Bonjour à tous je suis déçu de la sono monter origine si je remplace les enceintes d origine par des focal est ce que j entendrais la différence ou vu qu il n y aura pas d empli la différence ne sera pas flagrante
Audio
- Démarrée par Fanou2582
- Date de début
Bonjour,
J'ai lu ici même que changer les h.p. n"est pas si évident que ça !
Mais, il est certain que si vous mettez des h.p. performants, le rendu ne sera que meilleur ! Sans ampli additionnel.
Par contre, je ne trouve pas que le rendu sonore soit si mauvais sur mon 2008... Attention, le format de compression et le débit de vos fichiers musicaux influent énormément sur la qualité sonore.
Écoutez du Mp3 sur un ensemble HiFi haut de gamme, c'est catastrophique ! Personnellement, je fais une extraction de CD en wma et 192 kb/s et le rendu est correct. Correct, sans plus ! Je trouve que c'est un bon compromis qualité/taille du fichier.
J'ai lu ici même que changer les h.p. n"est pas si évident que ça !
Mais, il est certain que si vous mettez des h.p. performants, le rendu ne sera que meilleur ! Sans ampli additionnel.
Par contre, je ne trouve pas que le rendu sonore soit si mauvais sur mon 2008... Attention, le format de compression et le débit de vos fichiers musicaux influent énormément sur la qualité sonore.
Écoutez du Mp3 sur un ensemble HiFi haut de gamme, c'est catastrophique ! Personnellement, je fais une extraction de CD en wma et 192 kb/s et le rendu est correct. Correct, sans plus ! Je trouve que c'est un bon compromis qualité/taille du fichier.
Bonjour,
Le MP3 est très bon si on le compresse pas trop.
Le changement des HP seul fera déjà une belle différence oui. Si on veut aller plus loin un ampli et un caisson de basse seront sympa.
Le MP3 est très bon si on le compresse pas trop.
Le changement des HP seul fera déjà une belle différence oui. Si on veut aller plus loin un ampli et un caisson de basse seront sympa.
Le format de compression wma n'est pas le meilleur.
MP3 en 256Ko/s reste un compromis acceptable (qualité/taille de fichier).
Musique téléchargée; trop de tripotage, donc mauvais son.
Pour les hp's, malgré l'emploi de ''l'amplificateur'' d'origine, tu auras un meilleur rendu.
A condition de prendre des hp avec un tweeter a part.
Pour les basses tu auras pas mieux sauf a rajouter un sub séparé. Mais là on est sur es complications compliquées.
Mais tout ça est un vaste débat déjà bien entamé ici et là sur ce forum.
Faudra chercher un peu pour des réponses précises.
MP3 en 256Ko/s reste un compromis acceptable (qualité/taille de fichier).
Musique téléchargée; trop de tripotage, donc mauvais son.
Pour les hp's, malgré l'emploi de ''l'amplificateur'' d'origine, tu auras un meilleur rendu.
A condition de prendre des hp avec un tweeter a part.
Pour les basses tu auras pas mieux sauf a rajouter un sub séparé. Mais là on est sur es complications compliquées.
Mais tout ça est un vaste débat déjà bien entamé ici et là sur ce forum.
Faudra chercher un peu pour des réponses précises.
Bonjour, pour ceux et celles qui voudraient monter une installation audio, passage du câble d'alimentation, démontage de l'écran/RCC/NAC, création d'un signal à partir du faisceau d'origine. Egalisation de l'audio d'origine. Je peux apporter ma contribution et répondre aux questions concernant la 208 II .
Pièces jointes
Bonjour, j'aimerai faire le même type d'installation dans ma 208Gt, comment avez vous fait tout ce qui est branchement ? Est-ce compliqué ? Y a t'il déjà une prise RCA sur l'autoradio ?
Plus de photos m'aiderai à y voir plus clair. Pour info je veux garder la voiture dans l'état, donc pour moi il ne s'agit pas de faire des trous ou couper des câbles dans tout les sens en mode bricolage. ^^'
Merci
Ok je vois, en fait je n'ai aucune idée de comment est fait l'autoradio, comment y accéder etc, donc pour le branchement d'un ampli je n'ai aucune idée de par où commencer.. ^^'
Le top pour moi serai de rajouter ampli + caisson de basse pour avoir plus de graves, et ainsi soulager le reste des HP.
Ok...... Tout d'abord il faut démonter l'écran tactile et accéder au module nac/rcc, une vidéo youtube par ERAGONTH explique très bien cela :
Démontage tablette tactile Peugeot II A partir de 2019, déconnecter le faisceau d'origine comme dans la vidéo et y reconnecter un faisceau male/femelle référence Phonocar 04818 ( afin de ne rien modifier dans le cablâge d'origine), le module infodivertissement ne comprend pas de sortie RCA et il va donc falloir récupérer les sorties haut-parleur avants (par exemple) soit en parallèle si on veut conserver l'amplification d'usine, soit seules si on veut recréer une amplification complète. Par exemple : kits éclatés à l'avant, elliptiques sur plage à l'arrière et sub(s) dans le coffre ou sous les sièges
Une ouverture ovale derrière le rcc/nac permet de faire passer nos 2 câbles HP et de les acheminer vers le coffre dans les passages de câbles puis en dessous de la banquette arrière.
Nous voilà avec nos gauche/droite amplifiés mais que nous n'allons pas connecter directement aux entrées high level des amplis.
Nous allons d'abord les connecter à un transformateur actif qui va corriger ou modifier l'impédance , augmenter la résistance entre les masses ou créer une isolation complète, on obtient un signal avec gain vaiable sans perturbation et auquel on peut faire confiance pour attaquer les amplis en low level , ce signal aura aussi le rôle de "remote", processseur et amplis seront allumés/éteints en même temps que le système audio d'origine.
A partir du moment où nos sorties HP d'origine sont conditionnées en signaux toutes les possibilités s'offrent à nous.
Référence transformateur actif high/low level: AUDIOCONTROL factory system upgrade LCI , LC2I, LC2I pro.
Je précise que tout a été fait en connaissance de cause, avec rigueur, dans les règles de l'art, aucun bricolage/connection fragile/montage dangereux /casse/réparation Mac gyver. Seul compromis: changement de la cosse rapide origine batterie par un distributeur en cuivre.
En ce qui concerne l'alimentation depuis la batterie, la masse ou encore l'installation des kits éclatés et le changement des câbles audio des portes ( minimum 1,5 mm² pour 100w RMS), démontage panneaux de porte ( low-mid/mid ) et caches montants de pare brise (tweeter)......cela prend du temps aussi bien pour expliquer que pour exécuter et donnera lieu à d'autres réponses.
A savoir que le travail de cette jolie voiture est un calvaire et que dans la souffrance, la fatigue, les blessures, les caches indémontables ou inremontables, les clips cassés, innaccessibles je n'ai jamais eu autant de difficultés à terminer une installation.
Il y a un autre problème lié cette fois au lecteur bosh RCC , au traitement numérique/analogique.
- Sur la version Bosh RCC, l'égalisation plate présente un excès de basses fréquences qu'il faudra atténuer généreusement à -5 ou -6 , une précision très relative des moyennes et hautes fréquences.
La dynamique globale est "mauvaise" ,l'attaque manque de netteté et la queue "sustain" est beaucoup trop longue. On comprend mieux le phénomène avec du 50hz.
Un loudness est activable sur le NAC magneti marelli et on a l'impression qu'il est calé dans l'égalisation du RCC sans avoir la possibilité d'obtenir une réponse plate.
Enfin dans les paramètres il est possible d'automatiser le volume sonore en adéquation avec la vitesse du véhicule, malheureusement le système désactivé on peut percevoir des fluctuations du niveau sonore de manière aléatoire ainsi qu'une rehausse/enhancement des fréquences moyennes lorsque le niveau des basses fréquences diminue ...phénomène de compression/optimisation.
On peut assembler une chaine électroacoustique avec les meilleurs composants.
Sources,alimentation,masse,câblage audio signal/puissance,processeur,amplis,HP.
Sa qualité finale dépendra de son élément le plus faible.
Dans notre cas la source présente un problème de taille et ne peut être remplacée par un module Pioneer. Pour les petits malins il sera toujours possible d'intégrer une source à proximité des amplis et avec une commande sur le tableau de bord.
Cordialement.
Dernière édition:
Bonjour !
Merci infiniment pour toutes ces précieuses informations, il s'agit vraiment de la première fois que je vois tout ce qui est nécessaire afin d'améliorer le système audio d'une nouvelle 208.
Je souhaite effectuer une installation similaire, mais juste en ajoutant un caisson de basses et garder le système audio d'origine (tweeters et portières sur finition GT-Line). Je constate sur votre photo "20220421_174234.jpg" qu'il y a deux amplificateurs (un 1 voie et un 4 voies) branchés en RCA dans votre coffre après le LC2i Pro.
D'après le LC2i Pro, une sortie est "Main Output", et l'autre "Bass Output".
Logiquement, j'aurai juste à utiliser la sortie "Bass Output" pour y relier un amplificateur qui ensuite alimente un subwoofer, mais j'aimerais vous demander la raison pour laquelle vous avez deux amplis ? Avez-vous choisi d'alimenter les hauts-parleurs d'origine de la voiture via un amplificateur dédié, ou avez-vous changé tous les hauts-parleurs à votre convenance et branché ces derniers à cet ampli 4 voies ? Est-ce peut-être pour servir de filtre passe-haut et ainsi ne pas avoir de fréquences basses qui partent dans les hauts-parleurs et mieux séparer le tout ?
J'aimerais aussi vous demander où avez-vous branché les fils nécessaires à la transmission du signal audio du connecteur Phonocar 04818 vers le LC2i Pro ?
D'après ce que je constate, j'aimerais utiliser le récupérateur de faisceau Phonocar pour y brancher le gros connecteur d'origine sur le bypass (ainsi alimenter les hauts-parleurs d'origine du véhicule depuis le RCC) et juste faire partir un autre signal vers mon ampli pour le subwoofer.
Pourriez-vous m'indiquer si la réflexion est bonne et comment dois-je procéder pour y parvenir ?
Bonjour, tout d'abord il faut savoir que l'égalisation 3 bandes du RCC n'a pas du tout une réponse plate et que le fabricant (bosch) a volontairement chargé une courbe "loudness" quand l'égaliseur est à zéro. Il est d'ailleur très compliqué de retrouver un morceau de musique tel qu'il a été masterisé d'origine, il faudrait installer une meilleure source (convertisseur numérique analogique) + un DSP avec égaliseur 31 bandes ou full paramétrique.
Quand les curseurs de l'EQ du RCC sont à Zéro, l'autoradio envoie beaucoup plus de basses fréquences et il est nésessaire de diminuer de 4 ou 5 crans le réglage des basses.....à bas volume on a l'impression d'avoir une installation gonflée mais quand on monte le volume vers 20 c'est la désillusion et on constate rapidement que les hp d'origine ne supportent pas un tel gain de basses.
En ce qui concerne la réalisation d'une ligne audio à partir du RCC jusqu'au LC2I pro...il faut simplement connecter le 04818 au RCC et reconnceter le faisceau d'origine derrière le 04818 ( ce faisceau va permettre d'utiliser les sorties HP et de les envoyer vers le coffre mais sans devoir toucher au faisceau d'origine.
Quant aux HP d'origine il est possible de les pousser "un peu" avec un petit ampli , évidemment avec un passe haut à 80 hz mais ce sont de petits haut parleurs qui ne doivent gérer guère plus que 20 W RMS et un subwoofer digne de ce nom va tout dessuite s'imposer et les fréquences qu'il jouera seront en déséquilibre par rapport au reste du spectre sonore joué par les HP d'origine. La solution de les laisser jouer par le RCC et d'utiliser un sub + ampli va les détruire rapidement (pas de passe -haut et envie de monter le volume pour faire sonner le sub)
Voilà ce que j'ai installé: un amplis 4 X 100 W RMS et un monobloc 800 W RMS sous 2 ohm.
J'ai remplacé les HP d'origine de la voiture par des kit audison APK 165 qui tiennent une puissance continue de 100 W RMS.
Et j'essaie plusieurs configurations sub 30 cm caisson de 60 litres accord 30 hrtz évent laminaire: trop doux, trop bas...aucune attaque. 2 subs hertz energy 20 cm dans 2 volumes de 20 litres évent tube, bonne tenue, bonne descente et attaque, bruits d'écoulement. Et enfin pour le moment un sub 25 cm digital design dans 35 litres et évent laminaire....le meilleur compromis jusqu'à maintenant.
Merci infiniment pour votre réponse rapide et très instructive !
Donc votre installation comprend un remplacement complet de la sonorisation d'origine vers des hauts-parleurs Audison APK165 (2 pour portières avant et les 2 tweeters, les 2 portières arrière sont vides ?), j'imagine que les tweeters livrés avec ce kit remplacent ceux qui sont de base dans le montant au niveau des oreilles du passager.
Je comprends ainsi que votre amplificateur 4 voies est en effet utilisé pour piloter les Audison, puis l'autre en 1 voie est pour le sub et que des fils supplémentaires partent du faisceau Phonocar vers votre coffre pour y brancher le LC2i Pro et le reste de la chaine. Vous avez également remplacé les câbles permettant de brancher les hauts-parleurs dans les portières et montant vers des câbles ayant une meilleure spécification pour supporter 100W au-lieu des 20W stock.
Je pensais rajouter un petit sub autour des 150W RMS juste histoire de compléter la sonorisation en basses-fréquences (qui se met sous un fauteuil ou contre la banquette arrière ou dans la roue de secours ou un endroit similaire qui est discret et non encombrant), et en effet je constate l'effet "loudness" très présent sur un volume bas et qui a du mal après 20.
Mon idée était de "remplacer", ou compléter, les basses fréquences de la sonorisation stock par un petit sub, car je remarque un manque de restitution dans les sub-bass. J'écoute du Drum & Bass, musique électronique très rythmée qui joue beaucoup sur les basses fréquences et j'ai parfois des "trous" dans le spectre des musiques, là où les fréquences descendent trop bas. C'est très perturbant et peu appréciable, étant quelqu'un qui a l'habitude de profiter de sa musique avec un bon casque audio.
Je n'ai pas l'intention de mettre le volume très fort (au-delà de 20), car j'estime que le volume sur 18 ou sur 20 est déjà largement suffisant pour mon confort d'écoute.
A en comprendre vos recherches et votre expérience, vouloir simplement compléter la sonorisation avec un petit sub ne fera que créer un déséquilibre dans la restitution, et si en plus je me sens trop confiant sur le volume d'écoute, je risque d'endommager les hauts-parleurs stock en voulant trop profiter du subwoofer, car je ne pourrai pas couper les basses via un filtre passe-haut et aura des basses dans les hauts-parleurs + le sub qui vont en plus s'empiéter.
La chose que j'apprécie sur la sonorisation stock c'est le positionnement des tweeters au niveau des oreilles, je trouve que malgré la faible qualité initiale, j'ai quand-même une meilleure clarté que d'autres voitures où les tweeters sont simplement au fond du tableau de bord, ou dans des hauts-parleurs 3 voies dans les portières. Si je change vers le même kit que vous, est-ce que j'aurai toujours les tweeters au niveau des oreilles ?
Je suis prêt à modifier l'installation comme vous le décrivez si ça vaut vraiment le coup, mais je ne souhaite pas installer un sub qui prend une place énorme, car j'ai quand-même pas mal besoin de l'espace dans mon coffre, déjà qu'il n'est pas très grand.
Serait-il quand-même utile de modifier toute l'installation si ce n'est pas pour installer un grand sub ?
Devrais-je au-moins quand-même router les câbles des hauts-parleurs stock vers un petit ampli juste pour profiter d'un filtre passe-haut ?
Auriez-vous par hasard une référence d'un petit sub et ampli ou combo pour compléter l'installation comme je le décris ?
J'ai un vieil ampli Mac Audio Z 4200 à la maison qui était utilisé dans le passé pour un sub MTX de 800W RMS (paix à son âme, la membrane a séché et s'est complètement déchirée sur le contour, j'avais récupéré les deux ensemble dans cet état), pensez-vous que l'ampli Mac Audio Z 4200 irait encore en 2022 si je remplace les hauts-parleurs vers votre kit avec un petit sub en plus ?
Ou peut-être que juste remplacer la sonorisation stock vers votre kit et oublier le sub suffirait déjà à combler le vide dans les sub-bass que je remarque lors de mes écoutes ?
Dernière édition:
Absolument j'ai changé le câblage des HP en portière pour du 1,5 mm² et ai installé du 2,5 mm² entre ampli et filtre passif (kit éclaté). La chute de tension sur du câble hp d'origine aurait été trop importante.
Je peux comprendre que vous aimeriez changer le moins d'éléments et avoir un son le meilleur possible.....de mon côté je n'ai pas fait de compromis pourtant je ne suis pas adepte de SPL. Il faut vous demander quelle qualité vous êtes prêts à donner à votre installation, si vous n'avez pas peur de démonter les garnitures de porte, de poser de l'aluminium butyl à l'intérieur et entre la garniture et la porte, de poser un support HP rigide.
Vous en parliez il y a une solution qui pourrait vous convenir: garder les hp d'origine(les tweet sont des pioneer et ne sonnent pas mal du tout en plus), les amplifier avec un filtre actif à 100 hz, ajouter 150 w pour un sub de 20 cm en bassreflex filtré à 100 hz.
Il vous faudra donc amener les paires gauche -droite avant amplifiée du rcc vers le coffre (les paires arrière on les isole et on les laisse devant).
On amène les 4 paires HP vers le coffre.
La création du signal/utilisation du module audio contrôle: de nos jours de nombreux ampli proposent l'option high level/low level...mais attention aux buzz/parasites/bruits de moteurs alternateur/masse. Si on doit alimenter un ampli depuis une ligne déjà amplifiée il y a pusieurs choses à comprendre pour obtenir un signal pur et le convertisseur LC2I pro le fait pour vous: séparation et isolation des masses, remote d'allumage/arrêt ampli, création d'une impédance correcte (les nouveaux autoradios infodivertissement peuvent se mettre en défaut s'ils ne sont connectés à aucune charge.
On peut donc même se contenter d'un ampli 4 voies stable sous 2 ohm et pontable, alimenter les gauches avant/arrière en parallèle, pareil à droite sur 2 voies et le sub sur 2 voies pontées. 4x75w par exemple. On obtient un système amplifié et filtré complet.
2 ème solution viable......on supprime les hp arrière, on installe un petit kit éclaté hertz audio 80 W RMS, on ne change pas le câblage.
On travaille avec un ampli 4 voies, on amplifie et on filtre le kit éclaté, on amplifie et on filtre le sub.
On obtient une scène sonore idéale en laissant chanter le kit éclaté sans aucune saturation et en rendant toute sa place au petit sub dont les fréquences les plus basses n'auront pas besoin d'une grande puissance pour réjouir les tympans............maintenant pour la bass music j'aime quand ça se ressent dans la cage thoracique et là il faudra cibler un sub de 30 cm 400 W dans un boitier pass band ou bass reflex (on peut faire des compromis mais pas des miracles
Absolument j'ai changé le câblage des HP en portière pour du 1,5 mm² et ai installé du 2,5 mm² entre ampli et filtre passif (kit éclaté). La chute de tension sur du câble hp d'origine aurait été trop importante.
Je peux comprendre que vous aimeriez changer le moins d'éléments et avoir un son le meilleur possible.....de mon côté je n'ai pas fait de compromis pourtant je ne suis pas adepte de SPL. Il faut vous demander quelle qualité vous êtes prêts à donner à votre installation, si vous n'avez pas peur de démonter les garnitures de porte, de poser de l'aluminium butyl à l'intérieur et entre la garniture et la porte, de poser un support HP rigide.
Vous en parliez il y a une solution qui pourrait vous convenir: garder les hp d'origine(les tweet sont des pioneer et ne sonnent pas mal du tout en plus), les amplifier avec un filtre actif à 100 hz, ajouter 150 w pour un sub de 20 cm en bassreflex filtré à 100 hz.
Il vous faudra donc amener les paires gauche -droite avant amplifiée du rcc vers le coffre (les paires arrière on les isole et on les laisse devant).
On amène les 4 paires HP vers le coffre.
La création du signal/utilisation du module audio contrôle: de nos jours de nombreux ampli proposent l'option high level/low level...mais attention aux buzz/parasites/bruits de moteurs alternateur/masse. Si on doit alimenter un ampli depuis une ligne déjà amplifiée il y a pusieurs choses à comprendre pour obtenir un signal pur et le convertisseur LC2I pro le fait pour vous: séparation et isolation des masses, remote d'allumage/arrêt ampli, création d'une impédance correcte (les nouveaux autoradios infodivertissement peuvent se mettre en défaut s'ils ne sont connectés à aucune charge.
On peut donc même se contenter d'un ampli 4 voies stable sous 2 ohm et pontable, alimenter les gauches avant/arrière en parallèle, pareil à droite sur 2 voies et le sub sur 2 voies pontées. 4x75w par exemple. On obtient un système amplifié et filtré complet.
2 ème solution viable......on supprime les hp arrière, on installe un petit kit éclaté hertz audio 80 W RMS, on ne change pas le câblage.
On travaille avec un ampli 4 voies, on amplifie et on filtre le kit éclaté, on amplifie et on filtre le sub.
On obtient une scène sonore idéale en laissant chanter le kit éclaté sans aucune saturation et en rendant toute sa place au petit sub dont les fréquences les plus basses n'auront pas besoin d'une grande puissance pour réjouir les tympans............maintenant pour la bass music j'aime quand ça se ressent dans la cage thoracique et là il faudra cibler un sub de 30 cm 400 W dans un boitier pass band ou bass reflex (on peut faire des compromis mais pas des miracles
Bonjour et vraiment un grand merci à vous d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça et de partager vos connaissances.
Effectivement, j'aurais adoré avoir un système qui est capable de briser une côte, si j'avais été plus jeune j'aurais sûrement choisi cette voie, mais ayant besoin de l'espace de temps en temps ça devient compliqué, hormis si je veux créer un mécanisme permettant de retirer la partie sub sans toucher au reste de l'installation, mais ça deviendra fastidieux. J'avais vu stevemeade916 faire ça avec des plaques magnétiques qui transmettent power + signal sonore au sub mais c'est un coup à déclencher un incendie
.Je pense m'orienter vers le sub JBL BassPro Hub 11" de 200W RMS qui se loge dans le moyeu de la roue de secours, il a un ampli intégré et une entrée de niveau de ligne et de niveau haut-parleur. Il coûte 360€ sur Amazon actuellement et vu les autres options je pense que c'est un prix raisonnable.
Voici donc ce que j'ai en tête pour changer le minimum dans l'installation d'origine et quand-même respecter une certaine qualité :
- Rajouter le récupérateur de faisceau Phonocar derrière le module RCC
- Démonter l'écran tactile selon la vidéo de Eragonth pour accéder au module RCC
- Rajouter le convertisseur LC2i Pro
- Rajouter un ampli 4x75W 2ohm pontable avec filtre actif passe-haut de 100Hz pour alimenter les 6 hauts-parleurs stock de la voiture et le brancher sur la sortie RCA Main Output du LC2i
- Ramener les 2 paires amplifiées HP avant (gauche et droite) du Phonocar branché au RCC vers le coffre
- ne pas toucher aux 2 paires HP arrière
- Re-router les paires des hauts-parleurs vers l'ampli dans le coffre ou changer les fils et isoler les anciens (anciens connectés au faisceau RCC d'origine mais pas de HP branché derrière pour conserver l'installation d'origine si besoin)
- Portières de gauche (avant et arrière) en parallèle sur une sortie
- De même pour la droite
- Chaque tweeter avant sur une sortie
- Ou alors si vraiment, prendre le même kit Audison que vous (et un ampli qui va avec) et retirer les hauts-parleurs des portières arrière et tout changer
- Ramener les 2 paires amplifiées HP avant (gauche et droite) du Phonocar branché au RCC vers le coffre
- Brancher le sub JBL sur la sortie Bass Output RCA du LC2i
- Faire venir le câble d'alimentation +12V venant de la batterie par la colonne de direction puis sous l'habillage du plancher jusqu'au coffre pour alimenter le JBL et l'ampli
- Faire passer la télécommande de contrôle du JBL à l'avant du véhicule
- Le LC2i donnera accès au fil Remote pour dire à l'ampli et au JBL de s'allumer/s'éteindre
- Mettre le gain des basses à -5dB ou -6dB dans l'EQ du RCC
Concernant la connexion sur la batterie, quel connecteur avez-vous utilisé pour rajouter le câble +12V jaune et aller jusqu'aux amplis ? Est-ce que c'est le connecteur batterie d'origine ?
Concernant le LC2i et ses entrées (Rmt In, +12V et GND ; Rmt Out va dans les amplis), le connecteur Phonocar donne aussi accès à ces derniers ou il faut se connecter sur la boite à fusibles pour la partie alimentation du convertisseur ?
J'ai essayé de trouver une source pour le Phonocar 04818 mais le seul vendeur EBay disponible n'envoie pas en France et je trouve rien ailleurs, auriez-vous une source à partager ?
Restera aussi à voir comment retirer les garnitures des montants et des portières, j'ai un peu crainte d'endommager des clips mais je n'aurai pas le choix si je veux router les paires des HP vers le coffre.
Je pense effectivement faire des compromis, mais j'espère ne pas être déçu de mon choix et regretter de ne pas avoir changé les hauts-parleurs d'origine, donc je reste ouvert si vous me conseillez vraiment de les remplacer pour mieux équilibrer et restituer, ou quelconque conseil complémentaire.
Très bonne journée à vous
Dernière édition:
Bonjour, Depuis le premier message que nous sous sommes échangé j'ai tout de suite perçu que vous compreniez les phénomènes électro acoustique et que vous aviez en tête une schématique détaillée de tous les éléments à assembler et la manière de les interconnecter. C'est plaisant de discuter avec quelqu'un qui ne commence pas de zéro, vous avez des connaissances il n'y a pas de doute.Bonjour et vraiment un grand merci à vous d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça et de partager vos connaissances.
Effectivement, j'aurais adoré avoir un système qui est capable de briser une côte, si j'avais été plus jeune j'aurais sûrement choisi cette voie, mais ayant besoin de l'espace de temps en temps ça devient compliqué, hormis si je veux créer un mécanisme permettant de retirer la partie sub sans toucher au reste de l'installation, mais ça deviendra fastidieux. J'avais vu stevemeade916 faire ça avec des plaques magnétiques qui transmettent power + signal sonore au sub mais c'est un coup à déclencher un incendie
Je pense m'orienter vers le sub JBL BassPro Hub 11" de 200W RMS qui se loge dans le moyeu de la roue de secours, il a un ampli intégré et une entrée de niveau de ligne et de niveau haut-parleur. Il coûte 360€ sur Amazon actuellement et vu les autres options je pense que c'est un prix raisonnable.
Voici donc ce que j'ai en tête pour changer le minimum dans l'installation d'origine et quand-même respecter une certaine qualité :
Il faudra donc que je reste raisonnable et ne pousse pas le volume trop fort pour ne pas endommager les HP d'origine en voulant profiter des basses.
- Rajouter le récupérateur de faisceau Phonocar derrière le module RCC
- Démonter l'écran tactile selon la vidéo de Eragonth pour accéder au module RCC
- Rajouter le convertisseur LC2i Pro
- Rajouter un ampli 4x75W 2ohm pontable avec filtre actif passe-haut de 100Hz pour alimenter les 6 hauts-parleurs stock de la voiture et le brancher sur la sortie RCA Main Output du LC2i
- Ramener les 2 paires amplifiées HP avant (gauche et droite) du Phonocar branché au RCC vers le coffre
- ne pas toucher aux 2 paires HP arrière
- Re-router les paires des hauts-parleurs vers l'ampli dans le coffre ou changer les fils et isoler les anciens (anciens connectés au faisceau RCC d'origine mais pas de HP branché derrière pour conserver l'installation d'origine si besoin)
- Portières de gauche (avant et arrière) en parallèle sur une sortie
- De même pour la droite
- Chaque tweeter avant sur une sortie
- Ou alors si vraiment, prendre le même kit Audison que vous (et un ampli qui va avec) et retirer les hauts-parleurs des portières arrière et tout changer
- Brancher le sub JBL sur la sortie Bass Output RCA du LC2i
- Faire venir le câble d'alimentation +12V venant de la batterie par la colonne de direction puis sous l'habillage du plancher jusqu'au coffre pour alimenter le JBL et l'ampli
- Faire passer la télécommande de contrôle du JBL à l'avant du véhicule
- Le LC2i donnera accès au fil Remote pour dire à l'ampli et au JBL de s'allumer/s'éteindre
- Mettre le gain des basses à -5dB ou -6dB dans l'EQ du RCC
Concernant la connexion sur la batterie, quel connecteur avez-vous utilisé pour rajouter le câble +12V jaune et aller jusqu'aux amplis ? Est-ce que c'est le connecteur batterie d'origine ?
Concernant le LC2i et ses entrées (Rmt In, +12V et GND ; Rmt Out va dans les amplis), le connecteur Phonocar donne aussi accès à ces derniers ou il faut se connecter sur la boite à fusibles pour la partie alimentation du convertisseur ?
J'ai essayé de trouver une source pour le Phonocar 04818 mais le seul vendeur EBay disponible n'envoie pas en France et je trouve rien ailleurs, auriez-vous une source à partager ?
Restera aussi à voir comment retirer les garnitures des montants et des portières, j'ai un peu crainte d'endommager des clips mais je n'aurai pas le choix si je veux router les paires des HP vers le coffre.
Je pense effectivement faire des compromis, mais j'espère ne pas être déçu de mon choix et regretter de ne pas avoir changé les hauts-parleurs d'origine, donc je reste ouvert si vous me conseillez vraiment de les remplacer pour mieux équilibrer et restituer, ou quelconque conseil complémentaire.
Très bonne journée à vous
Je voudrais à mon tour vous poser une question à propos de ce RCC bosch, j'ai bien essayé d'obtenir des réponses auprès de techniciens chez peugeot, j'ai même voulu entrer en contact avec un ingénieur chez bosch...sans succès.
Alors voici la situation: je lance une piste mp3 320kb/s, un morceau qui contient des parties rythmiques percu/basse très dynamiques et d'autres parties plutôt calmes avec des voix/instru en arrière plan mais absence de section rythmique.
Dans le morceau, au moment où le lecteur ne joue que du medium/aigue il se produit une hausse du volume très désagréable qui s'apparente au résultat obtenu avec un maximiser, compresseur multibandes, enhancer, l'appareil va tout faire pour arriver au même niveau sonore mais sans basses/percu........dès que les basses fréquences reviennent les moyennes et hautes sont noyées. Encore une fonction bien triste de ce RCC........en plus du fait que sa réponse en fréquences présente des "trous "à plusieurs endroit du spectre sonore. il se produit également des hausses et baisses de volume sans raison.(fonction volume/vitesse véhicule désactivée)
Pouvez-vous me faire part de vote expérience? si vous avez aussi constaté ces changements ponctuels de niveaux?
D'avance Merci
Bonjour !
Je suis juste un amateur qui essaie de prévoir tout à l'avance pour ne pas avoir à démonter la voiture plusieurs fois ou rater quelque-chose, j'ai quelques notions en audio et acoustique mais les systèmes sonores dans les voitures restent quelque-chose que je n'ai pas encore trop exploré. Sur le papier ça semble simple de changer des hauts-parleurs et rajouter un ampli mais il faut aussi penser à comment tout brancher et comment bien brancher.
Je reconnais que vous avez beaucoup plus de connaissances que moi dans ce domaine, d'où le fait que je suis peut-être trop long dans mes réponses, car j'essaie de couvrir le maximum possible et profiter de vous qui êtes la première personne avec laquelle je peux interagir et qui a modifié son installation dans une 208 II.
Concernant le support Peugeot et partenaires, je vois que nous sommes dans une situation similaire : j'ai payé cher une option pour avoir un écran tactile plus large, tout ça pour juste avoir la température de la clim des deux côtés et même AndroidAuto n'utilise pas la largeur complète de l'écran... Ca me rend fou et j'ai été assez vocal concernant ce problème, tout ça pour me faire remballer gentiment. J'ai payé tous les pixels, je veux utiliser tous les pixels ! A savoir que ceux qui fabriquent la partie interface logicielle du RCC sont les mêmes qui travaillent pour Mercedes... On est loin du même standing de qualité, Mercedes ne mettent pas un Minitel en guise de processeur graphique; une voiture qui est sortie en 2019 et se vante être moderne ne peut pas avoir une interface à 2 images par secondes.
Pour en revenir à l'audio, j'avouerai que dans mon cas d'utilisation je suis tout le temps en Bluetooth avec Spotify. J'ai des pistes en FLAC dans mon téléphone mais comme j'aime bien écouter les récentes sorties de la semaine, je n'ai pas vraiment le choix et m'en contente. Comme vous mentionnez du MP3 320kb/s j'imagine qu'il s'agit soit d'un format stocké en local sur votre téléphone et lu avec Poweramp (ou quelconque lecteur multimédia) en Bluetooth, ou en jack, ou via une clé USB branchée sur la voiture.
Néanmoins, je ne ressens pas les mêmes effets de maximiser, compresseur ou enhancer comme vous le décrivez, en tout cas via Bluetooth. La restitution du RCC semble stable, j'ai juste le volume qui s'ajuste selon la vitesse de la voiture.
J'ai souvenir qu'un paramètre Bluetooth "Audio HD" ou un format de compression Bluetooth audio avancé ruinait la qualité audio (réglé sur mon téléphone), j'avais désactivé ce dernier et je retrouvais un son de meilleure qualité. Par contre je ne sais plus comment est paramétré l'audio de la voiture dans l'interface.
Je me permettrai d'aller voir dans la voiture demain comment tout est réglé et je reviendrai sur ce post pour rajouter ce que j'ai observé.
Je peux aussi tester la même musique qui vous pose problème dans ma 208 en Bluetooth, Jack et USB, afin d'entendre s'il y a en effet les mêmes défauts de restitution que vous ou pas et donner un retour là-dessus.
Re-bonjour,
Je suis allé voir dans la voiture et j'ai regardé dans mes réglages, mais il n'y a pas grand chose à régler alors voici ce que j'ai vu :
- Voiture
- Ambiance - Profil EQ sur "Personnalisé", Loudness activé et gains low +6dB, mid/high sur 0dB
- Répartition - En plein milieu des fauteuils
- Téléphone (Paramètres Bluetooth de BT_PEUGEOT)
- Audio HD : AAC sur OFF
J'avais oublié ce réglage et quand j'ai changé de téléphone (Google Pixel 6 Pro) l'Audio HD s'était activé par défaut, j'avais tout de suite entendu qu'il y a quelque-chose qui va pas dans le son et le désactiver rendait de nouveau le son normal.
J'ai réessayé d'activer l'Audio HD AAC à l'instant voir si c'est toujours pareil et pour le coup je n'ai plus ressenti de différence notable, la seule différence entre temps c'est que mon téléphone est passé d'Android 12 vers Android 13 donc peut-être qu'ils ont amélioré ça, je ne suis pas sûr.
Je peux toujours voir avec la même musique que vous et comparer entre ce que j'entends entre mon casque et dans la voiture.
Bonne journée à vous
Merci d'avoir fait comprendre à Peugeot que c'est n'importe quoi, je l'ai également fait lorsque j'ai eu ma voiture car c'est une situation assez scandaleuse pour une voiture sortie en 2019.
Autant que je l'adore, cela m'a bien fait comprendre que je n'irais plus vers Peugeot (et bien d'autres) pour une nouvelle future voiture. À moins qu'il y ait une MAJ mais ça m'étonnerait bien fort.
La partie multimédia est complètement désastreuse, et c'est pas IVI qui me fera dire le contraire.
Merci d'avoir fait comprendre à Peugeot que c'est n'importe quoi, je l'ai également fait lorsque j'ai eu ma voiture car c'est une situation assez scandaleuse pour une voiture sortie en 2019.
Autant que je l'adore, cela m'a bien fait comprendre que je n'irais plus vers Peugeot (et bien d'autres) pour une nouvelle future voiture. À moins qu'il y ait une MAJ mais ça m'étonnerait bien fort.
La partie multimédia est complètement désastreuse, et c'est pas IVI qui me fera dire le contraire.
Peugeot (et le groupe Stellantis entier) a choisi d'intégrer Android Automotive OS (à ne pas confondre avec Android Auto) dans ses futurs systèmes d'infodivertissement à partir de 2023; connaissant Google il y aura une certaine qualité de composants à respecter donc les interfaces devraient être mieux intégrées et plus fluides/réactives (à moins que PSA choisisse d'intégrer le stricte minimum dans ses systèmes pour répondre aux spécifications minimales d'Android Automotive et du coup on aura toujours un Minitel mais avec une plus jolie interface).
J'avais envoyé un premier message bien rédigé et courtois au support en 2020 pour faire part de mes observations sur l'utilisation de l'écran large, aucune réponse. J'ai envoyé un second message très salé, j'ai eu une réponse quasi immédiate pour me dire en gros de changer de ton et que je suis plus le bienvenu sur le support client. Au-moins j'ai essayé.
Dernière édition:
Bonjour !
Seriez-vous en mesure de me montrer des images supplémentaires sur votre installation ?
J'en aurais besoin afin de mieux comprendre comment je dois utiliser le faisceau Phonocar 4/818 avec le LC2i Pro.
Voici les images dont je parle :
- Borniers aux entrées du LC2i Pro
- Façade du LC2i (pour comprendre les réglages d'impédance et masse et crossover)
- Vous avez également montré une image où il y a plein de câbles près de la colonne de direction. Pourriez-vous m'en dire plus sur ce qui est entouré en rouge ? (Inked20220421_180405_LI.jpg)
Je suis pas loin de me lancer et a déjà quelques références en tête. J'ai regardé plein de vidéos sur CarAudioFabrication afin de m'instruire et a beaucoup appris.
Concernant mon ampli 4 voies pour les hauts-parleurs stock :
AudioControl ACM-4.300
- 4 x 75 watts @ 2 ohms
- 4 x 50 watts @ 4 ohms
- 150 watts @ 4 ohms bridged
- High-Pass Crossover 80Hz, 120Hz ou Bypass
Je mets les hauts-parleurs portières en parallèle (chaque côté combiné du véhicule sur une sortie, si j'ai bien compris les hauts-parleurs sont de 4 ohm donc en parallèle ça fait 2 ohm; si l'inverse alors je mets en série) et les tweeters sur les deux autres. Je trouve pas mal de références d'amplis mais AudioControl semble être une marque très fiable avec des amplis efficients et je ne m'y connais pas vraiment dans ce domaine.
Subwoofer :
JBL BassPro Hub 11"
+ les blocs de distribution avec fusibles selon les calculs I=P/V et du câblage pour re-router les hauts-parleurs vers le coffre.
Merci à vous !
Dernière édition:
Absolument j'ai changé le câblage des HP en portière pour du 1,5 mm² et ai installé du 2,5 mm² entre ampli et filtre passif (kit éclaté). La chute de tension sur du câble hp d'origine aurait été trop importante.
Je peux comprendre que vous aimeriez changer le moins d'éléments et avoir un son le meilleur possible.....de mon côté je n'ai pas fait de compromis pourtant je ne suis pas adepte de SPL. Il faut vous demander quelle qualité vous êtes prêts à donner à votre installation, si vous n'avez pas peur de démonter les garnitures de porte, de poser de l'aluminium butyl à l'intérieur et entre la garniture et la porte, de poser un support HP rigide.
Vous en parliez il y a une solution qui pourrait vous convenir: garder les hp d'origine(les tweet sont des pioneer et ne sonnent pas mal du tout en plus), les amplifier avec un filtre actif à 100 hz, ajouter 150 w pour un sub de 20 cm en bassreflex filtré à 100 hz.
Il vous faudra donc amener les paires gauche -droite avant amplifiée du rcc vers le coffre (les paires arrière on les isole et on les laisse devant).
On amène les 4 paires HP vers le coffre.
La création du signal/utilisation du module audio contrôle: de nos jours de nombreux ampli proposent l'option high level/low level...mais attention aux buzz/parasites/bruits de moteurs alternateur/masse. Si on doit alimenter un ampli depuis une ligne déjà amplifiée il y a pusieurs choses à comprendre pour obtenir un signal pur et le convertisseur LC2I pro le fait pour vous: séparation et isolation des masses, remote d'allumage/arrêt ampli, création d'une impédance correcte (les nouveaux autoradios infodivertissement peuvent se mettre en défaut s'ils ne sont connectés à aucune charge.
On peut donc même se contenter d'un ampli 4 voies stable sous 2 ohm et pontable, alimenter les gauches avant/arrière en parallèle, pareil à droite sur 2 voies et le sub sur 2 voies pontées. 4x75w par exemple. On obtient un système amplifié et filtré complet.
2 ème solution viable......on supprime les hp arrière, on installe un petit kit éclaté hertz audio 80 W RMS, on ne change pas le câblage.
On travaille avec un ampli 4 voies, on amplifie et on filtre le kit éclaté, on amplifie et on filtre le sub.
On obtient une scène sonore idéale en laissant chanter le kit éclaté sans aucune saturation et en rendant toute sa place au petit sub dont les fréquences les plus basses n'auront pas besoin d'une grande puissance pour réjouir les tympans............maintenant pour la bass music j'aime quand ça se ressent dans la cage thoracique et là il faudra cibler un sub de 30 cm 400 W dans un boitier pass band ou bass reflex (on peut faire des compromis mais pas des miracles
Bonjour !
J'ai bien avancé dans mes recherches et suis presque prêt à me lancer. Encore merci pour toutes les indications que vous m'avez fourni durant nos échanges précédents, ça m'a été vraiment très utile. J'attends juste la livraison du récupérateur de faisceau et j'aurai tout à ma disposition.
J'ai finalement opté pour l'option où je change les hauts-parleurs de la voiture.
J'ai un kit éclaté HertzAudio DSK 165.3 pour l'avant (80W RMS) et un kit HertzAudio CX165 (70W RMS) pour les deux portières arrière. En suivant vos indications, je compte conserver les fils d'origine de la voiture pour les brancher, car leur puissance ne dépasse pas les 100W RMS. Je ferai une liaison entre l'ampli dans le coffre et le faisceau pour relier le circuit HP OEM via les connecteurs ISO.
J'ai un ampli JBL Stage A9004 4 canaux, le kit éclaté avant utilisera 2 canaux, puis les 2 autres canaux pour les HP arrière.
Il me reste juste deux interrogations, dont j'espère que vous puissiez me fournir des réponses.
Concernant le démontage des colonnes en plastique le long du pare-brise pour accéder aux tweeters, les avez-vous simplement déclipsées par les bords ou est-ce plus compliqué que ça ? J'observe que le plastique est courbé vers l'intérieur de chaque côté pour donner une finition en façade mais il ne semble pas y avoir d'endroit évident pour y accéder.
Concernant le filtre passif de crossover pour le kit éclaté avant, à quel endroit pourrais-je placer ce dernier dans le circuit d'origine ? Je ne sais pas comment sont reliés les tweeters et medium/bass avant au connecteur du NAC. Je vois que le NAC donne une sortie avant gauche et droite, mais ne sépare pas tweeters et medium/bass, j'imagine donc qu'il y a un filtre crossover OEM quelque-part, peut-être que vous avez vu durant votre installation où ça se trouve et comment c'est câblé.
Dois-je conserver le crossover d'origine, ou éventuellement couper des fils pour y intégrer le nouveau, ou est-ce qu'il peut être débranché simplement ?
Merci à vous et très bonne journée !
Bonjour,
Excusez-moi pour cette absence et cette réponse très tardive. J'ai fait un long covid puis j'ai été méga fatigué pendant des semaines.
Il m'est aussi arrivé une blague un jour que je répondais à votre message nécessitant de multiples explications et notamment la photo prise à côté de la colonne de direction où l'on distingue la membrane de passage des faisceaux de câble entre l'habitacle et le compartiment moteur. C'est justement par là que vous devez passer le câble d'alim de l'ampli et j'avais calculé une section de 35 mm2 en aluminium/cuivre ou full cuivre......après avoir terminé la rédaction de cette réponse assez longue...ai-je fait une fausse manoeuvre.?..mon message s'est effacé d'un coup....j'avais la haine
Les Tweeter d'origine sont d'une autre classe que les mid/bass d'origine, ils viennnent de chez pioneer et sont filtrés par un condo fixé directement sur les tweeter. Il font un certain poids et je pense que ce sont de bons tweeter...mais comme on a tout ouvert, on place le tweet avec les filtres étudiés pour fonctionner avec le mid/bass Hertz en portière.
Le filtre passif se place et s'attache avec un collier derrière le cache en forme de triangle , ces caches se trouvent en fin de tableau de bord, de part et d'autre, portières ouvertes, ils se démontent sans difficulté avec un tournevis plat assez large ou un demonte cache en faisant levier dans la fente de l'un des côtés.
Emplacement tweeter, colonnes en plastique le long du pare-brise: commencer par déclipser le côté extérieur en tirant dessus (assez élastique, pas de risque de casse), puis côté intérieur on commence avec un gros clips ou agrafe puis on démonte le bazarre petit à petit tout le long jusqu'à ce qu'il ne soit plus attaché que par des "pattes" à la planche de bord, attention après l'emplacement tweeter le cache est attaché au montant avec une bande plastique, il faudra la déclipser....puis déconnexion du tweet d'origine. Commencera le travail d'installation du tweet Hertz (très bon choix).
Y a plusieurs manières de faire et selon la marque du tweet à placer, alors moi j'ai fait sauter le plastique attaché par du polymère, ai placé mon nouveau tweet en le collant sur ce plastique en le collant avec polymère + barre métallique de fixation arrière. et recollage du plastique de nouveau avec un polymère ou un composant colle. Dans l'idéal il faudrait découper un cercle d'une dimension égale au dimamètre de montage du tweet et le monter en apparent sur la colonne. J'ai remarqué qu'avec un montage par derrière, l'espace entre te tweet et les trous de diffusion de cette colonne + la grille d'origine du tweet + la "grille" de la colonne de pare brise...on perd les plus hautes fréquences et des mediums se créent, l'angle de diffusion et la directivité changent.
Le fil de notre nouveau tweeter descendra le long de cette colonne et passera par le troutrou au niveau de sa fixation à la planche de bord , on le récupère derrière le cache (du côté droit c'est le cache où il y a le coupe circuit de l'airbag)........Connexion des différents câble HP, remontage de la colonne tweeter, remontage cache crossover.
Bonne journée
Excusez-moi pour cette absence et cette réponse très tardive. J'ai fait un long covid puis j'ai été méga fatigué pendant des semaines.
Il m'est aussi arrivé une blague un jour que je répondais à votre message nécessitant de multiples explications et notamment la photo prise à côté de la colonne de direction où l'on distingue la membrane de passage des faisceaux de câble entre l'habitacle et le compartiment moteur. C'est justement par là que vous devez passer le câble d'alim de l'ampli et j'avais calculé une section de 35 mm2 en aluminium/cuivre ou full cuivre......après avoir terminé la rédaction de cette réponse assez longue...ai-je fait une fausse manoeuvre.?..mon message s'est effacé d'un coup....j'avais la haine
Les Tweeter d'origine sont d'une autre classe que les mid/bass d'origine, ils viennnent de chez pioneer et sont filtrés par un condo fixé directement sur les tweeter. Il font un certain poids et je pense que ce sont de bons tweeter...mais comme on a tout ouvert, on place le tweet avec les filtres étudiés pour fonctionner avec le mid/bass Hertz en portière.
Le filtre passif se place et s'attache avec un collier derrière le cache en forme de triangle , ces caches se trouvent en fin de tableau de bord, de part et d'autre, portières ouvertes, ils se démontent sans difficulté avec un tournevis plat assez large ou un demonte cache en faisant levier dans la fente de l'un des côtés.
Emplacement tweeter, colonnes en plastique le long du pare-brise: commencer par déclipser le côté extérieur en tirant dessus (assez élastique, pas de risque de casse), puis côté intérieur on commence avec un gros clips ou agrafe puis on démonte le bazarre petit à petit tout le long jusqu'à ce qu'il ne soit plus attaché que par des "pattes" à la planche de bord, attention après l'emplacement tweeter le cache est attaché au montant avec une bande plastique, il faudra la déclipser....puis déconnexion du tweet d'origine. Commencera le travail d'installation du tweet Hertz (très bon choix).
Y a plusieurs manières de faire et selon la marque du tweet à placer, alors moi j'ai fait sauter le plastique attaché par du polymère, ai placé mon nouveau tweet en le collant sur ce plastique en le collant avec polymère + barre métallique de fixation arrière. et recollage du plastique de nouveau avec un polymère ou un composant colle. Dans l'idéal il faudrait découper un cercle d'une dimension égale au dimamètre de montage du tweet et le monter en apparent sur la colonne. J'ai remarqué qu'avec un montage par derrière, l'espace entre te tweet et les trous de diffusion de cette colonne + la grille d'origine du tweet + la "grille" de la colonne de pare brise...on perd les plus hautes fréquences et des mediums se créent, l'angle de diffusion et la directivité changent.
Le fil de notre nouveau tweeter descendra le long de cette colonne et passera par le troutrou au niveau de sa fixation à la planche de bord , on le récupère derrière le cache (du côté droit c'est le cache où il y a le coupe circuit de l'airbag)........Connexion des différents câble HP, remontage de la colonne tweeter, remontage cache crossover.
Bonne journée
Dernière édition:
Bonjour,
Excusez-moi pour cette absence et cette réponse très tardive. J'ai fait un long covid puis j'ai été méga fatigué pendant des semaines.
Il m'est aussi arrivé une blague un jour que je répondais à votre message nécessitant de multiples explications et notamment la photo prise à côté de la colonne de direction où l'on distingue la membrane de passage des faisceaux de câble entre l'habitacle et le compartiment moteur. C'est justement par là que vous devez passer le câble d'alim de l'ampli et j'avais calculé une section de 35 mm2 en aluminium/cuivre ou full cuivre......après avoir terminé la rédaction de cette réponse assez longue...ai-je fait une fausse manoeuvre.?..mon message s'est effacé d'un coup....j'avais la haine
Les Tweeter d'origine sont d'une autre classe que les mid/bass d'origine, ils viennnent de chez pioneer et sont filtrés par un condo fixé directement sur les tweeter. Il font un certain poids et je pense que ce sont de bons tweeter...mais comme on a tout ouvert, on place le tweet avec les filtres étudiés pour fonctionner avec le mid/bass Hertz en portière.
Le filtre passif se place et s'attache avec un collier derrière le cache en forme de triangle , ces caches se trouvent en fin de tableau de bord, de part et d'autre, portières ouvertes, ils se démontent sans difficulté avec un tournevis plat assez large ou un demonte cache en faisant levier dans la fente de l'un des côtés.
Emplacement tweeter, colonnes en plastique le long du pare-brise: commencer par déclipser le côté extérieur en tirant dessus (assez élastique, pas de risque de casse), puis côté intérieur on commence avec un gros clips ou agrafe puis on démonte le bazarre petit à petit tout le long jusqu'à ce qu'il ne soit plus attaché que par des "pattes" à la planche de bord, attention après l'emplacement tweeter le cache est attaché au montant avec une bande plastique, il faudra la déclipser....puis déconnexion du tweet d'origine. Commencera le travail d'installation du tweet Hertz (très bon choix).
Y a plusieurs manières de faire et selon la marque du tweet à placer, alors moi j'ai fait sauter le plastique attaché par du polymère, ai placé mon nouveau tweet en le collant sur ce plastique en le collant avec polymère + barre métallique de fixation arrière. et recollage du plastique de nouveau avec un polymère ou un composant colle. Dans l'idéal il faudrait découper un cercle d'une dimension égale au dimamètre de montage du tweet et le monter en apparent sur la colonne. J'ai remarqué qu'avec un montage par derrière, l'espace entre te tweet et les trous de diffusion de cette colonne + la grille d'origine du tweet + la "grille" de la colonne de pare brise...on perd les plus hautes fréquences et des mediums se créent, l'angle de diffusion et la directivité changent.
Le fil de notre nouveau tweeter descendra le long de cette colonne et passera par le troutrou au niveau de sa fixation à la planche de bord , on le récupère derrière le cache (du côté droit c'est le cache où il y a le coupe circuit de l'airbag)........Connexion des différents câble HP, remontage de la colonne tweeter, remontage cache crossover.
Bonne journée
Effectivement ça a dû être un instant compliqué pour vous, aucun soucis pour la réponse je comprends tout à fait, j'espère que vous êtes bien rétabli et que tout baigne pour vous !
En tout cas c'est parfait, merci infiniment pour toutes vos indications. J'ai tenté de retourner internet à la recherche d'informations supplémentaires sur le démontage de la voiture, inutile de dire que c'était très fastidieux entre des posts sur les anciennes 208 et des images disparues de l'hébergeur. Vous êtes la source d'information unique qui m'a vraiment bien guidé dans tout ça et je vous en suis très reconnaissant. J'ai même appelé mon garage Peugeot directement et ils ont rien su répondre (à croire qu'ils ne savent ça que lorsqu'on les paye pour le kit Focal PSA
). Ils m'ont dit d'appeler un garage de tuning local, eux non plus ne voulaient rien me dire, normal puis-ce qu'ils ne sont pas payés non plus.Concernant le passage de câble habitacle, j'ai remarqué une grosse membrane en caoutchouc, pour l'instant fermée, tout de suite à gauche de la colonne de direction, je devrai la percer pour y faire passer mon câble 4AWG depuis la batterie. J'ai déjà commandé un presse-étoupe noir qui supporte entre 6 et 12mm de section (M20), mon câble 4 AWG en fait 7mm donc c'est parfait. Comme ça je peux isoler le passage de câble et m'assurer que l'eau ne viendra pas s'inviter dans mon habitacle lors d'un passage au lave-auto ou avec l'humidité, sans pour autant coller à tout jamais.
À moins que vous parliez d'un autre passage mieux que celui dont je parle ? Dans le cas échéant pourriez-vous me joindre l'image en question ?
J'ajoute un détail, que je compte réaliser sur la voiture en plus de votre installation: utiliser le panneau latéral de gauche (au-dessus du panneau boite à fusibles) où se trouvent les 5 emplacements boutons toggle Maintient dans la voie, Régulateur adaptatif etc, pour y placer dans deux logements vides un adaptateur que je réaliserai en impression 3D, pour y mettre le potentiomètre et pcb du AudioControl ACR-1 afin de contrôler les basses sur le LC2i Pro. Ça fera un accès hyper rapide et simple à atteindre pour les baisser (ou augmenter) qu'importe le besoin, tout en restant propre.
J'ai aucun skill en modélisation et impression 3D mais j'ai des amis qui ont des Ender 3 Pro bien équipées et j'aime bien ce genre de défi technique donc ça devrait le faire pour faire ça sans payer un fabricant.
J'ai ajouté des photos pour mieux illustrer ce dont je parle.
Si j'arrive à le réaliser et que ça rentre bien dans ma 208, je n'hésiterai pas à vous inviter à vous en fournir un gratos pour que vous puissiez faire de même dans la votre. Pour l'instant je ne promets rien, j'annonce juste mes intentions. Si j'y arrive ça me fera plaisir de pouvoir vous aider en retour.
Je compte documenter mon installation complète lorsque je m'y pencherai et partagerai ça quelque-part. Ça aidera les futures personnes qui voudront faire ça sur leur 208 II et je n'hésiterai pas à faire part de vos contributions en mon égard sur ce forum.
Pourriez-vous malgré tout juste me fournir la photo de vos réglages sur la façade du LC2i Pro ? Ça évitera de devoir tenter les différents réglages de masse / impédence et être sûr d'avoir bien réglé la partie AccuBASS avec level et threshold.
Très bonne journée à vous également !
Pièces jointes
Dernière édition:
Bonsoir FrostiiZ,
Je vois que vous êtes motivé et que vous avez d'excellentes idées, c'est comme ça qu'on fait du bon travail de plus sur une auto dont les infos ne pleuvent pas. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus d'indications sur les manoeuvres à suivre pour cette peugeot 208.
Vous parliez des garagistes/techniciens électros dans les concessions, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous répondre, ils ne connaissent tout simplement pas la réponse. A propos des garages spécialisés tuning ils n'en connaissent pas plus. Il faut expérimenter et certains sont déjà bloqués par la source en elle même....et finissent par abandonner l'idée de monter une installation digne des jolies courbes de cette belle 208....je dois dire qu'il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à ce petit 3 cylindres turbo (qui se sent très à son aise bas dans les tours) mais tout à fait sécurisant.
A propos du câble d'alimentation et de son passage de l'habitacle au compartiment moteur, c'est de cette membrane que je vous parlais dans mon message précédent et dont je vous ai envoyé une photo. C'est le seul endroit où l'on peut faire passer un câble supplémentaire de grosse section, le mien est un 0 gauge (53 mm²) . Il n'y a absolument pas besoin de presse étoupe car les 2 membranes (côté intérieur+ côté extérieur) entoureront le câble bien assez que pour ne risquez aucune entrée d'eau ou humidité, on doit passer le tablier donc il y a aussi une épaisseur d'isolant. Pour realiser ce travail le mieux est d'enlever la batterie pour avoir un accès dégagé du côté moteur.
C'est super de pouvoir intégrer le modulateur de signal dans le tableau de bord, il est certain qu'un accès aisé à ce potentiomètre est primordial. J'ai placé le mien en apparent sur la console centrale mais tout est assez discrêt et je l'utilise très souvent.
Pour le LC2i Pro il faudra prévoir un câble de 2,5 mm² positif avec un porte fusible ainsi qu'un fusible sous verre de 1A. Un câble de section identique pour la masse. On connectera ces fils aux blocs répartiteurs à côté de l'ampli 4 voies.
Un bonne masse générale est disponible sous la banquette arrière , cette banquette est attachée à l'avant par 2 grosses agrafes en plastique côté gauche et côté droit. Ces agrafes sont constituées de 2 parties, l'une solidaire à la banquette (partie mâle) et l'autre encastrée dans la tôle sous cette banquette (partie femelle). On soulève la banquette en forçant juste assez pour découvrir les agrafes et on les déclipse....
J'écrirai un nouveau message consacré aux réglages du LC2I Pro avec des photos. Mais je peux déjà poster quelques photos intéressantes.
En ce qui concerne le kit avant vous avez fait un très bon choix, j'avait le même dans mon ancienne C3 et pour un prix raisonnable il n'y a pas mieux. Maintenant je ne sais pas si vous avez déjà acheté votre sub combo JBL mais le mieux serait un 20 ou 25 de chez hertz dans un petit volume en charge bass reflex. Il n'y a pas mieux qu'un sub dans une caisse en MDF, j'ai été très étonné du rendement, de la tenue en puissance et de la musicalité d'un petit 20 cm de bonne facture, ça tape correctement et ça descend assez bas. Dans une de mes configurations précédentes j'avais amplifié un kit hertz dieci à l'avant et placé un sub de 20 cm sur mesure sous le siège passager, je n'ai jamais plus obtenu un équilibre aussi agréable quel que soit le type de musique.
A bientôt.
Je vois que vous êtes motivé et que vous avez d'excellentes idées, c'est comme ça qu'on fait du bon travail de plus sur une auto dont les infos ne pleuvent pas. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus d'indications sur les manoeuvres à suivre pour cette peugeot 208.
Vous parliez des garagistes/techniciens électros dans les concessions, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous répondre, ils ne connaissent tout simplement pas la réponse. A propos des garages spécialisés tuning ils n'en connaissent pas plus. Il faut expérimenter et certains sont déjà bloqués par la source en elle même....et finissent par abandonner l'idée de monter une installation digne des jolies courbes de cette belle 208....je dois dire qu'il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à ce petit 3 cylindres turbo (qui se sent très à son aise bas dans les tours) mais tout à fait sécurisant.
A propos du câble d'alimentation et de son passage de l'habitacle au compartiment moteur, c'est de cette membrane que je vous parlais dans mon message précédent et dont je vous ai envoyé une photo. C'est le seul endroit où l'on peut faire passer un câble supplémentaire de grosse section, le mien est un 0 gauge (53 mm²) . Il n'y a absolument pas besoin de presse étoupe car les 2 membranes (côté intérieur+ côté extérieur) entoureront le câble bien assez que pour ne risquez aucune entrée d'eau ou humidité, on doit passer le tablier donc il y a aussi une épaisseur d'isolant. Pour realiser ce travail le mieux est d'enlever la batterie pour avoir un accès dégagé du côté moteur.
C'est super de pouvoir intégrer le modulateur de signal dans le tableau de bord, il est certain qu'un accès aisé à ce potentiomètre est primordial. J'ai placé le mien en apparent sur la console centrale mais tout est assez discrêt et je l'utilise très souvent.
Pour le LC2i Pro il faudra prévoir un câble de 2,5 mm² positif avec un porte fusible ainsi qu'un fusible sous verre de 1A. Un câble de section identique pour la masse. On connectera ces fils aux blocs répartiteurs à côté de l'ampli 4 voies.
Un bonne masse générale est disponible sous la banquette arrière , cette banquette est attachée à l'avant par 2 grosses agrafes en plastique côté gauche et côté droit. Ces agrafes sont constituées de 2 parties, l'une solidaire à la banquette (partie mâle) et l'autre encastrée dans la tôle sous cette banquette (partie femelle). On soulève la banquette en forçant juste assez pour découvrir les agrafes et on les déclipse....
J'écrirai un nouveau message consacré aux réglages du LC2I Pro avec des photos. Mais je peux déjà poster quelques photos intéressantes.
En ce qui concerne le kit avant vous avez fait un très bon choix, j'avait le même dans mon ancienne C3 et pour un prix raisonnable il n'y a pas mieux. Maintenant je ne sais pas si vous avez déjà acheté votre sub combo JBL mais le mieux serait un 20 ou 25 de chez hertz dans un petit volume en charge bass reflex. Il n'y a pas mieux qu'un sub dans une caisse en MDF, j'ai été très étonné du rendement, de la tenue en puissance et de la musicalité d'un petit 20 cm de bonne facture, ça tape correctement et ça descend assez bas. Dans une de mes configurations précédentes j'avais amplifié un kit hertz dieci à l'avant et placé un sub de 20 cm sur mesure sous le siège passager, je n'ai jamais plus obtenu un équilibre aussi agréable quel que soit le type de musique.
A bientôt.
Dernière édition:
Bonjour !
C'est la première fois que je vois les portières d'une 208 II démontées, ces images sont très rares et merci pour ce partage. Je suis content de voir que j'aurai pas besoin de démonter la poignée d'ouverture, je pense avoir à déclipser les contrôles des vitres vers le haut, les débrancher, puis dévisser les torx 20 sous la portière pour retirer la garniture en la poussant vers le haut. J'ai aussi commandé des adaptateurs de logement pour installer les hauts-parleurs dans les logements d'origine. Dans le doute de trouver la bonne référence, j'ai commandé deux paires de deux kits différents : Tomzz Audio 2808-013 et des anneaux universels d'une épaisseur de 6,5mm pour haut-parleur 165mm.
J'avoue avoir fait preuve de mauvaise foi, c'est vrai que l'installateur tuning m'a dit qu'en général les techniciens sont face au fait avéré et font ça instinctivement plutôt que suivre une procédure. C'était juste venant de Peugeot que ça m'a étonné, étant donné qu'ils proposent l'installation du kit Focal, ils doivent aussi dégarnir portières et colonnes donc je me suis dit qu'ils savent comment procéder.
Concernant la masse générale je ne savais justement pas trop où m'insérer, je pensais dévisser une grosse visse sous l'arrière de la banquette soit à gauche soit à droite, je suivrai vos indications.
Effectivement j'ai déjà acheté le JBL BassPro Hub, il est avec tout le reste du matériel et je comptais réaliser une installation qui est discrète et qui ne prend pas d'espace dans le coffre. Je suis conscient de ce que je laisse sur la table en matière de performances, mais je suis déjà confiant sur le fait que j'aurai un rendu qui devrait être confortable, même si pouvoir faire péter les SPL aurait été une expérience très agréable. Par contre si ça donne aucun rendu j'aurai le seume à tout jamais. Je devrai néanmoins renforcer le plancher d'origine de la voiture dans le coffre, car je n'aurai plus les mousses grises qui ressemblent à du polystyrène pour fermer l'écart entre roue de secours et plancher. J'aurai sûrement pas assez de place pour caler ampli et boites de distrib etc sous le plancher donc j'irai probablement vers la fabrication d'un nouveau plancher en reprenant les mesures pour le surélever légèrement.
Dans tous les cas je suis content de constater que les choix que j'ai effectué après vos conseils sont maintenant validés par vous-même. Je ne connaissais pas HertzAudio mais je voyais de bons retours sur le net et me suis lancé.
Concernant l'alimentation du LC2i Pro, je compte justement installer une boite de distribution avec des fusibles Mini-ANL après le câble d'alim 4 AWG venant de la batterie, pour sortir un 30A sur un port pour le BassPro Hub, 40A pour l'ampli JBL Stage A9004, puis une boite à fusibles type fusible de voiture sur un troisième port où j'y placerai le LC2i sur une sortie avec un 1A. J'ai pensé que ça pourrait être utile d'avoir une boite à fusibles à côté de tout ça si je veux ajouter des accessoires plus tard, puis des fusibles mini-ANL en 1A ça ne semble pas exister donc obligé de prendre un chemin alternatif. Je prendrai bien soin d'utiliser le même diamètre de câble pour la masse que pour le positif sur chaque connexion.
Pour en revenir au passage de câble, je souhaite longer le long de l'habitacle pour y faire passer alim d'un coté et câbles audio de l'autre côté de la voiture; la garniture plastique au sol au bord de l'habitacle et des portières est difficile à enlever ou soulever avec quelques clips suffit ?
Voici le boitier de distribution que j'ai choisi : Une partie servira à l'alimentation positive et l'autre à la masse.
Et ici la boite à fusibles pour notamment le LC2i Pro qui ira sur l'une des sorties du bloc de distrib :
Je suis aussi tombé sur le terminal de batterie KnuKonceptz qui permet de conserver le montage positif d'origine de la batterie, mais ils m'ont indiqué qu'il ne rentrera pas sur la borne de notre batterie car trop étriqué, j'ai donc trouvé une alternative sur ebay et compte là-dessus pour pouvoir y reconnecter le câble quick-disconnect positif d'origine de la voiture :
J'aurais bien voulu acheter le plus possible chez KnuKonceptz, mais les frais de livraison deviennent très rapidement excessifs avec le poids, dommage j'aurais adoré avoir des câbles d'alim Tinned-OFC de qualité supérieure. À la place j'ai pris du câble marque Ebrom sur Amazon, ça reste du OFC mais bien moins facile à manipuler et largement moins flexible.
À bientôt !
Dernière édition:
FrostiiZ,
Tout cela me semble parfait, du bon et beau matos de connexion.......très joli.
Oui sur le papier le câble OFC serait meilleur puisque le 100% cuivre offre une conductivité supérieure au CCA.
Malgré tout j'ai utilisé du CCA et je n'ai aucune chute de tension, le câble de chauffe pas, aucun problème. Mon fusible principal est un 150A et je dois tirer 120A max quand j'envoie la sauce.
Les passages de câble: 2 longueurs sans visses uniquement fixées avec des clips de part et d'autre du montant central + élément central (visses et clips) et à déclipser aussi sur la hauteur. je n'ai pas eu besoin de démonter les élément terminaux ni à l'avant ni à l'arrière (passe câble).
Remontage........lorsqu'il a fallu repousser la longueur arrière gauche d'un côté par dessus l'élément qui passe sous la banquette et par dessous l'élément central revissé, j'ai poussé tellement fort que je me suis luxé l'articulation d'une de mes phalanges du pouce avec lequel j'exercais une grosse pression.....je poussais de toutes mes forces et je n'y arrivais pas, cela faisait 2 jours que je travaillais sur l'auto et j'était à bout. J'ai vu se déformer mon pouce dans une douleur assez aigue et j'ai dessuite tiré dessus pour le remettre droit mais sans pouvoir l'utiliser pendant des jours. Voilà pourquoi je raconte dans un de mes premiers messages que l'aventure a été longue et douloureuse.
Très bonne soirée.
Tout cela me semble parfait, du bon et beau matos de connexion.......très joli.
Oui sur le papier le câble OFC serait meilleur puisque le 100% cuivre offre une conductivité supérieure au CCA.
Malgré tout j'ai utilisé du CCA et je n'ai aucune chute de tension, le câble de chauffe pas, aucun problème. Mon fusible principal est un 150A et je dois tirer 120A max quand j'envoie la sauce.
Les passages de câble: 2 longueurs sans visses uniquement fixées avec des clips de part et d'autre du montant central + élément central (visses et clips) et à déclipser aussi sur la hauteur. je n'ai pas eu besoin de démonter les élément terminaux ni à l'avant ni à l'arrière (passe câble).
Remontage........lorsqu'il a fallu repousser la longueur arrière gauche d'un côté par dessus l'élément qui passe sous la banquette et par dessous l'élément central revissé, j'ai poussé tellement fort que je me suis luxé l'articulation d'une de mes phalanges du pouce avec lequel j'exercais une grosse pression.....je poussais de toutes mes forces et je n'y arrivais pas, cela faisait 2 jours que je travaillais sur l'auto et j'était à bout. J'ai vu se déformer mon pouce dans une douleur assez aigue
et j'ai dessuite tiré dessus pour le remettre droit mais sans pouvoir l'utiliser pendant des jours. Voilà pourquoi je raconte dans un de mes premiers messages que l'aventure a été longue et douloureuse.Très bonne soirée.
J'ai deux questions à vous poser à propos des réglages audios, dans un ancien message vous me parliez des positions de l'égaliseur, à savoir:
- Avez-vous un module infotainment RCC ou NAC? Vous parlez d'un loudness activé...sur mon RCC je n'ai pas de loudness.
- Avez vous une fonction loudness activable et désactivable? Si oui et si votre appareil est un RCC je n'y comprends plus rien....
Merci d'avance pour vos réponses.
- Ambiance - Profil EQ sur "Personnalisé", Loudness activé et gains low +6dB, mid/high sur 0dB
- Avez-vous un module infotainment RCC ou NAC? Vous parlez d'un loudness activé...sur mon RCC je n'ai pas de loudness.
- Avez vous une fonction loudness activable et désactivable? Si oui et si votre appareil est un RCC je n'y comprends plus rien....
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai deux questions à vous poser à propos des réglages audios, dans un ancien message vous me parliez des positions de l'égaliseur, à savoir:
Voici mes questions:
- Ambiance - Profil EQ sur "Personnalisé", Loudness activé et gains low +6dB, mid/high sur 0dB
- Avez-vous un module infotainment RCC ou NAC? Vous parlez d'un loudness activé...sur mon RCC je n'ai pas de loudness.
- Avez vous une fonction loudness activable et désactivable? Si oui et si votre appareil est un RCC je n'y comprends plus rien....
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour !
Tout d'abord merci de m'avoir averti sur le danger potentiel de manipuler les caches pour faire passer les câbles avec la dureté, j'espère que l'accident n'était pas trop grave pour vous malgré tout et je penserai à prendre toutes mes précautions. À en lire votre rapport sur le passage de câbles, seriez-vous passé par le centre du véhicule plutôt que les bords ? Je pensais longer les bords de l'habitacle sous les caches en plastiques. Devrais-je passer par le caisson central ?
Merci également pour vos retours sur mes choix de composants, c'est très rassurant pour moi étant donné que vous semblez être quelqu'un ayant une très bonne expérience dans ce domaine.
Effectivement je me suis aperçu lors de mes études sur le module infotainment que je dispose d'un NAC avec cartographie et non d'un RCC. Je ne savais pas vraiment quelles étaient les différences avant de me pencher sur la voiture alors je disais RCC tout simplement pour utiliser le même acronyme que vous en pensant que nous avions le même système.
Ma 208 a la finition GT-Line avec les 6 hauts-parleurs (2 tweeters avant, 2 medium/bass portières avant et 2 coaxiaux portières arrière) et l'écran large 10" (que je maudis car les pixels en plus par-rapport à l'écran 7" ne servent qu'à afficher la température de la clim). Dans les informations système j'ai la version 42.03.33.42_NAC-r0 de mai 2021. La voiture date de décembre 2019 et ne proposait pas encore d'option Audio Premium ou équivalent, tout cela était inclus dans la finition GT-Line.
J'ai donc l'impression que nous avons deux modules distincts. Malgré tout, il semblait que la seule différence majeure soit que le RCC n'est qu'un NAC sans navigation GPS. Je viens donc d'apprendre via votre message qu'ils ont castré certaines fonctionnalités dans les réglages audio ! Ceci pourrait être la raison de la qualité audio détériorée dont vous faisiez mention précédemment avec l'effet de maximizer.
J'ai en effet un toggle Loudness On/Off avec EQ basique 3 bandes et sélection d'ambiance (mode Personnalisé, Rock, etc etc) et une section de répartition du volume sonore pour choisir s'il faut prioriser la place conducteur ou autre en plaçant un curseur dans l'habitacle virtuel.
J'ajoute néanmoins que lorsque je réaliserai mon installation audio, je désactiverai le Loudness et remettrai les curseurs EQ à 0dB. C'est juste qu'en l'état, sans Loudness je n'ai quasi pas de basses.
J'avais aussi repéré le AudioControl LC7i qui m'aurait permis de récupérer les sorties HP arrières à part et respecter la répartition initiale de la voiture, mais il n'y a pas les contrôles d'impédance et masse et ceux-ci me semblent essentiels pour garantir la meilleure conversion active possible. J'espère aussi que juste me brancher sur les paires avant ne me fera pas perdre les bip du radar du recul à l'arrière.
Je pourrai vous fournir des photos de l'interface utilisateur dans les réglages audio si vous souhaitez avoir une meilleure vue de comment c'est agencé et de ce qui est disponible.
Très bonne journée à vous !
Dernière édition:
Salut FrostiiZ,
A propos du passage de câbles je me suis peut être mal exprimé, je suis passé par les côtés, je sais que certains se cassent la tête à passer par d'autres endroits, parfois ce choix est justifié.
L'infodivertissement Peugeot...........quelle déception! Quand je change d'ambiance sonore (à ne surtout pas faire évidemment) L'EQ est à 0db sur les 3 bandes(je ne sais même pas si leur échelle d'équart entre 2 points représente 1dbU ou 1 nic nac peugeot) malgré des changements de gains qui ne servent à rien.
J'ai réalisé un enregistrement de l'installation dans l'auto à l'aide d'un recorder multipiste pro et je l'ai comparé à l'audio provenant du même fichier sur mon PC...................l'intégralité du spectre est dégradé (le convertisseur numérique/analogique laisse à désirer) et mon réglage de l'EQ à l'oreille bass -6db, mid et high sur 0db est correct.
Les réglages du LC2iPRO: c'est très bien expliqué dans le manuel mais puisque nous avons un système similaire voici ce que j'ai fait:
Load select: 20 kohm dans une chaîne electro acoustique l'impédance doit toujours être décroissante de la source jusqu'au HP, output impedance: 150 ohm
Allumage: GTO , fonctionne parfaitement, allumage par détection d'un signal DC en décalage provenant du NAC.
Ground isolation switch: ISO les masses signal et alimentation sont complètement isolées, aucun risque de buzz, parasite.
AccuBass: on peut se permettre de le laisser de côté un instant et affiner d'abord le gain de sortie.
Main output / Bass output: amplis au minimum (souvent 5V), source sur 22, on choisit un morceau bien rond et on commence à monter les potentiomètres de sortie jusqu'à la moitié, aucun risque on est loin des 0,5V (tension d'entrée minimum d'un ampli), on pourra alors monter le gain des ampli d'un quart.........et on est toujours très loin de la saturation....on reste comme ça quelques jours (normalement les ampli envoient la moitié de la puissance RMS que les hp peuvent recevoir). Quand les hp auront joué quelques heures il faudra augmenter les gains de sortie avec le volume du poste toujours sur 22 jusqu'à ce que la led jaune s'allume....on se trouve au point de distorsion....on diminue jusqu'à ce que la led s'éteigne, le gain de sortie est optimal, on peut alors monter les gains d'entrée aux ampli juste avant l'écrétage (à l'oreille) mais certainement jamais plus qu'à la moitié.
A bientôt
A propos du passage de câbles je me suis peut être mal exprimé, je suis passé par les côtés, je sais que certains se cassent la tête à passer par d'autres endroits, parfois ce choix est justifié.
L'infodivertissement Peugeot...........quelle déception! Quand je change d'ambiance sonore (à ne surtout pas faire évidemment) L'EQ est à 0db sur les 3 bandes(je ne sais même pas si leur échelle d'équart entre 2 points représente 1dbU ou 1 nic nac peugeot) malgré des changements de gains qui ne servent à rien.
J'ai réalisé un enregistrement de l'installation dans l'auto à l'aide d'un recorder multipiste pro et je l'ai comparé à l'audio provenant du même fichier sur mon PC...................l'intégralité du spectre est dégradé (le convertisseur numérique/analogique laisse à désirer) et mon réglage de l'EQ à l'oreille bass -6db, mid et high sur 0db est correct.
Les réglages du LC2iPRO: c'est très bien expliqué dans le manuel mais puisque nous avons un système similaire voici ce que j'ai fait:
Load select: 20 kohm dans une chaîne electro acoustique l'impédance doit toujours être décroissante de la source jusqu'au HP, output impedance: 150 ohm
Allumage: GTO , fonctionne parfaitement, allumage par détection d'un signal DC en décalage provenant du NAC.
Ground isolation switch: ISO les masses signal et alimentation sont complètement isolées, aucun risque de buzz, parasite.
AccuBass: on peut se permettre de le laisser de côté un instant et affiner d'abord le gain de sortie.
Main output / Bass output: amplis au minimum (souvent 5V), source sur 22, on choisit un morceau bien rond et on commence à monter les potentiomètres de sortie jusqu'à la moitié, aucun risque on est loin des 0,5V (tension d'entrée minimum d'un ampli), on pourra alors monter le gain des ampli d'un quart.........et on est toujours très loin de la saturation....on reste comme ça quelques jours (normalement les ampli envoient la moitié de la puissance RMS que les hp peuvent recevoir). Quand les hp auront joué quelques heures il faudra augmenter les gains de sortie avec le volume du poste toujours sur 22 jusqu'à ce que la led jaune s'allume....on se trouve au point de distorsion....on diminue jusqu'à ce que la led s'éteigne, le gain de sortie est optimal, on peut alors monter les gains d'entrée aux ampli juste avant l'écrétage (à l'oreille) mais certainement jamais plus qu'à la moitié.
A bientôt
