1.6 VTI 120 - SAD permanent - Mode dégradé à froid uniquement

[remix84]

Hello,

J'ai un soucis sur ma 207 1.6 VTI 120, je tourne en rond, et je viens poster ici avant d'aller voir un garage.

J'ai le fameux système anti-pollution défaillant qui est allumé, en permanence à chaque démarrage, que ce soit le matin à froid, ou à chaud.

Le problème, c'est que, uniquement le matin à froid, et si je ne touche pas la pédale d'accélération après avoir mis le contact, le ralenti varie, et chute à 700 trs/min, puis le moteur se met en mode dégradé et broute comme étant sur 3 cylindres. Le ventilateur moteur se met à tourner à fond aussi.

Si je coupe le contact, et que je redémarre, le ventilateur reste en marche, mais le moteur n'est plus en mode dégradé, je peux commencer à rouler sans problème. Seul le voyant SAD reste allumé.

L'aiguille température monte normalement jusqu'à 90, et varie entre 87 et 92 environ selon la charge. Si je redémarre, moteur à chaud, j'ai jamais le soucis de mode dégradé, c'est vraiment uniquement moteur froid, et sans accélérer. Car si au premier contact le matin, j'accélère un peu pour avoir le ralenti plus haut, il ne se met pas en dégradé.

J'ai un diagnosticbox, et j'avais ces codes là :
- P0037 : Sonde Lambda 2 - Ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
- P0031 : Sonde Lambda 1 - Ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
- P0444 : Electrovanne de purge canister - circuit ouvert
- P1336 : Ratés d'allumage sur plusieurs cylindres
- P1339 : Ratés d'allumage cylindre 3
- P1340 : Ratés d'allumage cylindre 4

J'ai commencé par regarder l'état des bougies, 2 d'entre elles un peu plus abimées mais pas encore alarmant, par contre j'avais un peu d'huile dans 2 puits. Dans le doute, j'ai changé les 4 bougies, et le joints du cache culbuteur -> meme problème

Changement des 4 bobines, puis des 2 sondes lambda, reset des défauts, et la voiture a refait le problème

Actuellement, j'ai le P0037-P0031-P0444 confirmés, et ceux concernant les ratés d'allumage non confirmés.

Je consomme plus de carburant qu'avant, environ 1L/100 de plus, ca doit venir de la richesse, d'où les ratés de combustion.

J'ai vu que ca pouvait etre un encrassement des soupapes, je tourne au SP98 depuis 3 pleins, en tapant dans la voiture. J'ai mis un nettoyant circuit essence, et là un nettoyant soupape.

J'ai pensé à une batterie faiblarde si jamais elle n'envoyait pas assez de jus au démarrage, et ferait planter les capteurs, mais meme avec des pinces à froid, ca a bugé.

Dans le passé, j'avais dejà eu ce problème de SAD, et c'était le problème de sonde de température, j'avais du aussi changer le thermostat piloté car il fuyait. Du coup, j'ai la nouvelle référence, avec la sonde à l'horizontal (la sonde longue seul, et pas le faisceau modifié qui shunt l'ancienne sonde défaillante).

J'avais changé aussi le catalyseur, donc ca m'étonnerait que ca soit ca encore (je n'ai pas le code erreur associé de toute facon).

J'ai vérifié les fusibles, RAS. Peut etre un problème electrique quelque part, je ne sais pas ...

Mais je ne vois pas pourquoi ca le ferait uniquement à froid.

Tendeur de chaine, chaine de distribution détendue/décalée, injecteur ? J'aurai des codes associés j'imagine ?
Encore la sonde de température ? Mais je n'ai pas vu de problème sur le net avec le nouveau modèle.

Bref, tout avis est le bienvenue

 

[kawajo]

bonjour,
quand tu parles des fusibles, tu as vérifié ceux qui se trouvent à coté de la batterie? Vu que les défauts sont électriques, c'est facile à vérifier avec un voltmètre. Si le faisceau est OK, c'est peut-être l'électrovanne canister qui est HS et qui perturbe la richesse à froid parce qu'elle est ouverte alors qu'elle ne le doit pas. Ton outil ne te permet pas de lire les contextes associés aux défauts?

 

[remix84]

Salut,

Oui ceux côté batterie sont tous OK. Je suis en train de regarder si les fils du faisceau sont OK.

J'ai réussi à trouver un schéma électrique, et j'ai repéré les sondes amont/aval et canister.
On remarque qu'ils ont le +12V commun, donc si le fil est mort, les 3 sont en défaut (et ca correspond aux codes P0031 P0037 P0444).

Ce 12V est relié au B17 du calculateur, j'ai pu faire quelques tests ce soir en rentrant (donc moteur encore chaud).

Je ne sais pas comment le calculateur fontionne exactement, mais on m'a dit que si le moteur est chaud, alors il n'envoie pas de tension (à confirmer).

Donc ce soir, j'ai bien 0V entre ce B17 et la masse moteur, et donc logiquement 0V entre B17 et 1355B/1355A/1355C.
J'ai ensuite testé la résistance aux bornes de la sonde amont et aval, j'ai environ 0.003ohm. Et ensuite entre le + batterie et B17, + batterie et sonde amont et aval, j'ai bien le 12V. Donc à vide, je considère que les fils ne sont pas coupés.

Je n'ai pas réussi à localiser le canister pour tester à ces bornes. J'ai ce schéma là, mais par devant le moteur, je n'ai rien trouvé.

Donc reste à confirmer si moteur froid le matin j'ai le 12V qui arrive à cette borne B17 du calculateur (entre masse moteur et B17. Si j'ai 0, alors ca viendrait de celui-ci. Si j'ai une valeur, la comparer entre B17 et les +12V des sondes.

Si c'est OK, alors regarder du côté du canister, mais d'abord je dois le trouver.

Après ça, je sèche.

Pour le diag et le contexte, de mémoire j'avais pas grand chose non. Pour un seul code, j'avais vu un régime moteur, une temp d'eau et des %, mais pas de tension.

 

[remix84]

Ce matin à froid, aiguille dans B17 et + pour vérifier si j'ai assez enfoncé, 12V, OK.
B17 et masse, juste contact rien 0V, moteur allumé rien non plus. Donc j'ai quand meme testé B17 vers sonde 1 et 2, mais logiquement 0V aussi évidemment.

Donc rien ne sort du calculateur, et les 2 lambdas et canister ne sont pas drivé par l'ECU. Est-ce que ca explique ce problème uniquement à froid ?

Donc ma question maintenant, c'est est-ce qu'une sonde/capteur en amont de cette borne B17 est out, et pourrait donner l'info au calculo de ne pas sortir de tension ?

Est-ce que sinon, ca peut etre un problème logiciel du calculateur, et qu'il ne sort rien car il est dans un état de bug par exemple ? Et par un reset/mise à jour, ca peut régler le probleme ?

Ou c'est impossible, et c'est le calculo lui meme qui est mort/probleme de soudure sur la broche ?

Si c'est le cas et que je le remplace, est-ce que je peux le faire meme moi, et juste démonter/remonter un nouveau, puis ca remarche sans devoir passer par peugeot pour une sorte de calibrage ?

 

[kawajo]

ça fait beaucoup de questions... ...c'est bien, ça change des bras cassés habituels.
0,003 ohm, ça me parait faible pour un circuit de chauffage. Tu as bien pris entre 124 et 1355A, 1362 et 1355B ?
Si l'alimentation est commune, c'est de ce coté là qu'il faut chercher. L'alimentation passe aussi au travers de l'élément 1273 ( je pense que c'est le réchauffeur de blow-by), c'est peut-être lui qui est grillé ce qui coupe l'alim.
C'est vrai qu'en cas de défaut, le calculateur n'envoie plus de courant sur la partie chauffage sonde ( il n'y a pas de capteur en amont, c'est une carto dans le calculateur et pas uniquement à froid) donc tu auras du mal à mesurer tant que les défaut seront présent. C'est des défauts électriques donc ils vont remonter immédiatement au +apc après effacement.
Le canister est derrière le moteur, sous le collecteur d'admission.

 

[remix84]

Oui j'ai bien vérifié entre les bornes des circuits de chauffage des sondes.

Les résitances nominales doivent etre :
Canister : 32 Ohm
Lambda 1 : 3.4 Ohm
Lambda 2 : 7 Ohm

Le 1273, j'ai trouvé que c'était le réchauffeur des vapeurs d'huile.

Il se situe sur le reniflard qui va du cache culbuteurs à la pipe d'admission, il est plutôt placé très proche de la pipe d'admi, à voir si j'en ai un ou pas car c'est réservé aux pays froids. A tester de débrancher la fiche si j'ai le type 2.

Ok pour le canister, du coup c'est possible d'y accéder simplement en enlevant le filtre à air, et la boite d'admission par le devant ? Pas trop galère ?

Mes tests électriques de hier soir :
(j'utilise ce schéma : https://drive.google.com/open?id=17zEt3DqMpEIOkRmeWC8h4GHC7cSSUIn2 page 14)

Vu le schéma, le 12V qui arrive en B17, qui vient du C6 en suivant le cable, qui lui meme pointe du C30 juste à coté. J'ai mesuré en C6 donc, et pas de 12V non plus. Par contre, j'ai bien le 12V en C30, logique car il boite ensuite vers le thermostat piloté, et celui ci fonctionne.

Du coup ce que j'ai fais, j'ai mis une aiguille dans C30, une ampoule en série, et l'autre aiguille dans B17.
Reset des défauts, et mise en route. L'ampoule s'allume (j'ai mis en prévention d'un CC), et 3 codes furtifs sont réapparus.

C'est passé de :
P0444 (circuit ouvert) à P0443 (panne de circuit) pour le Canister
P0037 (circuit ouvert) à P0141 (panne de circuit) pour Lambda 2
P0031 (circuit ouvert) à P0135 (panne de circuit) pour Lambda 1

J'ai fais ensuite les aiguilles entre C30 et C6, et meme resultats.
J'ai voulu tenter ensuite sans l'ampoule (peut etre que c'est sa conso qui fausse la tension qui arrive ensuite aux sondes, donc défaut)

Mais, fumée dès que j'ai allumé le moteur. J'ai vite arréter, et c'était l'aiguille qui s'etait coupé, et ca a du toucher les plastiques à coté.
J'ai pas retenter de bien refaire la manip, je vais voir ce soir. Donc encore le doute d'un CC qui a fait ca, ou juste les fils mal mis. J'y mettrai un fusible 5A entre avant de refaire.

Selon le résultat, je vais tester aussi de complètement déconnecté de la broche le 1355 en B17 qui alimente tout derrière. De reset les défaut, et voir moteur en route si le 12V revient en B17. Peut etre une protection CC quelque part à cause de la boucle des sondes en CC.

Ensuite regardé le PCB du calculateur entre B17 et C6, si des pistes, soudures, relais ont cramé. SI c'est le cas, faut trouver pourquoi avant de le changer, sinon ca va refaire pareil.

Donc faudra que je localise absolument le canister pour le mesurer si c'est pas lui en CC qui fait tout sauter. (il doit avoir une résistance de 32 ohms).

Pour le mode dégradé qu'à froid sinon, j'ai vu que si le calculateur ne détecte pas ou en défauts les sondes lambda (ici j'ai 0V), il considère une tension de 0.450V quand meme, qui correspond à un melange air/essence équilibré.

J'ai réussi à voir cette tension avec le diag en lisant les capteurs en live. Du coup j'imagine que ce mélange n'est pas bon à froid, et que ca fait foireux la combustion, et ca broute.

Et que tout va bien à chaud ... Ca peut etre une explication du comportement de la voiture.

 

[kawajo]

pour le canister, c'est plus simple de mettre la voiture sur un pont mais ça doit être possible en enlevant le filtre complètement.

 

[remix84]

Problème résolu pour le moment.

J'ai réussi à localiser l'électrovanne canister derrière le moteur. En le débranchant ainsi que les 2 sondes, donc plus rien sur le faisceau, il me restait une résistance de 8 ohms. Fil qui touche dans le faisceau un autre fil, ou le moteur ...

J'ai retiré 2 12V des lambdas vers la batterie directement, et les 2 fils du canister. Impossible de me répiquer sur la fiche, pas de place pour souder un fil. Donc abandon du faisceau moteur, et j'ai passé le nouveau à travers le moteur où j'ai pu. Le nouveau fil de masse rélié à la bonne borne de l'ECU en suivant le schéma, et le 12V à la batterie aussi. J'ai rajouté quand même un fusible 10A, vu qu'on ne passe plus par la boite à fusible. Et la piste doit être probablement coupé dans l'ECU qui devait me donner ce 12V aux sondes. J'ai essayé de l'ouvrir pour regarder, mais impossible sans tout tordre (colle silicone, donc j'ai pas essayé d'avantage).

Reset des défauts, et le moteur tourne nickel, les valeurs des lambdas varient bien maintenant, avec le diag en live je le vois bien.
Le ralenti tourne rond, et plus de trous à l'accélération

En espérant que ca tourne bien comme ça.

 

[kawajo]

Super boulot! oui, c'est la galère pour trouver un court-circuit dans le faisceau. Du coup, tu n'as pas testé le réchauffeur?

 

[remix84]

Je ne pense pas en avoir, je n'ai pas vu de fiche sur le tuyau. Je dois avoir le type 1 de la photo plus haut