Changement pompe à huile 2.7l V6HDi 607

CharonXVI

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25 Septembre 2024
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Cuisery
Bonjour, bonsoir,

Je crée ce topic aux fins d’informations.
Je me présente donc, j’ai 20 ans et je suis propriétaire d’une magnifique Peugeot 607 V6HDi en parfait état achetée en mars 2024 à un particulier. À la date de l’achat elle comptabilisait 135 000km au compteur.

Après de nombreux entretiens effectués dessus, révision complète, changement des 4 pneus, vidange de boîte, décalaminage, changement vanne EGR, changement condenseur de climatisation et enfin changement de la pompe à huile, kit distribution et accessoire ainsi que joint de carter d’huile.

Je l’ai faite réparée en début de semaine. En effet, peu de temps après l’achat je constatais une sorte de cliquetis au démarrage ne durant que quelques secondes. En m’informant auprès de diverses sources, je me suis aperçu que le problème venait d’un problème de pompe à huile faiblarde.

J’ai donc décidé de la faire changer, à 145 000km. Aucun jeu n’a été constaté sur le vilebrequin. J’ai roulé avec depuis et démarré plusieurs fois, le cliquetis n’est plus présent. Malheureusement mon garage n’est pas équipé de manomètre de pression, ce qui aurait été intéressant de mesurer.

Pour l’opération complète avec pompe à huile + kit distribution + kit accessoire + joint de carter d’huile + main d’œuvre, je m’en suis sorti pour environ 1300€, ce que je trouve raisonnable au regard du travail à effectuer.

J’ai effectivement parcouru environ 10 000km entre le moment de la constatation du bruit suspect et le changement de pompe à huile. Personnellement, j’évitais de trop solliciter le moteur et je serrais les dents en attendant le rendez-vous. J’ai également remplacé l’huile précédemment utilisée, 5W30 par de la 5W40. Effectuant de nombreux trajets autoroutier d’environ un demi millier de kilomètres, je préfère une huile qui accroche mieux à chaud.

Je vais décortiquer l’ancienne pompe à huile à mon domicile, et je peux mettre à disposition un démarrage avant/après changement de la pompe.

J’écris ce forum à titre informatif pour ceux qui pourraient être concernés par ce problème récurrent et maladif sur ce moteur.

Bon courage à ceux chez qui le problème se manifeste. Bien qu’il y ait eu 3 phases différentes de la pompe à huile, aucune des 3 n’ont été fiabilisées. Je dirais donc la remplacer tous les 150 000km en même temps que le kit distri. Également effectuer une vidange et révision tous les 15 000km maximum pour préserver le moteur et ses accessoires. Personnellement je resterai désormais sur de la 5W40 ou 10W40 pour éviter une huile trop filante et trop fluide à chaud.

En espérant ne pas m’être trop étalé, à plus.
 

Bonjour
merci pour toutes ces informations
ils ne sont pas obligés de déposer le moteur pour remplacer cette pompe huile?
la facture ne semble pas élevée
cdt
Didier
 

A mon humble avis d'ancien du pétrole, la viscosité 5w-40 me parait plus indiquée car tu seras sur une base synthétique plus résistante à la température et aux sollicitations diverses liées à l'injection directe et au turbo-compresseur.

De plus, au démarrage à froid, la lubrification sera plus rapide notamment du haut moteur (turbo, culasse, arbres à cames, poussoirs hydrauliques) tout en ayant une bonne viscosité à chaud avec le grade 40.

Par exemple celle-ci aux normes Peugeot si tu n'as pas de FAP : https://www.mobil.fr/fr-fr/products-industrial/mobil-super-3000-x1-5w-40
 

Utiliser de la 5W tant que le moteur est neuf (sans jeu excessif) tout va bien, après 50.000 km perso je passe à la 10W (synthèse). A moins d'habiter dans des régions polaires la 5W n'est que de la flotte à chaud et hors de prix, y a eu beaucoup de débats sur ce forum avec des ingénieurs, le film d'huile c'est à dire le pouvoir de séparation entre 2 pièces est minime quand c'est neuf, avec le vieillissement mieux vaut augmenter ce film avec une huile qui colle mieux genre 10W on parle ici à froid. A chaud toutes les huiles se valent en indice 40.
La 5W à moins d'habiter en montagne ou régions froides l'hiver genre -10 Ok, pour Paris, Marseille ou Nantes la 10W c'est juste très bien, perso c'est que j'utilise pour ma petite Clio 4 turbo essence, pareil pour ma 607.
C'est mon avis perso, à chacun de se faire son idée.
 

Utiliser de la 5W tant que le moteur est neuf (sans jeu excessif) tout va bien, après 50.000 km perso je passe à la 10W (synthèse). A moins d'habiter dans des régions polaires la 5W n'est que de la flotte à chaud et hors de prix, y a eu beaucoup de débats sur ce forum avec des ingénieurs, le film d'huile c'est à dire le pouvoir de séparation entre 2 pièces est minime quand c'est neuf, avec le vieillissement mieux vaut augmenter ce film avec une huile qui colle mieux genre 10W on parle ici à froid. A chaud toutes les huiles se valent en indice 40.
La 5W à moins d'habiter en montagne ou régions froides l'hiver genre -10 Ok, pour Paris, Marseille ou Nantes la 10W c'est juste très bien, perso c'est que j'utilise pour ma petite Clio 4 turbo essence, pareil pour ma 607.
C'est mon avis perso, à chacun de se faire son idée.
Captain Bernard, à 50.000 kms, ton moteur est encore "neuf" s'il est entretenu correctement ;) !

Attention à ne pas tout mélanger : a chaud, c'est le grade 40 que l'on regarde et sur le papier, 0w-40 ou 5w-40 ou 10w-40 se valent.... sur le papier uniquement car on ne mesure que la viscosité à 100 degrés d'une huile neuve. Après quelques milliers de kilomètres, ce n'est plus pareil notamment pour les huiles minérales (généralement 15w-40) ou semi-synthèse (10w-40) car leur base chimique est moins résistantes aux pressions et contraintes de fonctionnement et deviennent plus épaisses.

Après pour le grade à froid, effectivement, cela peut sembler superflu si on regarde la température de pompabilité de l'huile qui semble suffisante même pour des 10w-40 (de l'ordre de -25° Celsius) mais ce n'est pas la seule valeur à regarder : plus épaisse à température identique qu'une 5w-40, une 10w-40 (et a fortiori une 15w-40) sont moins pompables donc demandent plus d'effort à le pompe à huile, augmentent la consommation de carburant et mettent plus de temps à atteindre les parties critiques du haut moteur.

Enfin, si j'avais une recommandation à faire pour ceux qui veulent être ultra-soigneux, c'est de respecter les préconisations d'huile des constructeurs car elles n'ont pas été faites au hasard (par exemple, RENAULT a abandonné la préconisation 10w-40 depuis le milieu des années 2000) et car les moteurs sont conçus pour fonctionner avec des huiles plus fluides que par le passé.

Réduire l'espacement de vidange fait sens selon l'usage (1 fois par an ou 20.000 kms maxi au premier des termes atteint) pour une vision de conservation du moteur, respecter le temps de chauffe après démarrage (partir après 1 à 2 minutes et rouler cool pendant au moins 5 kilomètres), ne pas couper le moteur brutalement après sollicitation du turbo (si équipé), respecter les normes de qualité du constructeur car l'huile brûlée lors du fonctionnement peut avoir un impact sur le FAP (et le système SCR) ou le pot catalytique en l'encrassant du fait de son additivation inadaptée (création de cendres dans les pots catalytiques et FAP).

Privilégier les marques reconnus de filtres (genre MANN ou Purflux) et de lubrifiants (éviter les marques exotiques et/ou aux promesses difficiles à prouver). Peu de pétroliers travaillent au développement des moteurs avec les constructeurs : ils sont les mieux placés pour fournir des produits de qualité.

Bonne route !
 

Je parlais du grade 40 à chaud, en ce sens que toutes les huiles (moteur) se valent à chaud, en mettant du 40 on couvre 99% des besoins dans notre pays.
Les préconisations constructeurs ne sont que du marketing et est les résultats d'accords passés avec les industriels, ça s'arrête là, l'industriel le plus généreux sera préconisé par le constructeur. Toutes les huiles répondent à une norme ACEA.
La 0w ou la 5w ne sont que de la flotte et colle moins, on ne peut pas tout avoir, le meilleurs compromis (selon les motoristes) reste la 10w et c'est mon avis aussi, encore une fois pour notre pays, si on habite en montagne l'hiver on parle là d'autre chose.
Ce n'est que mon avis et avec une vidange tous les ans.
Dernier point, vouloir rouler avec de la 5w à vie finira par user un moteur à terme et raccourcir sa durée de vie, et ce ne sont certainement pas les constructeurs qui vont s'en plaindre !
 

Attention, les normes ACEA sont un standard de l'industrie et un niveau de performances minimales requises. Les normes Constructeur s'appuient sur des essais spécifiques liés à leur définition/architecture/contraintes moteur/systèmes de dépollution si bien que certaines huiles respectent les normes Renault mais pas PSA ni BMW ou Volkswagen.
Donc le temps ancien d'une huile qui passe partout est bien révolu. C'est le même principe pour les liquides de refroidissement selon PSA, Renault, VAG ou BMW et Mercedes : ce ne sont pas les mêmes formulations quand bien même ils ont la même fonction.

Depuis 30 ans sur bien des marques différentes, j'ai toujours respecté tant le plan d'entretien que les normes constructeurs d'huile (viscosité, qualité) jusqu'à des kilométrages de 180.000 kms sur des Ford, Opel, Renault, Volkswagen, Citroën ou Peugeot (tant en essence qu'en diesel) et je n'ai jamais eu le moindre ennui de turbo, FAP, vanne EGR, ennui ou casse moteur/BV/BVA ou surconsommation d'huile ou de liquide de refroidissement au rythme de 30.000 à 60.000 kms par an.

Sauf une fois sur un 1.6 TDI 120 de Passat neuve avant la première révision (30.000 kms et 2 ans) : surement trop de jeux de montage ou des produits de premier plein moyen (huile/liquide refroidissement).

Comme quoi, c'est aussi possible de rouler sans ennui et sans moteur rinçé à force de rouler à la 0w ou 5w