[TUTO 407 V6 Ess] changement disques + plaquettes AV
- Démarrée par tex
- Date de début
ce n'est pas faux! moi aussi je te conseillerais de retrouver les vis d'origine ou en tout cas de la meme qualité.
bon courage pour l'autre coté et raconte nous
bon courage pour l'autre coté et raconte nous
jodine > oui, j'avais plus ou moins le même type de vis 
mais !!! pour plus de sécurité, de toute façon, c'était prévu d'aller commander la vis peugeot dès lundi et de faire le changement dès que possible (dans une semaine )
vu que l'auto ne roule pas des masses, ça devrait suffire
de plus, elle freine pas un pet là donc bon.. je vais pas m'amuser à tartiner, si c'est pour ne pas pouvoir m'arrêter 
je sais, celui qui freine, c'est un lâche mais bon, j'ai tout de même besoin de ma 407 
mais !!! pour plus de sécurité, de toute façon, c'était prévu d'aller commander la vis peugeot dès lundi
et de faire le changement dès que possible (dans une semaine ) vu que l'auto ne roule pas des masses, ça devrait suffire
de plus, elle freine pas un pet là
donc bon.. je vais pas m'amuser à tartiner, si c'est pour ne pas pouvoir m'arrêter je sais, celui qui freine, c'est un lâche
mais bon, j'ai tout de même besoin de ma 407 
J'ai lu ton tuto qui est bien fait. Bravo
Petites précisions
Couples de serrage (m.daN)
Disque de frein avant sur moyeu 1
Étrier de frein avant sur colonnette 2,9
Raccords canalisations de frein 4
Support étrier de frein 11,5
Petites précisions
Non, le soufflet protège la colonnette qui permet à l'étrier de coulisser sur le support. Un soufflet crevé laisse penétrer l'eau et les poussières qui s'agglomèrent avec la graisse ce qui provoque le gommage de l'étrier sur la colonnette. Il est donc important de vérifier son état, le jeu entre la colonnette et son guide et la lubrificartion pour éviter un "grippage" de l'étrier qui provoquerait une usure prématurée du disque et des plaquettes qui frotteraient en permanence. Sur mes précédentes Peugeot, il existait un kit de réparation ( soufflets + graisse ). Après le montage de l'étrier sur son support et avant de monter les plaquettes, il faut s'assurer que cet étrier couilisse librement.
Couples de serrage (m.daN)
Disque de frein avant sur moyeu 1
Étrier de frein avant sur colonnette 2,9
Raccords canalisations de frein 4
Support étrier de frein 11,5
merci encore je vais modifier le fait qu'il faille vérifier que ce système coulisse correctement du coup, en rajoutant ces commentaires, si tu le permets 
ce système a pour but un "rattrappage" constant et automatique pour l'usure des plaquettes je suppose ?
je vais modifier le fait qu'il faille vérifier que ce système coulisse correctement du coup, en rajoutant ces commentaires, si tu le permets ce système a pour but un "rattrappage" constant et automatique pour l'usure des plaquettes je suppose ?
Mais bien sûr.merci encore
Ce sont des freins à "étrier flottant". Effectivement, ce système permet à l'étrier équipé de ses plaquettes de se positionner sur le disque de façon optimale, tenant compte de l'usure du disque et des plaquettes (qui présentent parfois une usure inégale).
tant que j'y suis, j'ai fait aussi des photos pour le changement du filtre habitacle (clim)
le mien avait un an à peine, et
l'état du merdier !!!!
des feuilles, de la crasse, bien noirci, impressionnant !!
une fois changé, je sais pas si c'est l'effet placebo, mais j'avais l'impression que la clim' marchait plus fort et un poil plus frais...
le mien avait un an à peine, et
l'état du merdier !!!! des feuilles, de la crasse, bien noirci, impressionnant !!
une fois changé, je sais pas si c'est l'effet placebo, mais j'avais l'impression que la clim' marchait plus fort et un poil plus frais...
of course un grand merci pour l'article.
wahoo, bien pratique tes installs au boulot, et carrelé Monsieur en plus
wahoo, bien pratique tes installs au boulot, et carrelé Monsieur en plus
fap & kancrela> c'est du carrelage aux normes "atelier" résistant et tout et tout vous verrez qd vous viendrez 
sinon, de rien pour vos remerciements, si ça peut servir, en plus c'est très formateur
pour la vidange de la boite, j'ai le tuto dès que j'aurai un coup de valise passé, je verrai la tempé d'huile, donc j'aurai un référentiel feuuuuuuu
je vais acheter de l'huile pour la boite, et mettre tout ça au point, je ferai pareil que pour les disques
je prévois pour la boite, de faire l'acquisition de rampes comme ça, hop, je monte sur les rampes, et je lève l'arrière et on aura une auto à niveau, à 40/50cm du sol, donc l'idéal pour bosser !!!
vous verrez qd vous viendrez sinon, de rien pour vos remerciements, si ça peut servir, en plus c'est très formateur
pour la vidange de la boite, j'ai le tuto
dès que j'aurai un coup de valise passé, je verrai la tempé d'huile, donc j'aurai un référentiel feuuuuuuu je vais acheter de l'huile pour la boite, et mettre tout ça au point, je ferai pareil que pour les disques
je prévois pour la boite, de faire l'acquisition de rampes
comme ça, hop, je monte sur les rampes, et je lève l'arrière et on aura une auto à niveau, à 40/50cm du sol, donc l'idéal pour bosser !!!Salut à tous,
Un grand merci à toi Tex pour ce tuto et autres participants du sujet ayant permis de faire quelques modifs sur le tuto initial. Il m'a beaucoup servi lors du changement de mes plaquettes + disques avant et arrière sur ma 407 SW 136ch.
Je me suis permis de l'imprimer pour l'avoir sous le main lors des modifs mais également de résumer le tout sur une page recto/verso. Ceci pour avoir tout sous les yeux sur une seule page avec, en cas d'hésitation, l'accès aux photos sur ton tuto Tex.
Voici ci-dessous le résumé :
Changement plaquettes + disques PEUGEOT 407
Partie avant :
Neiman déverrouillé + roue tournée du côté du changement.
Lever et caler le VL + déposer la roue concernée.
Ouvrir le bouchon de réservoir du liquide de frein et protéger le contour avec du papier absorbant ou utiliser une seringue pour retirer le surplus lors des prochaines étapes.
A l'aide d'un tournevis plat, faire levier sur les anciennes plaquettes pour repousser le piston de l'étrier et créer un léger jeu.
Dégrafer les capteurs d'usure des plaquettes de frein en repérant le cheminement.
Déposer les 2 vis de fixation d'étrier (à côté du soufflet pour le haut (au passage vérifier son état d'étanchéité ; le coulissage ne doit pas être irrégulier ou grippé)) – bloquer avec clé plate (17) et desserrer avec clé cliquet (13). Bien maintenir l'étrier avant de retirer la dernière vis afin d'éviter que celui-ci ne tombe.
Maintenir l'étrier en le suspendant à l'aide d'une ficelle par exemple au passage de roue en veillant à ne pas endommager son flexible.
Retirer les anciennes plaquettes + agrafes-ressorts (levier avec tournevis plat).
Utiliser les anciennes plaquettes pour faire levier sur l'étrier et repousser le piston d'étrier ou si possible, utiliser l'outil repousse-piston. Attention au débordement du liquide de frein dans le réservoir dont le bouchon est ouvert. Retirer le surplus de liquide de frein au fur et à mesure que le piston de l'étrier est poussé.
Déposer les 2 vis de fixation du support étrier (vis TORX taille 55 côté intérieur).
Nettoyer l'étrier et son support à la soufflette (protection lunettes + masque).
Déposer les 2 vis TORX taille 30 qui tiennent le disque.
Taper avec un maillet en caoutchouc sur le tour du disque de l'intérieur vers l'extérieur.
Retirer le disque (attention au poids du disque).
Frotter avec une brosse métallique le moyeu de roue pour éliminer tous résidus.
Dégraisser le nouveau disque à l'aide d'un nettoyant frein pour retirer la paraffine + frotter + recommencer et laisser sécher.
Positionner le disque neuf avec les vis neuves (couple de serrage 1 Nm). Possibilité de mettre du frein filet.
Positionner le support d'étrier propre avec du frein filet (par ex. Loctite Frenbloc) sur les vis (serrage 11 Nm).
Placer les agrafes-ressorts + plaquettes + capteurs d'usure.
Une fois les pistons de l'étrier bien au fond de leur logement, passer les fils de contact d'usure des plaquettes au centre de l'étrier et positionner l'étrier puis serrer avec les nouvelles vis enduites de frein filet (serrage 2,9 Nm).
Connecter les fils de contact d'usure des plaquettes (la plus large est pour l'extérieur).
Une fois les deux côtés faits, refermer le bouchon du bocal liquide de frein, démarrer l'auto et appuyer 2/3 fois sur la pédale de frein pour remettre les pistons en contact.
Procéder à un rodage de 500/1000 kms pendant lesquels la conduite doit rester très souple.
Partie arrière :
Idem en majeure partie que pour les côtés avants.
S'assurer que le frein à main n'est pas serré.
Repousser de préférence le piston à l'aide de l'outil repousse-piston pivotant (qui pousse et fait tourner en même temps le piston dans le sens des aiguilles d'une montre).
Précision : pas de fil d'usure des plaquettes à l'arrière.
Voili voilou, en espérant que toutes ces infos servent au plus grand nombre.
@+!
Un grand merci à toi Tex pour ce tuto et autres participants du sujet ayant permis de faire quelques modifs sur le tuto initial. Il m'a beaucoup servi lors du changement de mes plaquettes + disques avant et arrière sur ma 407 SW 136ch.
Je me suis permis de l'imprimer pour l'avoir sous le main lors des modifs mais également de résumer le tout sur une page recto/verso. Ceci pour avoir tout sous les yeux sur une seule page avec, en cas d'hésitation, l'accès aux photos sur ton tuto Tex.
Voici ci-dessous le résumé :
Changement plaquettes + disques PEUGEOT 407
Partie avant :
Neiman déverrouillé + roue tournée du côté du changement.
Lever et caler le VL + déposer la roue concernée.
Ouvrir le bouchon de réservoir du liquide de frein et protéger le contour avec du papier absorbant ou utiliser une seringue pour retirer le surplus lors des prochaines étapes.
A l'aide d'un tournevis plat, faire levier sur les anciennes plaquettes pour repousser le piston de l'étrier et créer un léger jeu.
Dégrafer les capteurs d'usure des plaquettes de frein en repérant le cheminement.
Déposer les 2 vis de fixation d'étrier (à côté du soufflet pour le haut (au passage vérifier son état d'étanchéité ; le coulissage ne doit pas être irrégulier ou grippé)) – bloquer avec clé plate (17) et desserrer avec clé cliquet (13). Bien maintenir l'étrier avant de retirer la dernière vis afin d'éviter que celui-ci ne tombe.
Maintenir l'étrier en le suspendant à l'aide d'une ficelle par exemple au passage de roue en veillant à ne pas endommager son flexible.
Retirer les anciennes plaquettes + agrafes-ressorts (levier avec tournevis plat).
Utiliser les anciennes plaquettes pour faire levier sur l'étrier et repousser le piston d'étrier ou si possible, utiliser l'outil repousse-piston. Attention au débordement du liquide de frein dans le réservoir dont le bouchon est ouvert. Retirer le surplus de liquide de frein au fur et à mesure que le piston de l'étrier est poussé.
Déposer les 2 vis de fixation du support étrier (vis TORX taille 55 côté intérieur).
Nettoyer l'étrier et son support à la soufflette (protection lunettes + masque).
Déposer les 2 vis TORX taille 30 qui tiennent le disque.
Taper avec un maillet en caoutchouc sur le tour du disque de l'intérieur vers l'extérieur.
Retirer le disque (attention au poids du disque).
Frotter avec une brosse métallique le moyeu de roue pour éliminer tous résidus.
Dégraisser le nouveau disque à l'aide d'un nettoyant frein pour retirer la paraffine + frotter + recommencer et laisser sécher.
Positionner le disque neuf avec les vis neuves (couple de serrage 1 Nm). Possibilité de mettre du frein filet.
Positionner le support d'étrier propre avec du frein filet (par ex. Loctite Frenbloc) sur les vis (serrage 11 Nm).
Placer les agrafes-ressorts + plaquettes + capteurs d'usure.
Une fois les pistons de l'étrier bien au fond de leur logement, passer les fils de contact d'usure des plaquettes au centre de l'étrier et positionner l'étrier puis serrer avec les nouvelles vis enduites de frein filet (serrage 2,9 Nm).
Connecter les fils de contact d'usure des plaquettes (la plus large est pour l'extérieur).
Une fois les deux côtés faits, refermer le bouchon du bocal liquide de frein, démarrer l'auto et appuyer 2/3 fois sur la pédale de frein pour remettre les pistons en contact.
Procéder à un rodage de 500/1000 kms pendant lesquels la conduite doit rester très souple.
Partie arrière :
Idem en majeure partie que pour les côtés avants.
S'assurer que le frein à main n'est pas serré.
Repousser de préférence le piston à l'aide de l'outil repousse-piston pivotant (qui pousse et fait tourner en même temps le piston dans le sens des aiguilles d'une montre).
Précision : pas de fil d'usure des plaquettes à l'arrière.
Voili voilou, en espérant que toutes ces infos servent au plus grand nombre.
@+!
Comme tu le dis, ce n'est pas une opération vraiment bien compliquée lorsqu'on dispose de l'outillage nécessaire (il en faut pas mal quand même !).
Je trouve dommage que pour des opérations simples au final comme celle-ci (compliqué au début pour apprendre mais l'apprentissage est toujours difficile sinon ça se saurait), il n'y ait pas de plus de tuto pouvant permettre à de nombreux mécanos néophytes (comme moi) de bichonner leur monture.
Prochainement, je dois m'attaquer au nettoyage de la vanne EGR (le défaut anti-pollution affiché par l'ordi semble pouvoir se régler par un simple nettoyage de cette vanne). Cette vanne est difficile d'accès mais au final, il n'y a pas grand chose à démonter apparemment. Y a-t-il un tuto sur ce forum à ce sujet ? Ben non, trop simple... Je pense donc en faire un si j'y parviens...
!).Je trouve dommage que pour des opérations simples au final comme celle-ci (compliqué au début pour apprendre mais l'apprentissage est toujours difficile sinon ça se saurait), il n'y ait pas de plus de tuto pouvant permettre à de nombreux mécanos néophytes (comme moi
) de bichonner leur monture.Prochainement, je dois m'attaquer au nettoyage de la vanne EGR (le défaut anti-pollution affiché par l'ordi semble pouvoir se régler par un simple nettoyage de cette vanne). Cette vanne est difficile d'accès mais au final, il n'y a pas grand chose à démonter apparemment. Y a-t-il un tuto sur ce forum à ce sujet ? Ben non, trop simple... Je pense donc en faire un si j'y parviens...
Bonjour à vous,
Après avoir passé quelques coup de fils chez des garagistes, le moins cher annoncé pour remplacé disques + plaquette avant est 374€ donc j'ai décidé de faire le boulot moi même et d'en profiter pour faire tout remplacer disque + plaquettes avant et arrière ( la voiture a 180.000km).
J'ai juste une question, j'ai vu qu'il fallait un repousse piston pour l’arrière, est ce que ce modèle conviendrai ?
http://www.amazon.fr/ProBache-Repousse-piston-%C3%A9trier-frein/dp/B00IFKSBJ4/ref=sr_1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1421666744&sr=1-3&keywords=repousse+piston
D'avance merci pour votre aide.
Après avoir passé quelques coup de fils chez des garagistes, le moins cher annoncé pour remplacé disques + plaquette avant est 374€ donc j'ai décidé de faire le boulot moi même et d'en profiter pour faire tout remplacer disque + plaquettes avant et arrière ( la voiture a 180.000km).
J'ai juste une question, j'ai vu qu'il fallait un repousse piston pour l’arrière, est ce que ce modèle conviendrai ?
http://www.amazon.fr/ProBache-Repousse-piston-%C3%A9trier-frein/dp/B00IFKSBJ4/ref=sr_1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1421666744&sr=1-3&keywords=repousse+piston
D'avance merci pour votre aide.
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