Remplacement ampoules d'origines par LED

[MacFly59]

Ton problème c'est pas lié au STOP & Start mais sur un véhicule d'origine halogène les feux de croisement sont pilotés en PWM, et les circuits leds n'aiment pas ça !! suivant la tension la fréquence du signal varie ce qui peux affecter l’électronique de ton ampoule !

En plus je crois que le pilotage en PWM ou tout ou rien n'est pas accessible dans le BSI car c'est intégré a la configuration du type de feux ....

C’est pas vraiment un problème, moi je suis déjà très content des résultats obtenus lais j’espérais un peu plus de durée de vie mais dans le cas présent ce sont les cellules et dans la majorité des cas ce sont elles qui lâchent en premier que ce soit pour de l’éclairage intérieur extérieur ou automobile...

Une LED par nature est un composant électronique on va pas revenir au bases mais nous ne sommes plus sur des filaments à fusion et donc comme tous composants électroniques si tu pousses aux limites techniques tu réduis la durée de vie tout simplement...

La gamme de cellules LED Sur le marché est large et si tu compares un petite LED DIP qui sort 2 lumens a 1 ou 2 ma pendant 10000 heures ou une cellule ZES multi PHILIPS ou CSP poussée à fond à 2000 ou 3000 lumens à 1 ou 2A c’est plus la même chanson...

Je sais pas ce que c’est que le PWM mais les fabricants asiatiques sont assez calés sur le sujet et utilisent des Drivers qui régulent la tension et l’intensité rentrante...

pour preuve les modèles en question fonctionnent de 9-30 VDC donc pas de soucis côté électronique de régulation mais par contre il est certain que je rejoins Vince sur le fait de ne pas trop être gourmand en puissance car c’est l'ennemie de la durée de vie.

Sur les modèles 35W la technologie des cellules est ZES Philips elles ont durée 2 ans et demi mais c’était du 22W réel à 4000 lumens ou moins, la pour les 45W ce sont des cellules CSP HP

La difficulté c’est que pour de l’éclairage auto et notamment sur les phares il faut imiter au mieux la source et la position lumineuse de ampoules à filament pour avoir la même focal dans le phare conçu pour de l’halogène et donc il faut concentré les cellules LED en petit nombre à la position la plus équivalente du coup.

c’est donc un compromis savant entre émission et dissipation thermique des cellules et même si une ampoule LED émet beaucoup moins de chaleur relative qu’une ampoule à fusion dans le phare qui est tout à fait préservé, il faut surtout évacuer celle générée proches des cellules car effectivement cette dissipation est primordiale pour augmenter leur durée de vie je suis d’accord mais comme nous n’avons pas beaucoup de place il utilise des lames cuivre qui évacue vers un culot ventilé...

c’est la clé et sur les modèles HP CSP Je trouve que les support et le culot sont justes pour évacuer la chaleur des cellules il faut du costaud et quand je vous au rythme où ça évolue je trouve ce sujet passionnant.

 

[MacFly59]

Bonjour,

Article intéressant ce mois-ci dans Que Choisir sur les test des LED éclairage.
Le seule moyen d'avoir un test qui ne dure pas trop longtemps (3000h) est de faire le test à 45° puisque les LED qui sont à peu près insensible au froid sont très sensibles à la chaleur.

J’irais voir ça merci ça doit être intéressant car même pour les éclairages intérieur nous somme souvent en dessous des promesses faites par le fabricant en matière de durée de vie !!

Ce que je voulais dire, c est que les leds ont toutes une duree de vie tres longue.

La seule ( du moins la majeure ) cause d un vieillissement rapide, c est une utilisation dans une mauvaise gamme de temperature. Donc si la dissipation n est pas optimum, leur durée de vie est courte.

Oui tu as raison c’est vraiment cette histoire de dissipation thermique qui est primordiale pour les cellules LES qui comme tous composants électronique ne supporte pas la chaleur excessive ce qui est paradoxale pour des LED lumineuse de haute intensité... sur des éclairages extérieur les fabricants ont le loisir de dissiper facilement sur des supports adaptés mais pour des éclairages auto c’est plus compliqué

De toute façon quand je vois led radiateurs sur les modèles FULL LED il sont énormes...

 

[MacFly59]

Etant déçu de la puissance des clignotants arrière d'origine, j'ai commandé (et reçu très vite) les ampoules LED les plus puissantes (9W 1200lm).

Le résultat est vraiment fantastique ! Le jour et la nuit par rapport aux clignotants d'origine. L'effet LED on/off est bien présent et là au moins les clignotants sont visibles, un vrai plus pour la sécurité.

Merci MacFly59 !

J'espère juste que la durée de vie sera au rendez-vous et que les ampoules ne claqueront pas dans quelques mois...

Super ravi que ça te plaise, tu m’étonnes tu vois comment ça change... en réalité la différence est flagrante...

Merci pour ton retour ça fait plaisir

Oui ne t’inquiète pas sur cette fonction nous avons de la marge sans soucis comme les feux de reculs les allumages sont brefs et plus limités pour se permette d’avoir cette puissance pas d’inquiétude...

 

[fab6002]

Super ravi que ça te plaise, tu m’étonnes tu vois comment ça change... en réalité la différence est flagrante...

Merci pour ton retour ça fait plaisir

Oui ne t’inquiète pas sur cette fonction nous avons de la marge sans soucis comme les feux de reculs les allumages sont brefs et plus limités pour se permette d’avoir cette puissance pas d’inquiétude...

Pour moi impossible de faire machine arrière...

 

[vince_007]

MacFly, je ne suis pas pro Xenon, loin de là. Sauf que les LED chauffent énormément, le full LED de Peugeot a de gros dissipateur et un ventilateur dans chaque phare.
En retrofit, il n'y a pas assez de place dans les optiques pour refroidir les LED, il faut trouver un moyen de sortir le dissipateur à l'extérieur de l'optique. Si t'as renfermé l'ampoule dans le bloc optique, c'est normal qu'elle ai grillé, trop chaud.
C'est pour cette raison que je préfère le xenon pour la conversion, ça ne chauffe pas du tout et c'est fiable si on prend le bon matos. Par contre, je ne monte jamais du xenon dans un optique pour halogène car ça ébloui, il faut un optique spécifique avec lentille de Fresnel. La modif est nettement plus complexe à faire mais le résultat n'a rien à voir.
Si ça t'intéresse, le montage sur ma moto est ici: http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=2650&start=10#p32567

 

[MacFly59]

MacFly, je ne suis pas pro Xenon, loin de là. Sauf que les LED chauffent énormément, le full LED de Peugeot a de gros dissipateur et un ventilateur dans chaque phare.
En retrofit, il n'y a pas assez de place dans les optiques pour refroidir les LED, il faut trouver un moyen de sortir le dissipateur à l'extérieur de l'optique. Si t'as renfermé l'ampoule dans le bloc optique, c'est normal qu'elle ai grillé, trop chaud.
C'est pour cette raison que je préfère le xenon pour la conversion, ça ne chauffe pas du tout et c'est fiable si on prend le bon matos. Par contre, je ne monte jamais du xenon dans un optique pour halogène car ça ébloui, il faut un optique spécifique avec lentille de Fresnel. La modif est nettement plus complexe à faire mais le résultat n'a rien à voir.
Si ça t'intéresse, le montage sur ma moto est ici: http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=2650&start=10#p32567

Salut Vince,
Non là je suis désolé mais déjà je suis à 300 % LED et avec tout le respect que j’ai pour le Xenon et toi Rien avoir avec la place dans l’optique puisque le dissipateur est au cul a l’arrière du bloc optique et le volume est aéré à la même température que l’extérieur donc je veux bien admettre que le sujet c’est de dissiper mais effectivement mon précédent montage a tenu 2 ans et demi en LED et il fonctionne toujours donc il n’y a pas de débat !

Dans le cas présent étant passé sur une puissance supérieur a tenu presque un an et moi ça me convient jusque là sachant l’augmentation de puissance.

effectivement les cellules dégagent plus de chaleur et le ventilo un peu juste mais les optiques sont suffisantes en volume aérés et les lames cuivres dissipent vers l’arrière maintenant il n’y rien d’irrémédiable en utilisant le bon support et dissipateur pour évacuer..

Et pour les optiques les xénons éblouissent plus que LED même dans des lenticulaires si le plan de site n’est pas réglé..

Je suis désolé mais je ne serais jamais d’accord avec toi pas dessus car même des phares halogènes mal réglés peuvent éblouir donc HS...

je vais remonter l’autre lampe pour continuer à la tester et voir jsuqu’ou elle tient...

 

[vince_007]

Je ne veux pas lancer de débat sur le xenon vs LED, mais l'électronique c'est mon métier et je sais de quoi je parle.
Je pense que tu néglige quelques données thermique, quand je parle de bloc optique, je parle du phare entier, il me semble que tu renferme l'ampoule dans le phare, donc en gros dans une boite en plastique. Hors ce dernier est un bon isolant thermique. Je ne sais pas si tu remonte le cache plastique au cul de l'ampoule ou pas, d'un point de vue thermique il faudrait pas mais pour la poussière et l'humidité, ya intérêt à le remettre.
De plus tu dis que l'air est à la température ambiante, alors là c'est faux, tu oublie que le moteur thermique dégage de la chaleur, l'air qui sort du radiateur est entre 70 et 90°c. Même en roulant, la température sous le capot reste importante. Monte un capteur pour voir.
Regarde un phare LED d'origine constructeur et tu comprendras que le système de refroidissement n'a rien à voir avec les LED adaptable.

Ce n'est pas parce que tu as une expérience heureuse qu'on peut généraliser, surtout que c'est pas sur la même puissance, du 25W peut tenir en étant limite, là ou du 35W va lâcher. J'ai convertis pas mal de moto, avec du Xenon et du LED, j'ai fabriqué des refroidisseurs pour LED avec ventilateurs pour certaines moto, j'ai eu quelques surprises avec les 2 technos.
Ta méthode de mesure de la température au thermomètre infrarouge est totalement fausse, désolé de te le dire, ces thermomètres sont réglés sur une émissivité de 0,95, hors les matériaux que tu mesure ne sont pas du tout à cette valeur (aluminium c'est environ 0,1), t'as une erreur de presque 80% ! De plus, le thermomètre mesure une certaine surface (un cone) et moyenne, si tu est trop loin, tu mesure à côté aussi. Renseigne toi sur l'utilisation de ces thermomètres (ici: http://www.moineau-instruments.com/content/32-thermometre-infrarouge-emissivite )ou investi dans un thermocouple, tu serais très étonné du résultat. Il existe des adhésifs réglé sur 0,95 pour faire les bonnes mesures, par exemple: https://www.testo.com/fr-FR/ruban-adhesif/p/0554-0051

Je fais ça tout le temps au boulot et avec du matériel bien plus performant, crois moi que les erreurs de mesures sont fréquentes.

Pour l'optique et éblouissement, c'est un autre sujet et c'est surtout dépendant de la conception du phare de la voiture. Si t'as regardé mon tuto sur la moto, t'as du remarquer que c'est un optique spécialement conçu pour le xenon avec une ligne de coupe bien franche.

Bref, ça ne change rien à ton investissement et tes mesures comparatives mais l'électronique ça ne s'improvise pas et parfois, on est rappellé à l'ordre par la physique.

 

[jef]

Hello
Je viens de monter les led 9W en geux de recul et clignotant arrières achetés chez MacFly59.
Comparativement à mes anciens modèles en 6w, ils éclairent plus fort.
Reste a voir le refroidissement car mes anciennes étaient équipées de refroidisseurs mais pas ces nouveaux modèles.

 

[vince_007]

Si si, je les ais aussi, ya bien un refroidisseur au centre de l'ampoule, puis les feux de reculs ne restent pas allumé en permanence, ya pas de risques, c'est comme pour les clignotants.

 

[MacFly59]

Je ne veux pas lancer de débat sur le xenon vs LED, mais l'électronique c'est mon métier et je sais de quoi je parle.
Je pense que tu néglige quelques données thermique, quand je parle de bloc optique, je parle du phare entier, il me semble que tu renferme l'ampoule dans le phare, donc en gros dans une boite en plastique. Hors ce dernier est un bon isolant thermique. Je ne sais pas si tu remonte le cache plastique au cul de l'ampoule ou pas, d'un point de vue thermique il faudrait pas mais pour la poussière et l'humidité, ya intérêt à le remettre.
De plus tu dis que l'air est à la température ambiante, alors là c'est faux, tu oublie que le moteur thermique dégage de la chaleur, l'air qui sort du radiateur est entre 70 et 90°c. Même en roulant, la température sous le capot reste importante. Monte un capteur pour voir.
Regarde un phare LED d'origine constructeur et tu comprendras que le système de refroidissement n'a rien à voir avec les LED adaptable.

Ce n'est pas parce que tu as une expérience heureuse qu'on peut généraliser, surtout que c'est pas sur la même puissance, du 25W peut tenir en étant limite, là ou du 35W va lâcher. J'ai convertis pas mal de moto, avec du Xenon et du LED, j'ai fabriqué des refroidisseurs pour LED avec ventilateurs pour certaines moto, j'ai eu quelques surprises avec les 2 technos.
Ta méthode de mesure de la température au thermomètre infrarouge est totalement fausse, désolé de te le dire, ces thermomètres sont réglés sur une émissivité de 0,95, hors les matériaux que tu mesure ne sont pas du tout à cette valeur (aluminium c'est environ 0,1), t'as une erreur de presque 80% ! De plus, le thermomètre mesure une certaine surface (un cone) et moyenne, si tu est trop loin, tu mesure à côté aussi. Renseigne toi sur l'utilisation de ces thermomètres (ici: http://www.moineau-instruments.com/content/32-thermometre-infrarouge-emissivite )ou investi dans un thermocouple, tu serais très étonné du résultat. Il existe des adhésifs réglé sur 0,95 pour faire les bonnes mesures, par exemple: https://www.testo.com/fr-FR/ruban-adhesif/p/0554-0051

Je fais ça tout le temps au boulot et avec du matériel bien plus performant, crois moi que les erreurs de mesures sont fréquentes.

Pour l'optique et éblouissement, c'est un autre sujet et c'est surtout dépendant de la conception du phare de la voiture. Si t'as regardé mon tuto sur la moto, t'as du remarquer que c'est un optique spécialement conçu pour le xenon avec une ligne de coupe bien franche.

Bref, ça ne change rien à ton investissement et tes mesures comparatives mais l'électronique ça ne s'improvise pas et parfois, on est rappellé à l'ordre par la physique.

Ok je m’incline Vincent et je cherches pas à avoir raison mais si tu lances le débat et avec toi il est toujours intéressant...


j’ai trouvé mon mentor ! Il est encore plus dingue que moi ou jean pierre Petit pour ceux qu’il le connaissent lol


Tout ce que tu dis est vrai et le seul moyen comme tu dis c’est de prendre des mesures déjà dans le bloc optique après une séance de roulage avec un allumage long. Je vais reprendre des mesures..

Effectivement sur ce projet les deux facteurs de durée de vie sont la dissipation thermique de cellules et la technologie de conception de celles ci.

On va pas tergiverser d’après AUTOKI, JS et Nippon LIghtîg systèm,
ils me disent la même chose qu’au delà de la dispersion de chaleur...

les cellules jouent un rôle important et les cellules CSP sont de moins bonnes factures que les ZES Philips en TX MZ ou en LIGNE...

Même Novsight me le confirme et toutes ses sirènes marketing chinoises sur les CSP et j’ai commander de nouveaux modèles avec les cellules en question.. il m’a préconisé du ZES TX Philips qu’il propose avec trois ans de garantie comme par hasard../

Ce que l’on va faire si vous êtes d’accord,

je vais sélectionner des candidats libres prochainement à qui je vais envoyer à ma charge des modèles et on va faire un BiG Test sur douze mois minimum avec les modèles qui m’ont étaient préconisés et commandés pour refaire un test grandeur nature en le démarrant en même temps...

Je suis repartie sur des cellules ZES Philips TX MZ ou en ligne avec différent type de support et de dissipation en 35w / 40W et 50W je ferais des tests labos d’abord et ensuite on montera un petit cahier des charges de suivi technique pour faire des vérifications tous les mois ou deux mois...

De toute façon il n’y a pas d’autres moyens...

Sauf si tu as d’autres idées ou si tu veux te porter candidat...

 

[MacFly59]

Si si, je les ais aussi, ya bien un refroidisseur au centre de l'ampoule, puis les feux de reculs ne restent pas allumé en permanence, ya pas de risques, c'est comme pour les clignotants.

Oui. Bien vu il y a un petit bloc en alu emprisonné au milieu des lames périphériques LED... on ne le voit pas mais il existe bien j’ai vérifié...

 

[vince_007]

Sauf si tu as d’autres idées ou si tu veux te porter candidat...

Mon 3008 est full LED d'origine donc je peux pas trop t'aider !

De manière générale, il faut choisir les cellules qui présentent le meilleur rendement conso/luminosité. Pourquoi ? Ben parce qu'une LED dissipe quasiment toute sont énergie consommée en chaleur, donc 35W consommée = 35W dissipée (c'est pas vrai mais c'est pour simplifier). Donc si tu trouve une 25W qui a la même luminosité qu'une 35W ben forcément, elle durera plus longtemps.

Je ne sais pas où tu monte le régulateur de la LED mais si possible, ne pas le monter dans le phare ! Car lui aussi il dissipe de la chaleur, si il est bien conçu, ça devrait être faible mais les chinois sont prêt à tous pour faire des économies et même à faire une régulation en linéaire plutôt qu'a découpage.

 

[acidburn]

Ok je m’incline Vincent et je cherches pas à avoir raison mais si tu lances le débat et avec toi il est toujours intéressant...


j’ai trouvé mon mentor ! Il est encore plus dingue que moi ou jean pierre Petit pour ceux qu’il le connaissent lol


Tout ce que tu dis est vrai et le seul moyen comme tu dis c’est de prendre des mesures déjà dans le bloc optique après une séance de roulage avec un allumage long. Je vais reprendre des mesures..

Effectivement sur ce projet les deux facteurs de durée de vie sont la dissipation thermique de cellules et la technologie de conception de celles ci.

On va pas tergiverser d’après AUTOKI, JS et Nippon LIghtîg systèm,
ils me disent la même chose qu’au delà de la dispersion de chaleur...

les cellules jouent un rôle important et les cellules CSP sont de moins bonnes factures que les ZES Philips en TX MZ ou en LIGNE...

Même Novsight me le confirme et toutes ses sirènes marketing chinoises sur les CSP et j’ai commander de nouveaux modèles avec les cellules en question.. il m’a préconisé du ZES TX Philips qu’il propose avec trois ans de garantie comme par hasard../

Ce que l’on va faire si vous êtes d’accord,

je vais sélectionner des candidats libres prochainement à qui je vais envoyer à ma charge des modèles et on va faire un BiG Test sur douze mois minimum avec les modèles qui m’ont étaient préconisés et commandés pour refaire un test grandeur nature en le démarrant en même temps...

Je suis repartie sur des cellules ZES Philips TX MZ ou en ligne avec différent type de support et de dissipation en 35w / 40W et 50W je ferais des tests labos d’abord et ensuite on montera un petit cahier des charges de suivi technique pour faire des vérifications tous les mois ou deux mois...

De toute façon il n’y a pas d’autres moyens...

Sauf si tu as d’autres idées ou si tu veux te porter candidat...

Si tu as besoin de cobaye n'hésite pas je veux bien participer.

 

[raf23]

Je veux bien être cobaye aussi. A part si il faut du matériel spécial pour contrôler ensuite car j'ai rien. Moi J' Avais trouver que c'est leds chauffer quand je les avais monter

 

[MacFly59]

Mon 3008 est full LED d'origine donc je peux pas trop t'aider !

De manière générale, il faut choisir les cellules qui présentent le meilleur rendement conso/luminosité. Pourquoi ? Ben parce qu'une LED dissipe quasiment toute sont énergie consommée en chaleur, donc 35W consommée = 35W dissipée (c'est pas vrai mais c'est pour simplifier). Donc si tu trouve une 25W qui a la même luminosité qu'une 35W ben forcément, elle durera plus longtemps.

Je ne sais pas où tu monte le régulateur de la LED mais si possible, ne pas le monter dans le phare ! Car lui aussi il dissipe de la chaleur, si il est bien conçu, ça devrait être faible mais les chinois sont prêt à tous pour faire des économies et même à faire une régulation en linéaire plutôt qu'a découpage.

Salut,

Sur le compromis pour le rendement nous sommes d’accord, le rapport puissance luminosité consommation doit être trouvé car la durée de vie y est forcément rattaché de manière relative... c’est physique quelle que soit la technologie...

En revanche pour l’ampoule, la lame émettrice est dans le phare dans le deflecteur et régulateur-le driver, le culot dissipateur de l’ampoule avec son ventilo ou sa tresse tout est dans le phare à l’arrière sous le cache poussière...

En Europe sur les blocs optique et sur 3008 le Volume arrière en H7 et certes beaucoup gros sur 3008 mais hermétique avec un cache poussière alors que sur les modèles de voitures Asiatique ou US ç’est dans le bloc moteur à l’arrière du bloc optique... c’est d’ailleurs pour cela que sur des douilles HB3 ou H11 etc il y a un joint théorique sur la douille... typiquement sur les feux de route nous pourrions retirer le cache poussières sans craindre de l’humidité dans le phare...

Alors que sur douilles H7 il n’y a pas de joint..
De mémoire sur mon ancien 3008 mais normalement le bloc optique est légèrement ventilé de conception de mémoire...

Avant de faire quoi que ce soit je dois faire des mesures pour savoir...

 

[MacFly59]

Bon j’ai commandé un Thermomètre avec des capteurs sondes sans fil en 433 MHz et

je vais embarquer la centrale dans l’habitacle à côté de moi et je vais mettre deux capteurs dans chaque phare à côté des culots et Drivers à l’arrière de l’ampoule et un a l’extérieur du bloc optique juste derrière le phare que je fixerai en rigide... à la température sous capot à la même position que le phare...

La précision est à +- 1 degrés près j’ai pas besoin de plus sur une plage pour les sondes externes de -40° C à + 70°C

Il ne fait pas encore assez froid on verra l’influence et la ventilation pendant le roulage en temps réel

[URL=https://www.casimages.com/i/18102801243420393315967058.jpg.html][/URL]

 

[Starskier]

Petite question à McFLy. Que penser des LED H7 25W (sans ventilo) de chez Növsight qui viennent de passer de 8000 à 10 000 lm ?

 

[MacFly59]

Petite question à McFLy. Que penser des LED H7 25W (sans ventilo) de chez Növsight qui viennent de passer de 8000 à 10 000 lm ?

Salut,

Lesquelles ?
tu as un lien parce que la gamme est large chez ce fournisseur...

 

[MacFly59]

bonsoir,

j'ai ajouté dans la liste un modèle de navette 28/29mm Fusible SLIM pas trop mal pour les miroirs de courtoisie en 6500k blanc pur pour ceux qui préférent cette teinte et parce que les cellules en SMD 4014 sont bien adaptées et offrent un champ très ressemblant et à un prix très intéressant ...
[URL=https://www.casimages.com/i/18102809101520393315968088.jpg.html][/URL]

==>Navette 29mm fusible 12V Blanc Pur 6500k 6 x SMD 4014 0.25w
Lien 1: https://www.ebay.fr/itm/4-x-Navette...=item5d8295d179:g:zHUAAOSw0W9b0X0-:rk:18:pf:0

 

[MacFly59]

Petite question à McFLy. Que penser des LED H7 25W (sans ventilo) de chez Növsight qui viennent de passer de 8000 à 10 000 lm ?

celles ci ; elles sont biens c'est un bon rapport Q/P technique, les cellules Y19 CSP SEOUL sont pas mal mais moins bien que les ZES Philips et le Concept Alu avec les radiateur aussi mais attention tu devras ajouter des Modules Anti erreur car c'est du 1.8A et en dessous de 2,4 A c'est l'erreur ODB au Tableau de bord et les ampoules qui clignottent...

• Chips LED: Avec SEOUL CSP Y19 LED Chips
• Puissance: 50W / Paire (25W / ampoule)
• Lumen: 10000LM / Paire (5000LM / ampoule) apparemment cela semble vrai
• Température de couleur: 6500K Blanc
• Tension (V): DC 9V-32V
• Courant (A): ± 1.8A 0.2A
• Température de fonctionnement: -40 ℃ ~ 80 ℃
• Angle de faisceau: 360 °
• Niveau imperméable: IP68
• Matériel: Aluminium Aviation 6063
• Super longue durée de vie: ≥100,000 Heures ahaha !!!
• Garantie: 2 ans

https://www.novsights.com/products/...k-seoul-csp-y19-led-chips-angle-of-adjustment

je te conseille plus celles que je proposent en 35W anti erreur et en Cellules ZES Philips en 5000lm également dans la liste ;

https://www.ebay.fr/itm/Kit-LED-H7-...=item5d82adf0e3:g:1hAAAOSwGohblqhW:rk:44:pf:0

 

[vince_007]

Bon j’ai commandé un Thermomètre avec des capteurs sondes sans fil en 433 MHz et

je vais embarquer la centrale dans l’habitacle à côté de moi et je vais mettre deux capteurs dans chaque phare à côté des culots et Drivers à l’arrière de l’ampoule et un a l’extérieur du bloc optique juste derrière le phare que je fixerai en rigide... à la température sous capot à la même position que le phare...

La précision est à +- 1 degrés près j’ai pas besoin de plus sur une plage pour les sondes externes de -40° C à + 70°C

Il ne fait pas encore assez froid on verra l’influence et la ventilation pendant le roulage en temps réel

C'est bien ce que je pensais, tout est renfermé dans le bloc, donc niveau thermique, autant te dire que c'est le pire.
Tu ventile de l'air chaud, ça ne sert pas à grand chose au final.

Je dit pas que ta panne viens de là mais ça aide pas à la fiabilité.

 

[MacFly59]

C'est bien ce que je pensais, tout est renfermé dans le bloc, donc niveau thermique, autant te dire que c'est le pire.
Tu ventile de l'air chaud, ça ne sert pas à grand chose au final.

Je dit pas que ta panne viens de là mais ça aide pas à la fiabilité.

Oui il y a une forte probabilité, je vais faire des mesures mais comme tu dis ça brasse de l'air chaud dedans...

je vais faire des mesures embarquées à réception des thermomètres mais rapidement ce sera vérifié..
auquel cas il faudra ventiler et assurer une circulation d'air dans le volume arrière du bloc optique côté dissipateur en faisant quelques trous judicieusement positionnés et pas trop gros mais en nids d'abeilles pour que ça "respire" un peu ...

Pour les 25W ou 35W ça devrait aller mais au delà on pourra pas y couper...

je ferais des mesures avant et après...

 

[raf23]

Et si on perces quelque trous dans le cache poussière déjà sa pourrais aider non

 

[MacFly59]

Et si on perces quelque trous dans le cache poussière déjà sa pourrais aider non

Non attends un peu parce que je vais d’abord faire des mesures pour vérifier tout ça pour le moment ce ne sont que des hypothèses...

Ensuite le cache poussières sur les boîtiers H7 est à l’horizontale donc par dessus tout peut rentrer par gravité ce qui n’est pas génial pour l’humidité...

La difficulté quand tu refais des trous pour ventiler tu laisses aussi la porte ouverte à l’humidité donc faut bien positionner les orifices et leurs tailles...

Mais là faut attendre un peu avant...

 

[MacFly59]

Bonjour,

j’ai installé mon thermomètre et les capteurs sondes dans les compartiments arrière des blocs optiques et un proche dans le bloc moteur...

J’ai fait un premier essai en stationnement sans mouvement moteur tournant.

La température était de 15°C dans chaque compartiment et dans le bloc moteur.

En 10 min les deux volumes des compartiments où se trouve le culot dissipateurs des ampoules prennent + 10°C et passent à 25°C alors que dans le bloc moteur à peine deux dixieme et sans mouvement...

Ce qui confirme les soupçons lié à la non ventilation du compartiment...

Je ferais demain un autre essai en mouvement pendant 1/2 h et 1h de roulage...

 

[raf23]

OK j'attends donc tes mesures, et après faut voir se que on pourra faire ou pas. Mais moi j'avais déjà remarqué que sa chauffer quand même.

 

[acidburn]

Question peut être bête mais je vais la poser :
Il semblerait du coup que c'est le dissipateur qui pose problème. Du coup il n'existe pas de modèle LED sans ce dissipateur ?

 

[vince_007]

Le problème de retirer le cache poussière, c'est que l'intérieur du phare va se salir ! Les optiques modernes ne sont pas étanches par rapport aux vieux phares commes les 205 par exemple.
Lors de préparation xenon sur des voitures, j'ai eu des problèmes avec ça car j'avais retiré le cache arrière. J'ai du démonter les phares pour les nettoyer, une vrai galère. Par la suite, j'achetais des caches poussière en SAV, puis je les perçais pour faire passer les câbles aux travers d'un passe cloison étanche.

Je connais pas ceux des 3008 car j'ai un full led avec un optique totalement scellé mais vue le design du phare et la place à l'arrière sûr que la partie avant des réflecteurs n'est pas étanches par rapport à l'arrière, d'où la présence du cache poussière.

Il faudrait faire un échangeur de chaleur à l'aide d'un module peltier, 2 radiateurs et 2 ventilateurs, le tout monter de part et d'autres d'un cache poussière usiné. C'est ce que l'on fait sur des caméras militaire étanche. Là ça devient franchement complexe, cher et pas super fiable, tout ça pour rester sur de la LED, autant passer au xenon qui ne présente pas de problème de chaleur.
Ya aussi la solution du watercooling, qui reste intéressant et assez compact.

 

[MacFly59]

Le problème de retirer le cache poussière, c'est que l'intérieur du phare va se salir ! Les optiques modernes ne sont pas étanches par rapport aux vieux phares commes les 205 par exemple.
Lors de préparation xenon sur des voitures, j'ai eu des problèmes avec ça car j'avais retiré le cache arrière. J'ai du démonter les phares pour les nettoyer, une vrai galère. Par la suite, j'achetais des caches poussière en SAV, puis je les perçais pour faire passer les câbles aux travers d'un passe cloison étanche.

Je connais pas ceux des 3008 car j'ai un full led avec un optique totalement scellé mais vue le design du phare et la place à l'arrière sûr que la partie avant des réflecteurs n'est pas étanches par rapport à l'arrière, d'où la présence du cache poussière.

Il faudrait faire un échangeur de chaleur à l'aide d'un module peltier, 2 radiateurs et 2 ventilateurs, le tout monter de part et d'autres d'un cache poussière usiné. C'est ce que l'on fait sur des caméras militaire étanche. Là ça devient franchement complexe, cher et pas super fiable, tout ça pour rester sur de la LED, autant passer au xenon qui ne présente pas de problème de chaleur.
Ya aussi la solution du watercooling, qui reste intéressant et assez compact.

Mouais on en est pas là du tout pour le moment franchement je veux bien tout entendre mais on est pas non plus sur une presse à injecter avec un thermo régulateur de 8 ou 10 KW pour tenir un 25º permanent...

Il manque un tout petit peu de ventilation certes mais ça ne nécessitera pas d’en venir à des solutions industrielles...

J’ai refais une mesure ce soir sur le retour de soirée chez des amis et au bout de 20 min de roulage et j’ai juste un petit 25°C dans le compartiment arrière au lieu des 16°C dans le compartiment moteur pour 6°C à l’extérieur.

Donc je vais refaire de mesures demain sur une durée plus longue pour voir et je pense qu’il manque un peu de ventilation dans le bloc arrière mais sans en venir à des solutions extrêmes il suffira d’aménager une petite ventilation d’air en faisant un ou deux trous bien placés dans l’arriere du bloc pour faire circuler l’air extérieur et refroidir le dissipateur qui de surcroît sur le modèle 45W est un peu petit.

Novsight reconnaît avoir sous estimé le besoin sur ce modèle et c’est pour ça qu’il a changé les radiateurs sur ces nouveaux modèles HP...

Ok pour les caches poussières je suis d’accord qu’il ne faut pas négliger leurs importances pour les saletés mais il sont positionnés à l’arrière du phare par dessus le compartiment arrière du montage donc la saleté ne pourra pas rentrer dans le déflecteur car la douille H7 est plaquée dans une sorte rondelle appuyée qui n’est peut être pas totalement étanche mais suffisante pour limiter l’entrée de particules dans le déflecteur avant. Le risque vient plus de l’humidité relative a la pluie ou aux lavages automatiques HP et trouver un compromis pour ventiler sans faire rentrer d’eau ou d’humidité mais je n’en viendrai pas à une usine à gaz, je vais trouver une solution simple.

Ça me fait pas peur et je n’abandonnerai pas le LED pour le Xenon. Je suis trop satisfait des résultats en éclairage et esthétique.

En plus en retraçant mon historique je me rend compte que j’ai utilisé mon montage de Janvier a aujourd’hui en passant l’été dans le sud et en Méditerranée avec mes compartiments optiques étanches donc ça devait monter à des 50/60° dans le bloc cet été j’imagine puisque lorsque j’etais En Croatie et au Monténégro nous nous sommes tapés des 40° et la nuit du 28/30 phares allumés... faut pas chercher midi à quatorze heures

 

[vince_007]

Tu fait comme tu veux mais retirer le cache poussière ou faire des trous dans l'optique c'est une grosse erreur ! Le déflecteur est rapporté dans le bloc phare, il n'est absolument pas étanche comme tu le crois, c'est d'ailleurs lui qui bouge pour faire les réglages et pas le bloc complet, regarde par devant tout autour du réflecteur, ya un jour tout le tour. Sur ta voiture tu fait ce que tu veux mais sur la voiture de tes "clients" tu est responsable et je suis sûr à 100% que tu auras des problèmes en le retirant. Surtout que les problèmes n'apparaissent qu'après plusieurs mois, l'intérieure de l'optique se recouvre de pollution atmosphérique noir, impossible à retirer. La seule solution est de décoller la vitre avant (voir mon tuto moto), et c'est pas toujours possible à faire.