focal n’est plus à faire, les tweeters peuvent être violents)
- Loudness activé

J’ai fait de nombreux essais et vu mon niveau d’écoute (volume vers 10-12 seulement), je n’ai pas assez de basses sans Loudness. Même pour réveiller un peu l’Ibus, il me faut activer le Loudness...

Sachant que la corde la plus grave d’une basse à 4 cordes est un Mi 40 Hz, ma config me permet d’écouter très agréablement de nombreux genre musicaux mais dès qu’on passe dans la catégorie des musiques synthé ou classiques (un orgue ça descend à 25 Hz) alors je touche les limites et certaines notes me manquent.

Alors que faire ?
La raison pour laquelle l’ibus 20 ne descend pas sous 40Hz est vraisemblablement la taille du caisson, trop faible ainsi que le haut parleur lui même qui possède un débattement assez faible qui limite le déplacement d'air.
Pour moi la solution sera l’utilisation d’un subwoofer+caisson + ampli mono.

Je vois deux emplacements possibles pour rester discret et ne pas trop prendre la place de mon coffre :
- Hertz ES 200.5 à l’intérieur de la roue de secours, caisson clos de 10L à réaliser sur mesure en fibre de verre.
ou
- Audison APS 10D dans le renfoncement gauche du coffre, caisson clos de 20L à réaliser sur mesure en fibre ou en bois.

Dans tous les cas , l’ampli serait un Blam mono RA301D ou un Hertz HE1D
J'ai réalisé une simu avec le logiciel Win ISD. Courbe bleu : Audison APS 10D dans 20L, courbe orange: Hertz 200.5 dans 10L.
Comparaisoncourbesfrequences.jpg

La courbe du Hertz est moins plate mais le volume lui convient bien (Qtc=0,71)

J’aurais besoin de vos conseil pour faire mon choix. Que feriez-vous à ma place ?
Si je fais un caisson de 10L en fibre de verre qui se loge dans la roue de secours, pensez-vous que le volume sonore sera fortement atténué par le tapis de coffre ?

Dernière chose, les pratiquants avertis utilisent des processeurs pour mieux égaliser le signal (entre autres) . Je serais assez tenté d'en installer un au cul du SMEG, ça me permettrait de calmer les tweet et de corriger le creux vers les 100-200Hz.
Vous connaissez un processeur qui accepte un signal haut niveau en entrée?

Merci à ceux qui auront lu jusqu'à la fin et qui pourront me conseiller :coucou: :coucou:
 

Moi je dis respect Petroman !

Te voilà à la recherche du grâle ... de l'octave ... bref des 30 Hz ;).

Ton analyse des limites de l'IBUS est fondée .
Elle est d'ailleurs partagée par les pros du car audio (je pense notamment a rey95 sur ce forum).

Un "vrai" caisson il te faudra.
Un ampli de plus tu achèteras.
Ta roue de secours et plus probablement ton coffre tu sacrifieras ;))

Mon IBUS me suffit (notamment pour l'équilibre spectral qu'il apporte), mais je suivrai tes aventures avec intérêt ;)
 

Je te le fais pas dire blufaz, je crois que j'ai chopé le virus :D
Mais pas question de sacrifier mon coffre, juste un petit 20L :D
Pour tout te dire, j'ai même fabriqué un gabarit en carton pour mieux me rendre compte de l'étendu du sacrifice potentiel
:sol:
DSC0426.jpg


l'avantage c'est que je pourrai récupérer le câblage actuel de l'Ibus pour alimenter le nouvel ampli qui se logerait sous le siège conducteur. Et entre l'ampli et le caisson, c'est juste 2 cables RCA donc facile à dissimuler sans démonter plein de plastiques.
Et j'ai même une autre idée tordue : ouvrir l'ibus, déconnecter les 2 câbles RCA du haut parleur et alimenter directement le nouveau caisson avec l'ampli de l'iBUS. je serai peut être limite en puissance (75 Wrms seulement) mais ça pourrait me permettre d'économiser l'achat d'un nouvel ampli :whistle:

Mais toi qui a placé ton ibus sous le tapis de coffre, le son te parait-il sensiblement atténué par rapport à s'il était dessus ?
 

Hello
Pour avoir fait pas mal d'essais, les basses (non directionnelles) ne sont pas atténuées par le tapis du coffre....ni par un coffre rempli à raz bord.
A noter que mon IBUS est tète en bas (HP vers la roue de secours).
Avec l'IBUS tète en haut, le HP est juste au niveau du tapis .. et pour le coup il y a une atténuation des basses
 

Bon ben voilà j'ai fini par craquer :whistle:
J'ai démonté L'ibus et jme suis fait un petit caisson de 18L avec le Hertz ES 200.5 dedans. Ça m'a demandé quelques heures de travail mais je suis content. Je mettrai de la moquette par la suite (ou pas)

DSC0464.jpg

petit comparatif entre le Hertz et le hp de l'Ibus. Grosse différence quand même

DSC0458.jpg

L'iBUS n'ira pas à la poubelle, je vais me servir de son ampli 70wrms pour alimenter mon caisson.
Il se peut que cette amplification soit trop light, je verrai...
Je teste tout ça demain si je suis satisfait du résultat je verrai comment refaire un caisson mieux intégré dans le coffre.
 

Totalement déraisonnable !!!, mais j'adore ;)

Le HP de l'IBUS fait pale figure par rapport au Hertz ...
Il présente toutefois l'avantage d'être parfaitement accordé à l'ampli et au volume de charge de l'IBUS.
Il possède aussi probablement un meilleur rendement que le Hertz, qu'il faudra bouger avec l'ampli adhoc pour en tirer la quintescence.

Tiens nous au courant, j'attends tes tests d'écoute avec impatience !!!
 

Salut Blufaz,
l'installation fonctionne :D
Comme on pouvait s'y attendre, le volume du sub est en retrait par rapport à celui du kit éclaté avant (amplifié par le Focal Impulse), il faut monter le son sur le smeg pour rétablir l'équilibre.
Déjà que l'amplification de l'Ibus était limite, c'est encore plus vrai maintenant.
Ceci dit, sur les musiques chargées en basses, je ressent bien la présence du caisson, il apporte un son qui remplit l'habitacle.
J'ai commandé l'ampli qui devrait alimenter correctement mon caisson, il s'agit d'un ampli mono classe D délivrant 180Wrms -->Blam RA 301D. Je le mettrai sous le siège conducteur à la place qu'occupe actuellement l'iBus (il est plus compact que l'iBUS).
Une fois que ce petit sera monté, je saurai à quoi m'en tenir...
Une petite photo du caisson dans le coffre.
DSC0468.jpg

Ça prend pas tant de place que ça finalement mais si je valide l'association ampli + sub Hertz dans ce volume, je construirai un caisson en fibre ou en bois qui s'integrara mieux dans l'aile gauche.
 

En 2017, voila à quoi ressemble un ampli mono classe D de 200 Wrms sous 4 ohms. Plus petit qu'une enveloppe, et à peine plus épais :lol: ça peut se ranger dans le coffre à côté de la roue de secours ou sous un siège, sans gêner le passage des pieds.
DSC0482.jpg


lorsqu'on branche ce petit appareil à un sub 20cm dans un caisson adapté, eh bien ça déménage :eek:
C'est EXACTEMENT le volume sonore que j'attendais :D les basses sont profondes et ont de l'impact.

Maintenant je peux désactiver le loudness, mettre le smeg au volume 6 ou 7 seulement, entendre distinctement la ligne de basse et discuter avec les passagers.
A volume d'écoute normal (lorsque je suis seul dans la voiture), il faut baisser le volume des basses tellement elles peuvent être présentes :eek: J'ai clairement de quoi jouer au kéké mais ce n'est pas mon but :non:

Niveau courbe de réponse en fréquence, le 40Hz est presqu'au même niveau que le 100Hz. le 31Hz est un peu plus bas mais je l'entends beaucoup plus qu'avant. Par contre là j'ai apparement en petit creux à 60Hz, peut être à cause du filtre passe haut 75Hz que j'ai imposé au kit éclaté avant. Il parait que les filtres provoquent une rotation de phase du signal :confused: Je vais remettre le ke en full, le filtre ne sert à rien parce-que si je désactive le loudness je n'ai plus de craquement dans les portes.

En résumé, je suis super satisfait du couple BLAM RA 301D + Hertz ES 200.5
Je recommande à tous ceux qui veulent améliorer la sono de leur 308 sans trop empiéter dans le coffre.
Hertz ES 200.5 : 90€
Blam RA 301D: 265€
bois+vis pour fabriquer le caisson: 10€
 

Félicitations amigo !!
Voilà de quoi envoyer du bon ... ou du lourd selon l'hummeur.

Je valide ton passage en full du KE (c'est aussi ce que j'ai fait après différents essais de filtrages passe haut - peu concluants - sur mon Alpine KTP).

Pour le réglage du niveau de basses, tu as un petit potar déporté comme sur l'IBUS ou c'est à la mano ?


Je me demandais comment tu analysais la réponse en fréquence de ton système (pour détecter les creux notamment).
Micro ? , analyseur de spectre ?
 

Oui j'ai un potar déporté, il n'a pas la petite lumière bleue comme l'ibus mais elle fait le taff.
Pour les analyses de fréquences, j'utilise le CD Focal tools (qui se trouve facilement sur Internet). Il contient des pistes avec des fréquences pures entre 20Hz et 20000Hz. Du coup en jouant chaque fréquence on peut se rendre compte de l'évolution du volume sonore. Et quand je veux un peu plus de précision, j'utilise mon téléphone avec une application sonometre. C'est pas aussi précis qu'un micro mais ça dépanne.
Par contre j'ai trouvé un inconvénient à cette méthode d'évaluation : avec des fréquences pures qui durent 30 secondes, certaines fréquences ont le temps de bénéficier d'un effet amplificateur lié à l'habitacle. Dans les vrais morceaux de musique, vu que la durée des notes est bcp plus courte, l'effet disparaît et on se retrouve avec moins de punch.
 

:coucou:
Vive les vacances, ça permet de bien bricoler :bounce:
Alors voici à quoi ressemble mon coffre aujourd'hui:
DSC0547.jpg


Vous remarquez rien ?
ben quoi, pourquoi tu montres une photo de ton coffre sale? il est vide, ya rien à voir...

Que nenni :non: , tout se passe sous le tapis:
DSC0553.jpg

petit caisson en fibre de verre de 11L, qui se loge discretement dans la roue de secours et qui sied parfaitement au sub Hertz :sol: . L'ampli Blam a quant a lui trouvé sa place dans la cale polystyrene de gauche et les outils de démontage de roue (cric, clés,...) sont rangés dans celle de droite.
J'ai du fabriquer des support en bois pour bien supporter le tapis de coffre que j'ai remonté de 6cm seulement.
Je suis super content du résultat visuel (même s'il faut que je colle correctement la moquette) et niveau écoute c'est aussi super: de bonnes basses et de l'impact.
J'ai pas fait de tuto pour expliquer la création du caisson en fibre mais si ça intéresse quelqu'un, je peux détailler un peu plus.
Une dernière photo pour la route
DSC0538.jpg

:coucou:
 


Mince, j'étais passé à coté cet été !
Superbe l'ami, mention spéciale pour le design et le coup de patte ;)
 

Mince, j'étais passé à coté !
Superbe l'ami, mention spéciale pour le design et le coup de patte ;)
:coucou:
Je m’etais bien amusé à réaliser le caisson et il marche toujours très très bien.
Je me suis aussi équipé d’un micro de mesure Umik et du logiciel REW qui me permettent de tracer facilement des courbes de réponses en fréquences, nécessaires au bon réglage du système. Il faut savoir que l’habitacle de la 308 génère un « Room gain » de plus de 10db centré sur 50 Hz. Pour atténuer cet effet je corrige en utilisant des appli musique sur iPhone avec equalizer 30 bandes intégrées( SuperLoud ou HF player).
Je réfléchis à remplacer mon Focal Impulse par un ampli avec égaliseur paramétrique intégré mais le matériel commercialisé actuellement coûte plus de 1000€, trop cher...
 

Bonne année 2018 à tous les membres du forum
Pour bien commencer l'année, je vais publier quelques résultats de mes investigations sur l'acoustique de ma 308. Comme je l'ai précisé au dessus, j'effectue les mesures avec un micro Umik (https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/ umik-1) associé au logiciel REW (https://www.roomeqwizard.com/).
La notion de courbe de réponse idéale est sujette à beaucoup de débats mais pour l'audio de salon les "experts" semblent s'accorder pour dire qu'il faudrait quelque chose d'assez plat entre 200Hz et 5000 Hz, une remontée de +10 db entre 120 Hz et 20Hz et une diminution légère de 5kHz et 20kHz. Pour le car audio, en raison des différentes contraintes liées au faible volume de la "pièce" et aux bruits extérieurs quand on roule, la courbe idéale ne semble pas vraiment exister (du moins personne n'est d'accord avec personne :lol: )

Bref, courbe 1 : effet du Loudness, preset utilisateurs sur aigus 0, basse 0, tous utilisateurs.

Effetduloudness.jpg


Bon ben c'est clair, le loudness ajoute des décibels sous 300Hz et au dessus de 5kHz.
Remarquez quand même à quel point la courbe est déséquilibrée (avec ou sans loudness) par rapport à l'idéal:
- gros creux entre 1kHz et 5 kHz (bizarre, mauvais raccord woof/tweet? conflits de phase?)
- 200Hz 10db plus fort que 1kHz, c'est trop !
- 100Hz et en dessous sont absents, on entendra pas les basses profondes comme ça, même avec le loudness

Courbe 2 : on ajoute le caisson de basse et on gonfle les basses à + 7 sur le SMEG.
effetsubwoofer.jpg

- le basses +7 au niveau du SMEG apporte du niveau sous 200Hz mais ça s'éffoule en dessous de 100Hz
- Le caisson de basse prend bien le relais des basses jusqu'à 50 Hz mais ça chute fort en dessous
- le pic à 50Hz est causé par la résonance de l'habitacle et des histoires d'ondes stationnaires...
- le système est très déséquilibré, 45db de différence sonore entre les extrêmes c'est juste n'importe quoi lol

Pour gommer le creux au dessus de 1kHz et éviter la remontée entre 1kHz et 200Hz, il y a surement des moyens "physiques" en retouchant les filtres du kit éclaté ou en installant un ampli avec DSP intégré (https://www.crutchfield.com/S-RLqEhxcDqYd/p_949D21004/ Mosconi-D2-100-4.html) 1000 dollars le truc :heink: mais en terme de réglages SMEG on ne peut pas faire grand chose ( à part mettre les basses et les aigus à moins 7). Quand à la fréquence de résonance, elle est ce qu'elle est et on ne peut rien y faire.

J'ai donc décidé d'égaliser à la source en utilisant un logiciel nommé boom 2 (http://www.globaldelight.com/boom/lang/fra/index.php)
Il dispose d'un réglage paramétrique sur 30 bandes ce qui est plus que suffisant pour les corrections qu'il faut apporter.

Voilà le résultat après quelques heures de réglages:
Egalisationsource.jpg


C'est pas encore parfait mais on s'approche de la courbe théorique idéale :)
Au niveau des basses sans changer de caisson, je descend facile à 40 Hz et le 30Hz bien qu'un peu atténué est bien là. Pour obtenir cette courbe, je règle graves et aigus à moins 7 sur le SMEG et loudness désactivé évidemment.

Pour profiter de ces réglages quand j'écoute de la musique dans la voiture, j'ai deux possibilités actuellement:
- brancher l'ordi portable sur lequel boom 2 est installé sur l'entrée AUX de la voiture (c'est moyennement pratique lol)
- reporter les réglages de boom 2 dans une application musique qui possède un égalisateur 30 bandes intégré (Onkyo HF player sur Android ou IOS, Superloud sur IOS, ou autre)

C'est la dernière solution que j'ai choisi pour l'instant :D l'inconvénient c'est que je suis obligé d'utiliser mon iphone pour en profiter. Les réglages ne s'appliquent pas si j'écoute un cd ou si je me une clé USB.

Voilà voilà, ce serait intéressant si entre "audio enthusiasts" on pouvait partager nos expériences sur l'acoustique dans l'auto. :bounce:
 

Bonne année à toutes et à tous :coucou: ,
Merci Petroman pour le partage; sacré boulot et quel TUTO! :chinois:
Surtout que ça me fait rappeler de bons vieux souvenirs;
Pour ma part je viens de m'offrir et d'installer le JBL Basspro SL (125 W rms);
Je vous épargne ma galère avec les plastiques de la façade... :(
Le premier essai est plus que concluant voire bluffant :eek: (effet massage sous le siège);
Pour l'instant je laisse le temps de roder puis je vais reprendre les réglages :pt1cable: .
 

Bonne année à toutes et à tous :coucou: ,
Merci Petroman pour le partage; sacré boulot et quel TUTO! :chinois:
Surtout que ça me fait rappeler de bons vieux souvenirs;
Pour ma part je viens de m'offrir et d'installer le JBL Basspro SL (125 W rms);
Je vous épargne ma galère avec les plastiques de la façade... :(
Le premier essai est plus que concluant voire bluffant :eek: (effet massage sous le siège);
Pour l'instant je laisse le temps de roder puis je vais reprendre les réglages :pt1cable: .

Il s'est passé quoi avec la façade ? t'as cassé quelque chose ?
 

Hello Petroman,

Je viens de relire tes derniers posts avec attention.
Le micro UMIK, les logiciels d'analyse et l'équaliseur de compet, je suis sur que Mr Focal n'a pas fait mieux pour développer son kit audio dans le 3008 option Focal ;)

Quelques petites questions :

- dans ton analyse du spectre, tu décris souvent les fréquences du haut vers le bas (ex "entre 1kHz et 200Hz"). J'avoue que cette gymnastique "inverse" me contorsionne les neurones. ;)

-Tes courbes loundness On / loudness Off sont très intéressantes (l'effet boost est très net et correspond bien à ma "vision" du loudness.

-Ta courbe avec caisson est tout aussi intéressante, mais me laisse sur ma faim.

Why ?. Vu que as forcé les basses à +7 sur le SMEG, on est dans en mode "too much" peu représentatif de la vraie vie.
Aurais tu une courbe avec et sans caisson avec tout à "zero" sur le SMEG ?
L'idée étant de voir ("en chiffres") le véritable apport du caisson dans les basses fréquences. Car "à l'oreille", le caisson apporte un vrai plus avec des basses "ressenties" physiquement.
Ce ressenti "physique" est il lié à un niveau (dB) plus fort sur les basses fréquences (effet boost type loudness) ou à l'ajout de très basses fréquences absentes sans le sub (typiquement 30 à 40 Hz)

- je suis surpris que le graal ne soit pas la courbe parfaitement plate. Un boost de 10 db entre 20 Hz et 120 Hz parait élevé. Est ce une question de ressenti "physiologique", ou une spécificité du car audio avec les bruits de roulement et l'absorption de l'habitacle

- une petite dernière.
J'ai été étonné que tu mettes tout à -7 sur le SMEG, pour ensuite reconstruire ta courbe avec ton équaliseur.
Pourquoi ne pas repartir de "tout à zero" qui est sensé être neutre ?
Tu vas me dire que ça te permet de mettre tous tes potars à "+" sur l'équaliseur ?

Et j'en viens à ma question principale.
L'analyse en fréquence est un outil fondamental en conception ... OK, mais que dit l'oreille" dans tout ça ?
Car avec du "-7" sur le SMEG, et tes coups de potars avec ton équaliseur, la reconstruction analogique finale souffre peut être d'artefact numériques liés à ces nombreuses manipulations.

J'imagine que tu as fait des tests (evt avec des cobayes neutres) sur le même morceau.
L'écoute reste elle naturelle ? fidèle ? ou a contrario plus "synthétique" ?
 

Voici un graphe avec tout sur 0, loudness off, avec ou sans le sub (dont le passe bas est vers 80 Hz):
Effetsubwoofer.jpg


Tu peux constater l'allure générale descendante même en l'absence de caisson de basse, ici le 200Hz est 15db plus fort que le 1000Hz. Quand on rajoute le caisson, on booste bien les basses :whistle: mais avec ce réglage à 0 c'est un peu n'importe quoi, le raccord sub/woof est très mauvais et on voit cet espèce de pallier à 80-100Hz. Le pic à 50 Hz lié à la résonance de l'habitacle est toujours là.
Il ne faut pas faire attention à la remontée vers 20 Hz, c'est lié au vibrations du moteur (j'ai fait les mesures moteur en route).

Si on remonte vers les hautes fréquences : le creux entre 1kHz et 6kHz est accentué par la présence du caisson (c'est pas un artéfact, je l'ai constaté systématiquement au cours des derniers mois).
Et entre 5kHz et 20kHz, la courbe (avec ou sans caisson) est légèrement montante.

Sur de la vrai musique, avec ce réglage (0,0) je trouve qu'il y a trop d'aigus (criards) et qu'il y a trop de bas médium (voix des chanteur un peu étouffées). D'où l'idée de corriger en mettant -7 pour les deux réglages du SMEG, et encore je mets -7 parce-que je ne eux pas mettre -10 :whistle:

Regarde le réglage de mon équalizer pour tendre vers la courbe "idéale" (toujours avec -7, -7):
Capturedecran20180103a14.56.37.png

Le 0db correspond à la ligne horizontale, je rajoute 4-5 db entre 2kHz et 5kHz pour lisser le creux, je rajoute 5db à 40Hz et je met un gros - 7db à 50Hz pour essayer de limiter la résonance à cette fréquence. Sur le reste du spectre, je ne fais que baisser les niveaux pour aplatir.

Dans la pratique l'écoute musicale avec cette courbe "idéale" est sympa mais uniquement à l'arrêt, lorsque je roule et que j'écoute à volume normal (15), je trouve que ça manque de bas médium et je dois mettre les basses à -3 sur le SMEG pour compenser. Par contre si j'écoute fort (22-23) ce n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit, je laisse tout à -7.
Je pense que c'est ça la spécificité du car audio: tu as un effet de masque lié aux bruits du moteur, du vent et des pneus qui sont tous dans les basses fréquences donc si tu essayes d'écouter à volume faible en roulant, les basses seront masquées par les bruits ambiants, d'ou l'intérêt de la courbe qui remonte. Par contre si tu écoutes la musique à 110 db dans la voiture (j'ai pas essayé :D ), je suis persuadé qu'une courbe plate de 20Hz à 20 kHz fera parfaitement le job.

Concernant ton point sur le ressenti physique des basses, ce sont les fréquences de 20-30Hz qui peuvent générer ça, il faudrait pouvoir jouer le 20Hz au moins au même niveau que le 50Hz mais là ça demande un sub très large avec un gros caisson.

La courbe suivante montre l'influence de mon logiciel d'égalisation sur l'allure des courbes :
Effetequalizerboom2subauquart.jpg


Avec mon réglage "égalisé" (courbe bleue) je ressens d'avantage les basses dans le corps tout simplement parce-que les très bases fréquences sont jouées à plus haut volume. Traduction : on ressent d'avantage la grosse caisse, on entend mieux le Mi (40Hz) de la guitare basse, on peut entendre toutes les notes de certains morceaux de rap. :D

Concernant ton dernier point, je trouve qu'avec le travail d'égalisation, les timbres des instruments sont plus "naturels", les aigus sont moins criards, les basses sont plus harmonieuses (surtout parce-qu'on gomme le pic). Après je ne suis pas audiophile et je n'en connais aucun dans mon entourage donc j'aurais dû mal à avoir un avis éclairé.

Dernièrement je me suis posé dans la salle d'écoute audio d'un magasin Boulanger et j'ai branché l'ampli le plus cher avec les enceintes bibliothèques les plus chères (3000€ de matos en tout).
Ben résultat j'ai pas été impressionné. ça veut dire que soit ce que j'ai dans la voiture n'est pas si mal... soit Boulanger vend du matos pas terrible très très cher... soit mes oreilles sont trop pourries pour distinguer le beau du laid :D Cette dernière possibilité me va bien, ça m'évitera de dépenser trop de thunes dans la sono.
 

Il s'est passé quoi avec la façade ? t'as cassé quelque chose ?
Oui. En remontant la façade et après avoir serré la deuxième vis, la douille torx mâle est tombée dans la fente en dessous de la vis, j'ai dû re-démonter et là j'avoue que ça m'avais agacé, de récupérer cette vis avant qu'elle n'aille plus loin, à tel point qu'au remontage je ne sais par quelle manœuvre maladroite j'avais fini par casser les pattes de fixation au niveau des torx :( .
Malgré cela, j'ai remis en place la façade qui tient maintenant par les fixations supérieures uniquement et la garniture de levier de vitesse. Je re-démonterais dés que j'aurais du temps libre pour recoller ces pattes en plastique.
 

@Bluefaz & Petroman,
SUPER intéressants vos commentaires ainsi que l'analyse de la réponse fréquentielle dans l'habitacle de nos 308!
Je pense et j'en suis convaincu "que le Graal ne soit pas la courbe parfaitement plate" car, en effet, le "ressenti physiologique" n'est pas du tout "plat" mais plutôt suivant les courbes dites "isosoniques" de Fletcher et Munson (réf.: http://www.techniquesduson.com/acoustiquefondamentale.html).
acc5.jpg
 

[:fire:4]
Je pense que les ingés sons doivent prendre en compte ce phénomène pour mixer correctement la musique en studio mais comme on le voit sur les courbes isotoniques, la compensation devrait dépendre du volume d'écoute. D'où le besoin de booster un peu le bas du spectre quand on écoute bas.

Sinon je viens de comprendre l'origine de mon creux entre 1 kHz et 5 kHz, tout était devant mes yeux depuis le début. Il suffisait de regarder les courbes du woofer Focal PS 165 V1 dispo sur le site de Focal:
Capturedecran20180103a21.33.17.png


Dans la voiture les oreilles ne sont pas dans l'axe des woofer, l'angle doit être entre 30° et 45° je dirais du coup la courbe de réponse qu'on obtient est proche de celle en pointillé.
Le filtre passif du KE étant réglé vers 5kHz (d'après mes mesures), je me tape tout une plage de fréquence 2 kHz à 5 kHz sur laquelle mon woof est directif et galère à restituer le son (son impédence augmente) :sweat:

Le woof de la gamme au dessus : PS 165FX est plat jusqu'à 4kHz même à 30°. Si j'avais su...
D'ou l'intérêt d'une voie centrale (comme sur le 3008), le woof tire en plein visage donc pas d'atténuation dans les hautes fréquences.
 

@petroman972

Vraiment intéressantes tes analyses de spectre et de l'acoustique 308. Thanks !

La présence de niveau à 20 Hz m'avait effectivement étonné. J'en déduis que tu avais branché le moteur pour éviter le mode éco (à force de tirer sur le SMEG ;).
D'ailleurs, plutôt qu'un SUB, autant allumer le moteur pour passer 20 Hz, c'est plus pratique (OK je sors ;)

La plongée entre 1 KHz et 10 KHz quand tu mets le sub est effectivement étrange.
Comme expliquer cela ?, problématique d'interférences, de résonnances ?
Un effet de positionnement de ton micro ?
Mystère total !!

L' atténuation ressentie des basses fréquences en roulant prouve que le réglage est super complexe, et qu'il faudrait idéalement une égalisation variable avec la vitesse et le niveau d'écoute (ça se corse ...).

Je partage ton analyse sur le fait que le ressenti physique du caisson s'explique probablement par un niveau des basses globalement boosté, ainsi que par le gain de près de 20 Hz en plage très basse (le 40 Hz à 60 Hz étant quasi absent sans sub).

Sur ton expérience en auditorium.
Méfiance d'abord avec les dispatching multi ampli et HP utilisés chez boulanger.
Les systèmes de commutation peuvent fausser et constituer un maillon faible de la chaine d'écoute.
La qualité de la source peut jouer aussi .
Enfin, le meilleur ensemble (le + cher) est parfois un système neutre et fidèle .....
Cette fidélité (conformité à la source) pouvant paraître plus terne et moins valorisante que le rendu d'un système plus "flatteur", car artificiellement "coloré".

En car audio comme en HIHI de salon, il n'y a pour moi qu'une seule vérité, celle de ses oreilles, de son ressenti et du plaisir qu'on prend à l'écoute.

Donc, don't worry ;)
 

Merci à Ramo123 pour les courbes isosoniques.
Très instructif sur le ressenti "physiologique".
rem : ton lien ne marche pas sur mon navigateur ..