Joint de culasse 607 2,2l hdi

[6072]

Sur le connecteur j'ai bien la masse et le 5v déjà.
J'ai pas trouvé le connecteur mais il y a des chances qu'il soit bon aussi.
Je suis pommé

Les connexion des 3 fil sont OK vers le connecteur marron du calculateur.

Donc là je sèche.
Je vais vérifier que la pige arbre à came tombe pile poil avec celle de vilbrequin mais je doute que ce soit ça.

C'est quoi la cible sur la poulie arbre à came ?

 

[peug89]

Les connexion des 3 fil sont OK vers le connecteur marron du calculateur.

Continuité ok ?
Isolement entre eux et la masse moteur par exemple ?

La cible c'est la pièce 6

 

[6072]

Ah, je trouve quand c'est pas tout a fait bien en face sur la poulie d'arbre a came, j'arrive pas a viser la vis de 6mm, il faudrait que la poulie avance plus.

Pourtant je n'ai pas changé la distribution, jai remis la même.
Ce n'est pas possible que j'ai sauté une dent sur la poulie (je n'aurais pas fait 5km) ?
Il suffit de dévisser les 3 vis sur la poulie ?

 

[6072]

Pas bon ça. Quand je veux aligné la poulie avec vilbrequin je me retrouve en fond de boutonnière.
J'ai l'impression que j'ai décalé une dent sur l'arbre a came. Est-ce que c'est possible que moteur tournait bien quand même ?
Je croie que je vais redomonter toute la distribution...

 

[peug89]

Il me semble que ça roule quand même décalé.

En tout cas oui il faut piger du 8mm de mémoire.
Détendre la courroie
Desserrer la poulie retirer la courroie
Tourner la poulie à fond sens horaire
Reposer la courroie
Tendre
Reserrer les vis 20Nm (pas fort)
Dépiger faire 2 tours moteurs repiger
Contrôler de ne pas être en butée.

 

[peug89]

 

[6072]

Et bien finalement j'étais décaler de une dents sur l'arbre à came !!
C'était une galère au finale ce remontage, j'y suis depuis 4 jours !
J'ai de démonter la pompe à huile 2 fois. Resserrée la durite du turbo une fois posé (le tuyau était trop court...)
Au final je voulais que ca roule j'ai même pas vérifier précisément les pige de calage, juste visuel plus 8 tours. Pour moi si le moteur tournais à la main le calage étais forcément bon. Ca m'a couter 2 jours de plus...
J'aurais du m'informer plus la totalité des opérations.

Là ca démarre tous seul même pas eu besoin de toucher au capteur d'arbre à came (c'est pas sensible ce capteur)

J'espère que le 2eme arbre à came n'est pas décalé.
J'avais posé le premier avec la poulie pigé comme à l'origine donc celui-ci ok. Et pour le 2eme je l'ai mis de sorte à ce qu'il pose bien dans le palier et ca correspondait à mes photos au démontage. Donc pour moi c'était ok.

Et c'est normal que la chaine d'arbre à came bouge de gauche à droite de 1 ou 2mm je dirai, ca tourne pas rond (quand je regarde depuis le bouchon d'huile) ?

 

[peug89]

Je te l’avais dis la méthode

Y'a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas

Le principal étant que ça soit trouvé.

Pour la chaîne ça ne me rassure pas qu'elle bouge ainsi.

Tas pas oublié de décomprimer le tendeur ?
Perso j'aurais mis une neuve car les patins s'usent.

Pour le calage ya 2x maillons de couleurs 2x points sur les dents AAC tu peux pas louper.

 

[6072]

Quand j'ai démonter le tendeur de chaîne j'étais surpris de la force du ressort, je me suis la galet vont etre mort, mais finalement ils étais pas usé alors je l'ai pas changé.
J'avais plus de marquage noir sur la chaîne et a peines visible sur aac.
Pour le remontage j'ai simplement appuyer le tendeurs sur la chaîne puis viser les 3 vis.

Quand je regarde par le trou de remplissage d'huile ca me donne l'impression comme si le pignon étais voilé... peut être que c'est le jeu axiale des aac ? Il y avait une bonne mobilité de jeu axiale au montage, j'imagine que c'est normal.

 

[peug89]

Moi je n'ai jamais vu de chaîne tanguer de gauche à droite des pignons.

Essais de filmer nous mettre un liens YouTube qu'on voit ske tu vois.

 

[6072]

Très mauvaise surprise... J'ai toujours de la pression dans le circuit de refroidissement
Je viens de me refaire un test CO2 et je confirme que j'ai toujours le même problème qu'avant. Que de mésaventure.
Et comme j'avais pas fait d'épreuve je ne sais pas si c'est une fissure culasse ou moi qui ai mal fait. (je voulais faire au moins de frais pour tenter de pousser 100 000km de plus, j'en ai eu pour 300€ au totale, ça aurait pu le faire mais c'était le mauvais pari).

J'avais mis un coup de soufflette dans les pas de vis culasse (j'ai pas de tarreau)
Un tout petit peu de graisse standard sur le bout des vis et en dessous de la tête de vis
Puis cette procédure vis par vis et dans l'ordre indiqué
couple de serrage des vis : 2 m.daN
couple de serrage des vis : 6 m.daN
desserrage de 2 tour(s) (la par contre les vis se retrouvais complétement dévissée)
couple de serrage des vis : 2 m.daN
couple de serrage des vis : 6 m.daN
serrage angulaire à 220° (ca me paraissait bien, je sentais comme si on allongeait les vis sur les dernier 20/30° ca devenait dur à serrer)

Par contre pour le vis de cullase j'avais pris les moins chers ELRING - 267.551 et je viens de me rendre compte qu'elle n'ont pas de rondelle par rapport au modèle CORTECO - 016249B.

Pour le plan de joint bloc moteur j'avais juste nettoyer avec des spatule plastic prévu pour ça et du décapant joint. J'avais recouvert mais comme il fait très humide il y avait eu une fine couche de rouille apparue, alors j'avais poncé légèrement avec du papier 320.

Comme au démontage j'avais des trace d'eau et de rouille sur les injecteur 1 et 4 (mais dans les cylindres aussi), peut être que j'avais une fissure dans la culasse ?
Pour moi une culasse à 387 000km, qui n'a jamais chauffé + le fait que je roule comme un papi et toujours à respecter les temps de chauffe moteur, j'aurai pas imaginé des fissures.

 

[peug89]

Je mets bien des "Si"

- si tu as bien une facture pour la culasse, met la en screen ici.
- si tu es certain d'avoir respecté la procédure de serrage culasse.
- que tu devais, ou non, reprendre les rondelles sur les anciennes vis.

Tu peux tenter de changer ou bypass l’échangeur EGR.
Très très rare sur ce moteur mais ça arrive tout de même.
Le circuit d'eau debranche le et fait le passer tout droit et non par l’échangeur.

Après en effet il reste la fissure bloc moteur.
La culasse qqun qui la refait de sérieux il test ça...

 

[6072]

C'est simple je n'ai pas d'échangeur EGR sur mon modèle de juin 2004.
J'ai mis quelque photo ici sur ce drive :

Peugeot 607 – Google Drive

drive.google.com

Je trouve que j'ai la même pression dans le circuit de refroidissement qu'avant, vraiment le même comportement. Je me dit si c'était le joint de culasse mal fait j'aurais pu avoir moins de pression ou quelque chose différent.

Est-ce que le bas moteur peut-être mis en cause ?

Le plus simple serait peut-être de récupérer le haut moteur sur ma donneuse (avec surfaçage + épreuve). Ca serait assez rapide maintenant que je connais.
Par contre l'autre je l'avais acheté pour pièce car elle avait un problème de refroidissement, elle roulait 15/20min puis se mettait en sécurité surchauffe (avec l'aiguille qui passe de 90° à maximum) et le radiateur pas très chaud. Je pense que c'est l'axe de la pompe à eau qui doit être désolidarisé, elle avait 220 000km et pas de facture distribution.

Sinon refaire l'autre moteur complet à neuf, mais là je ne suis pas certain que ma voiture en valle la peine. Et je rend pas compte du temps et des frais que ça pourrait faire (et l'autre moteur n'a pas tourné depuis 2018).

 

[peug89]

L'échangeur est à l'avant du moteur ici
Si c'est bien d'ici que part ta durit en S de turbo



As tu changé ton bouchon de vase d'expansion ? (moins de 10euro en neuf)

Vérifié que la pompe tourne aux purges ça doit faire un bon jet moteur tournant.

Que le calorstat s'ouvre bien (retour au vase)

Pour l’échangeur il faut relier les 2x tuyaux d’eau ensembles (trouver un manchon mâle mâle du bon diamètre)

Pour la chaîne je pense que le tendeur est fatigué (mais bon ça n’est le problème principal)

 

[6072]

Ah oui juste devant le radiateur moteur il une pièce avec 2 moyenne durite d'eau et 2 grosse durite d'air au extrémité. (sur ma donneuse la même chose mais en forme de tube, je pourrais tester avec celui de ma donneuse).

Mais comment ça expliquerai la pression dans le liquide de refroidissement ? Il y a quelle pression dans les tuyau d'air ici ?
Mais effectivement ma durite d'eau n'est pas dur comme une compression moteur, je sens que c'est gonflé un peu comme un pneu de vélo entre 1 et 1,5 bars je dirai.

Pour le bouchon j'avais essayer avec celui de ma donneuse, c'est pareil.

 

[peug89]

Oui cet échangeur est rare

D'habitude il est cylindrique sur le 2.2hdi


Ça réchauffe l’air du turbo lors des régénérations.
C'est pas egr désolé.

Celui de l’egr est derrière la culasse même principe mais eau/gaz échappements

 

[peug89]

Voilà

 

[peug89]

Si t'as des gaz qui passent dans le liquide ça fait "les mêmes symptômes" qu’un JDC

Échangeur percé.

 

[6072]

Moi je n'ai pas d'échangeur EGR sur mon modèle.
Mais j'ai bien un échangeur refroidissement air/eau turbo devant. Ca pourrait être ça quand même ça, car le mien n'est pas tout métal, ca doit être une version plus économique (plastique/métal). Et j'ai une bonne pression mais pas forcément beaucoup de CO2, le test pas super révélateur je trouve.
Je testerai le changement l'échangeur demain. J'aurais du commencé par là.
Mais alors pourquoi j'aurai eu de l'eau uniquement dans les cylindre 1 et 4 ? et pas les 4 si c'est juste ça

Franchement merci pour tous tes conseils, il y tellement chose à savoir sur ce moteur !

 

[peug89]

L’eau a pu passer par l'admission en petite quantité.

Tu n'as pas d'échangeur egr car supprimé sortie egr ou pas trouvé ?
Car cest forcément refroidi les gaz egr.

 

[6072]

Je n'ai rien modifie, d'origine je n'ai pas cette échangeur EGR. Moi c'est le dernière version 2.2hdi, il y a des différences avec les ph1 2000. C'est une version plus économique je pense. BSI moins évoluée, le boitier papillon plastique, cet échangeur turbo avec plastique. Par contre j'ai boite 6 vitesse.

SI l'eau est passée par l'admission elle devrait y être dans les 4 cylindre et pas juste 1 et 4. De toute façon j'aurai la réponse demain.

 

[peug89]

C'est obligé que tu l'ais,
suis le tuyau alu de l’egr en partant de l'admission vers derrière le moteur jusqu'à la vanne.

 

[6072]

J'ai remplacer l'échangeur turbo devant la radiateur mais je ne constate pas de changement.
Et moi je n'ai pas d'échangeur EGR, juste le tube simple (j'ai ajouter une photo sur le drive).
Je vais continuer de rouler pour confirmer que je perd toujours du liquide de refroidissement. Les durite ne sont pas super dur, juste bien ferme (et j'ai mis du liquide vert -20° peut-être que ça monte plus en pression).

 

[peug89]

J'ai remplacer l'échangeur turbo devant la radiateur mais je ne constate pas de changement.
Et moi je n'ai pas d'échangeur EGR, juste le tube simple (j'ai ajouter une photo sur le drive).
Je vais continuer de rouler pour confirmer que je perd toujours du liquide de refroidissement. Les durite ne sont pas super dur, juste bien ferme (et j'ai mis du liquide vert -20° peut-être que ça monte plus en pression).

Ok en effet pas d'échangeur

Tu a bien purger avec un cylindre de charge pour qu'au bout d’une heure ou 45min quand ça descend sec tu n'avale pas d’air ?

Sinon BGS 7000 -de 20euro

Et vérifié que ta pompe à eau débite bien

 

[6072]

Non je n'ai pas fait de purge, j'ai simplement rempli le vase, tourner un peu le moteur, puis re-remplie le vase. Puis le lendemain ajouter un peu.
A chaque fois que j'ouvrais le petit bouchon sur la boite à eau j'avais pas d'air que de l'eau. Ca se purge tous seul avec tous les tuyau qu'il y a vers le vase.
Ma pompe à eau à 87 000km, je ne vois pas de soucis, l'eau passe bien dans le radiateur, la température eau reste entre 83 et 90°. L'huile vers 90 - 100. Je n'ai jamais constaté de soucis de régulation de température.

 

[peug89]

C’est très risqué ça.

Tu remplis en eau avec un cylindre de charge ou une bouteille à l’envers mais étanche.

Ouvres les purges vers le tablier et le boitier d’eau puis refermes quand ça ne bulle plus 1min environ.

Remplis le cylindre et laisse tourner 1h au moins.
Quand le calorstat va s'ouvrir le niveau descend d'un coup sec, l'intérêt c'est de ne pas avoir les tuyaux du vase à l’air à ce moment précis.

Le cylindre te permet de visualiser aussi les petites bulles qui remontent, après, en maintenant un peu de régime 2500tr pendant 10 20 min.
Quand y'en a plus t'as réalisé un bonne purge.

La température est prise sur le boîtier d’eau.
Il ne faut pas la prendre pour acquis ou plutôt comme le reflet de la température dans tout le système, surtout si tu as de l’air dedans.

 

[6072]

J'ai fait 1000km et pas de perte de liquide de refroidissement, donc je pense que mon opération du joint de culasse c'est bien passé. En fait je pense que j'ai mis trop de liquide de refroidissement. C'est pour quoi la lumière à l'intérieur du vase ? Il faut se mettre au mini ? Si je rempli au maxi en fait il y a presque plus d'air dans le vase. Et c'est un peu effacer mais on dirait qu'il à a des repères min et max à l'extérieur du vase et du coup le niveau moyen correspond au milieu du vase.