RESUME:
Pour changer le bimasse d'une 607 2.2 HDI 170CV il faut:
***DANS UN PREMIER TEMPS SI VOUS NE SAVEZ PAS BRICOLER UN PEU, CE N'EST PAS LA PEINE DE VOUS LANCER LA-DEDANS. IL FAUT QUAND MEME DES NOTIONS DE MECANIQUE.***
Prévoir aussi un certain temps, moi j'y suis allé tranquille et j'ai passé environ 12h00 de démontage (j'ai placé de repères avec du papier cache pris des notes et des photos pour faire ce tuto, voir plus haut dans le sujet). J'ai peut être enlevé des choses qu'il ne fallait pas, mais je voulais être à l'aise et ne rien casser, n’étant pas pris par le temps!. Je pense que 7 à 8h pour quelqu'un qui s'y connait un peu sont suffisantes pour arriver au volant moteur.
-Mettre la voiture en position et prévoir un peu de place pour tourner autour et surtout à gauche pour faire rouler la biquette quand la boite sera prête à être désaccouplée.
-La lever, mais pas trop, car il faut pouvoir se pencher dans le compartiment moteur, mais suffisamment pour pouvoir passer dessous.
-Mettre les cales, chandelles (tout ce qu'il faut pour se mettre en sécurité quand on va dessous et ne pas se prendre le tout sur la tête), j'ai opté pour les cales et le cric de chaque coté en sécurité et une cale derrière les roues AR. Laisser le berceau libre (au cas ou il faudrait déposer celui-ci, ça n'a pas été mon cas).
-Une fois tout cela fait, il s'est déjà passer un petit moment (1/2h suffise pour que la voiture soit en veille, donc on débranche la batterie pour ne pas faire de flash car on va tripoter du fils un peu plus tard, perso j'ai une seule batterie dans le coffre et j'ai déverrouillé la masse, il n'y a qu'a basculer le verrou).
-Déposer les plastiques sous le capot (j'ai laissé le plus longtemps possible le couvercle sur le moteur, comme il y a plein de petites pièces et fils la-dessous, tant qu'elle sont à l'abri c'est mieux et on peut s'en servir pour poser les outils.
-Déposer la tôle sous moteur, le pare boue du coté gauche (celui de droite peut rester, mais enlever le petit cache juste pour voir la poulie damper et la vis du vilebrequin).
-Vidanger la boite, ça évitera un écoulement lors de la dépose des cardans.
-Déposer les roues des 2 cotés, retirer la goupille du cardan, la cage de freinage et desserrer l’écrou central douille de 36 avec une rallonge (couple de serrage 34.5 Nm, j'y ai fait un repère sur le cardan et sur l’écrou; je n'ai pas de clé dynamométrique qui va si loin, mais ça c'est pour le remontage et ce n'est pas pour tout de suite). J'ai mon père qui a freiné pour le desserrage (pas conseillé! mais je n'ai jamais péter les vis de fixation du disque en procédant ainsi). Pareil de l'autre coté, un peu de dégrippant sur le cannelure du cardan et du moyeu ne nuit pas, un des mien était "collé" au moyeu.
-Descendre les 2 1/2 trains en déposant les plaquettes de frein et en attachant l’étrier le plus haut possible, comme ça le flexible et l’étrier ne risquent rien. Par précaution vous pouvez prévoir une cale à mettre dans l’étrier pour ne pas sortir les pistons en appuyant malencontreusement sur le frein. J'avais comprimé le ressort de l'amortisseur pour moins forcer sur le triangle pour le descendre mais ce n'est pas nécessaire, par contre il faut 2 marteaux pour choquer le cône de la jambe de force, pour le déloger du triangle 2-3 coups bien sec font un miracle (mon chasse rotule ne passait pas). Et pour forcer sur le triangle un serre joint et barre à mine (en braquant a fond à gauche pour la droite et inversement).
*Attention pour le coté droit le cardan est plus long il faut retirer un cache sur le moteur et ensuite desserrer les 2 vis et basculer vers l’arrière une biellette pour que le cardan sorte.
*le serre joint sert à empêcher la barre à mine de glisser du triangle et faisant butée et en prenant appui sur le berceau (une petite cale en bois pour ne pas laisser d'empreinte sur celui ci est très efficace).
SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS CAPABLE DE FAIRE CE QUI A ETE FAIT JUSQU'ICI NE VOUS LANCEZ PAS DANS L'AVENTURE. Je ne me prends pas pour un crack mais je préfère avertir.
-Déposer la boite à air, la durite qui part sous l'aile avec son support, J'ai mis une vieille chaussette sur le conduit qui reste sur l'auto (le chiffon dedans, c'est bien!, mais j'en connais qui l'on laissé et le turbo à pas aimé et comme nul n'est à l'abri d'une erreur!!)
-Ensuite je me suis attaqué au fils! déposer le support et les broches du BSI en repérant qui va ou et par ou ça passe, une fois cela fait on voit beaucoup plus clair! étape qui parait rapide mais ça m'a pris un peu de temps
-Débrancher la broche du capteur de recul
-Enlever les rotules du levier de vitesse avec un tournevis de chaque coté et en les tournant ça sort tout seul, déposer le verrouillage de la marche arrière accessible par le passage de roue gauche. Desserrer les 3 vis de la plaque qui les maintien et tout basculer le plus en arrière possible pour le pas être gêné.
-Déposer les vis du démarreur et le reculer sans le débrancher, juste pour qu'il ne gêne pas.
-Déposer l'agrafe de la commande d'embrayage et remonter le flexible prés du bocal de loockeed pour qu'il ne coule pas.
-Déposer le tuyau qui sort de l’échangeur d'air et qui passe juste entre la cloche et le carter d'huile, attention les colliers sont une véritable chierie à retirer (ceux sous les turbos) il y en a 4 mais juste les 2 du bas à desserrer.
-Désaccoupler l’échappement, comme ça si le moteur bascule ça ne risque rien à ce niveau, obligatoire ou pas? je ne sais pas, moi je l'ai fait comme ce n'est pas trop flexible, je n'avais pas envie que ça casse.
-Il y a, près du pont une espèce de masse qui dépasse et qui est tenue par 3 vis il faut la retirer, à part son poids je ne voit pas son utilité (certainement un histoire d’équilibre ou un truc du genre). Mais on gagne énormément en maniabilité et aussi la massette de marche arrière.
-Retirer la barre de liaison dans le passage de roue entre le berceau et le longeron.
-Retirer les vis sous la boite, un cache sous le démarreur et un autre à l'opposé et un peu plus haut, il y a une vis mais elle ne maintien que le cache.
-A partir de la j'ai rajouté un cric et un palan pour soutenir le moteur:
*Pour le palan: j'ai retiré le couvercle et mis une chaine dans les anneaux, attention aux chaines, il ne faut rien embarquer sur le dessus du moteur et ne pas rapper l'avant de l'auto.
*Pour le cric: au passage de la durite d'air du dessous j'ai calé le moteur avec de coins et le cric de manière à ce qu'il ne bouge pas énormément (surtout d'avant en AR, basculement, mais un peu de haut en bas pour pouvoir renquiller la boite au remontage.
-Desserrer de quelques tours, après avoir placé la chaîne de la biquette dans le trou sur la boite, elle sera en équilibre.
-Laisser les 2 vis les plus accessibles en haut de la boite retirer les autres, déposer le support de fils au dessus de ces 2 vis, pas vraiment nécessaire mais gain de place no négligeable.
-Déposer le support de boite, la vis qui dépasse en torx aussi comme ça elle ne gène pas (prévoir une vis courte pour boucher le trou car elle donne dans la boite. Ça doit sortir tout seul la biquette maintenant la BV.
-Reculer la biquette (10cm) et voir si la boite se décolle, si oui desserrer complètement les 2 vis et laisser le tout aligner (moteur boite), sinon c'est qu'on a oublier quelque chose quelque part.
-Reculer la boite, avec la biquette, le plus possible comme ça elle ne gêne pas ou peu.
-Déposer le mécanisme, le disque ne pas oublier de repérer le sens (petit épaulement cote moteur et long épaulement coté boite, pour mon cas).
-Déposer le volant moteur.
-Déposer la butée dans la cloche (si changement de butée il y a) trois vis pour ce modèle, une simplicité extrême!
-Vérifier les joints de sortie de boite, le joint du vilebrequin, les miens étaient secs comme la braise je n'y ai pas touché.
-Remonter le nouveau volant (un seul centreur) faire un préserrage a 1,5kg en serrant toujours la vis opposée et un second serrage à 5kg de la même manière et ensuite un tour de contrôle pour voir si on en a pas oublié un! ET LA! ça y est, on a passé la moitié du boulot!!!
*Mettre des vis neuves pour le vilebrequin à 1,10€ TTC la vis, on ne va pas se faire suer!
-Présenter le disque et le mécanisme, placer le centreur et serrer tout doucement le disque en vérifiant le peu de jeu au niveau du centreur, ensuite serrer les 6 vis à 4kg (je n'ai pas trouver le couple, alors je n'ai pas exagéré, mais serré suffisamment quand même.
-Remonter la butée.
-Présenter la boite et avancer tout doucement si ça ne rentre pas bien il faut tourner légèrement la poulie de vilebrequin au niveau de la damper, les cannelures peuvent être face à face; une fois pres des centreurs, il suffit de remettre les 2 vis les plus accessibles de tout à l'heure (sécurité) enquiller les centreurs et procéder dans le sens inverse du tuto.
Ne pas oublier, avant de remettre en route, de remettre de l'huile! pas de niveau mais 2,6 litres de capacité. Remplissage par le reniflard ou le capteur de marche AR. Par le capteur dans mon cas.
J'ai passé sur le fait qu'il faut essuyer les parties sales. Graisser, très, légèrement l'axe de sortie de boite pour le disque avec de la molykote tout ceci tombe sous le sens pour les habitués de ce genre de travaux.
Dans mon cas c'est rentré facilement! j'ai juste du remonter un peu mon cric pour réaligner le moteur et la boite et ça s'est engager facilement.
-Pour la purge de la butée j'ai rebranché la durite, ouvert un peu pour laissé échapper l'air et ensuite j'ai branché un tuyau et mis du lockeed dans un récipient et fait quelques ouvert fermé rapides, quelques bulles d'air ce sont échappées mais si il y avait une aspiration ce n’était pas de l'air qui rentrait mais du liquide.
J'ai fait ce tuto de mémoire, mes notes sont encore dans l'atelier prés de l'auto, comme je n'ai pas mon soufflet, j'ai profité de ce moment pour le faire. Je vérifierai les étapes.
Pour le remontage je vais être aux alentours de 6h de boulot (soufflet compris).
N’hésitez pas si quelque chose n'est pas clair, j'essaierai d'y répondre ou de remanier le texte. Merci à tous ceux qui m'ont aiguillé dans ma démarche, j'avais un peu la trouille; mais c'est accessible si on en a déjà fait des embrayages (même si il y a longtemps!).
A part le matériel de levage ou de soutien, il ne faut rien de spécial clés plates, BTR, Torx mâle femelle, tournevis marteau (2) et la grosse douille pour les roulement de roues. Je ferai une photo de l’établi, après nettoyage.
