Fuite sur connecteur du Thermostat-piloté par MAP

[sukarsa]

Bonjour,
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Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce même problème bizarre:
La liquide fuite au niveau du connecteur du thermostat à commande électrique (ref 1338.E4).
Ce thermostat a un connecteur électrique pour piloter l'ouverture, commandé par le calculateur (je suppose), et ça fuite sur ce connecteur, PAS sur le joint entre le thermostat et le boitier support.
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Je l'ai remplacé DEUX fois, et après quelques semaines d'utilsation ça commence à fuiter du liquide sur le joiint entre le connecteur jaune et le corps du thermostat noir.
La première fois je pensais que c'était surement un défaut de fabrication, mas encore sur une autre marque, ce n'est plus possible: c'est un défaut de CONCEPTiON!!
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Est ce que quelqu'un a eu ce même problème? Elle perd du liquide petit à petit.
La température d'eau monte un peu haut le matin (100 C), mais après ça redescend vers 90C, donc je suppose que c'est normale.
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Moteur : EW10A (2L essence)
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Cordialement
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[TDN57]

Trop de pression dans le circuit de refroidissement?
Essaye de remplacer le bouchon du vase d'expansion. Il a une valve qui régule la pression, elle est peut être défectueuse.

 

[sukarsa]

C'est possible ça,
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J'ai aussi remarqué que le matin (moteur froid), tout de suite à l'autoroute (110km/h), la température d'eau monte jusqu'à zone rouge avant de redescendre au normale (90-100).
Si le moteur avait le temps de se chauffer au par avant, cela ne se produit pas.
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je ne sais pas si cela est lié au bouchon défectueux, mais c'est comme si le thermostat avait du mal à s'ouvrir le matin, ou bien que le calculateur ne l'ouvrait pas dans le temps, peut-être pour atteindre la température idéale?
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je vais essayer de remplacer le bouchon et vous dirai le resultat.

 

[sukarsa]

Bonjour,
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Je vous le confirme : Le bouchon était HS (bouché?).
Donc si j'ai bien compris, la pression dans la vase d'expansion était trop haute, et du coup le thermostat a du mal à s'ouvrir.
Et ainsi la température de liquide montait jusqu'à que la valve cèdait, et à cette ocassion, cela a même traversé le joint du connecteur du thermostat.
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Maintenant, après le remplacement de bouchon, je me demande si je devrait remplacer le thermostat qui fuite...

 

[TDN57]

Roulez unpeu et voyez si il fuit toujours, si c'est la cas, oui il faudra le remplacer.

 

[sukarsa]

Bonjour,
Le bouchon ne resout pas le problème de surchauffe ni de fuite sur le thermostat, je suis toujours à la recherche d'une solution.
Reste aussi le problème de la première montée en température, après qq kms, la température d'eau frolait la zone rouge, alors que la température du moteur n'ait pas atteindre ce qu'il faut.
Puisque c'est un thermostat commandé électroniquement, je suppose que c'est le calculateur qui tard à ouvrir le thermostat.
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Je vais peut-être remplacer le thermostat electronique avec un thermostat mécanique, au moins pour voir si c'est bien cela le source de problème.

 

[sukarsa]

VOICI LE SOURCE DE MON MALHEUR!!!
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LE connecteur jaune BAIGNE dans la liquide de refroidissement et evidement l'ouverture de thermostat ne s'est pas effectué.
Je ne sais pas comment ce produit puisse être commercialisé, c'est scandaleux, j'en ai acheté DEUX avec DEUX marques différentes, ils sont identiques avec ce même problème.
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[TDN57]

Supposition:
Peut être que les deux on connu ce problème suite a une montée en pression du circuit a cause de ton bouchon.
Tu n'as pas le choix que de le remplacer de nouveau, avec le bouchon neuf, le problème serra peut être résolu...?

 

[sukarsa]

Oui,
J'y ai pensé aussi, mais je n'ai pas l'énergie pour faire l'experimentation.
Voici ce que j'ai fait:
Grace à celui que j'ai ouvert, je sais comment ça s'est construit ce thermostat.
En haut du thermostat il y a une petite fermeture permettant de remplir la cavité avec du gel/colle d'étancheité.
Il est evident qu'ils n'ont pas fait ça!
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J'ai donc acheté un neuf, et frapper cette partie avec un petit tournevis, et ça s'ouvre facilement comme sur le photo.
En suite c'est facile de le remplir avec de la colle bi-composant.
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Si l'ancien thermostat était étanche au départ, comme vous le dites, mais qui s'est fait cassé à cause du bouchon HS, ce manip sur le nouveau n'aura aucun effet ni utilité.
Si au contraire le thermostat neuf avait le même défaut d'étachéité, ce manip aura résolu ce problème.
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Je n'ai pas besoin de savoir lequel de deux est la vérité.
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Pour l'instant je ne sais pas si cette solution est fiable à long terme, mais je suppose que c'est au moins pas dangereux, car cela consiste uniquement de faire l'étancheité du connecteur.
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Après le confinement je pourai dire d'avantage.

 

[sukarsa]

 

[TDN57]

Ok, tiens nous au jus.

 

[sukarsa]

Bonjour,
Pour contribuer à la connaissance collective : La solution MARCHE!
Donc avant de monter un nouveau thermostat électronique comme le modèle ci dessus, il faut remplir la cavité avec de la colle, pour assurer l'etancheité.
Ça fait 1 mois je ne perd plus une seule goute de liquide, et en plus, la température s'est stabilisé rapidement à 90C.
Je pense que la fuite sur le thermostat defectueux engendrait une perte de pression et du coup le thermostat ne marchait plus.
Plus maintenant.

cdlt

 

[el_boiteux]

Salut à toi !!

J'ai eu le même souci à quelques jours près XD
Pour ma part, je l'ai changé à la base juste après nouvel an car il était bloqué ouvert (vers 95000 km).
Sauf qu'après 1 mois, elle surchauffait et perdait du liquide (1 bocal complet quand même, un peu beaucoup, même s'il reste "un peu d'air" après la purge d'après le mécano). Je m'arrêtais dès qu'elle gueulait, mais elle refroidissait en 20 secondes, ....
Donc pas une surchauffe de ouf, puis plus rien après redémarrage.

Au final, c'était dû au radiateur qui commençait à être bouffé par la rouille, l'air formait des bulles qui gênaient l'ouverture du calorstat.

Mais même après le remplacement du rad, il s'ouvrait tantôt à 90°C (sûrement le pilotage, le plus souvent en montée ou en accélérant), tantôt à la limite de la zone critique quand je roulais pépère (il est taré à 107°C). C'était un peu random^^'

Bref, j'ai été un peu parano suite à ça, donc j'ai inspecté un mois après, et là... même souci que toi.

J'ai réussi à joindre Quinton Hazell qui m'a tout expliqué (ce ne sont que des prête-nom pour ce type de pièce, ils ne les fabriquent pas, c'est du générique) : en fait le connecteur est monté en force, et l'espèce de capuchon que tu as enlevé est en réalité une "carotte" d'usinage. Le plastique qui baigne dans le LDR contient la résistance, qui chauffe pour anticiper l'ouverture vers 90°C, selon ce que choisit le calculateur.

Mais je me posais encore des questions, donc j'ai tapé au plus haut : Peugeot.

Étant handicapé, et que ma 307 est aménagée, je peux rien conduire d'autre, donc j'ai utilisé cet argument pour leur arracher des infos (ils les lâchent pas facilement ^^ ).

Le montage d'origine a en fait été modifié, et maintenant c'est un calorstat simple, taré à 87°C, avec un cache pour le connecteur du faisceau. Ca ne génère qu'une erreur mineure à l'OBD (pas de voyant).

Je l'ai fait installer aujourd'hui même, et maintenant en roulant, elle reste constamment un peu en dessous de 90°C sans aucun souci, pour le plus grand plaisir du moteur (et du JDC) !

(j'ai payé la pièce en concession à peu près 10 euros de plus que sur le net fdp compris, mais du coup voilà la ref https://www.mister-auto.com/thermostat-calorstat/gates/th24989k1/, il y a une durite fournie car le diamètre est différent).

Déso pour le pavé, en espérant que ça pourra aider !!

 

[sukarsa]

Merci El boiteux,
Pour l'instant suis toujours OK avec la solution "coulée de colle", pas une goutte de perdue.
Donc tout baigne.