La procédure de purge est spécifique sur les diesels en norme euro6.
Il faut diagbox pour pouvoir mettre le thermostat pilote en mode dégazage.
[308 SW 2L GT] fuite LDR
- Démarrée par MouAk
- Date de début
La procédure de purge est spécifique sur les diesels en norme euro6.
Il faut diagbox pour pouvoir mettre le thermostat pilote en mode dégazage.
Bonjour à tous.
Problème qui semble résolu pour moi après une purge faite correctement après échange du radiateur. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis comment j'ai fait et ce que j'ai compris (j'ai gratté un moment)...
En fait, j'ai compris une chose fondamentale qui différencie la 308 des véhicules que j'ai eu avant. J'ai observé ce qui se passait sur la console posée en permanence sur le siège passager et j'ai gratté sur le net pour comprendre. Ce qui change selon moi c'est la température de consigne moteur et l'histoire du calorstat piloté. Elle est plus élevée que sur les anciens véhicule, en l'occurrence 100°C. Je suppose pour atteindre un meilleur niveau de performance moteur. Voilà pourquoi on ne peut pas purger vase ouvert, à la pression atmosphérique. C'est d'ailleurs ce qui est spécifié sur la MTA, a savoir qu'il faut utiliser un entonnoir vissé sur le vase, avec un certaine hauteur d'eau! De cette manière, on met sous pression le circuit et ça ne vaporise pas sur le bloc moteur (comme une cocotte minute). Il faut faire monter la température moteur jusqu'à 100°C, le calorstat s'ouvre et tout l'air du radiateur s'échappe enfin (c'est ce qu'ils appellent le dégazage). On fait le niveau, on referme et c'est fini.
Ce que j'ai observé en marche normale:
1- Jusqu'à 70° environ, position du boitier à 35% environ.
2- Au-dessus de 70°, position du boitier à 65% environ. (la contrepression est plus forte sur le calorstat donc il faut que ça soit plus chaud pour ouvrir)
3- Régulation entre 90° et 96°.
A noter que l'indication de température au tableau de bord ne correspond pas à la valeur de température moteur lue sur la console. Ca a contribué à me faire piéger.
Avec le recul, je me dis que j'aurais pu pété le moteur, à cause d'une mauvaise purge...
Cdt
Problème qui semble résolu pour moi après une purge faite correctement après échange du radiateur. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis comment j'ai fait et ce que j'ai compris (j'ai gratté un moment)...
En fait, j'ai compris une chose fondamentale qui différencie la 308 des véhicules que j'ai eu avant. J'ai observé ce qui se passait sur la console posée en permanence sur le siège passager et j'ai gratté sur le net pour comprendre. Ce qui change selon moi c'est la température de consigne moteur et l'histoire du calorstat piloté. Elle est plus élevée que sur les anciens véhicule, en l'occurrence 100°C. Je suppose pour atteindre un meilleur niveau de performance moteur. Voilà pourquoi on ne peut pas purger vase ouvert, à la pression atmosphérique. C'est d'ailleurs ce qui est spécifié sur la MTA, a savoir qu'il faut utiliser un entonnoir vissé sur le vase, avec un certaine hauteur d'eau! De cette manière, on met sous pression le circuit et ça ne vaporise pas sur le bloc moteur (comme une cocotte minute). Il faut faire monter la température moteur jusqu'à 100°C, le calorstat s'ouvre et tout l'air du radiateur s'échappe enfin (c'est ce qu'ils appellent le dégazage). On fait le niveau, on referme et c'est fini.
Ce que j'ai observé en marche normale:
1- Jusqu'à 70° environ, position du boitier à 35% environ.
2- Au-dessus de 70°, position du boitier à 65% environ. (la contrepression est plus forte sur le calorstat donc il faut que ça soit plus chaud pour ouvrir)
3- Régulation entre 90° et 96°.
A noter que l'indication de température au tableau de bord ne correspond pas à la valeur de température moteur lue sur la console. Ca a contribué à me faire piéger.
Avec le recul, je me dis que j'aurais pu pété le moteur, à cause d'une mauvaise purge...
Cdt
Voilà une explication claire qui reprend ce qui a été dit à plusieurs reprises mais par forcement écouté...
Du coup vous avais uniquement changé le radiateur avec une purge ? Combien de KM depuis ? En général dès lors qu’on fais une purge apparement on aurais quelques km de répit mais le problème reviendrais , je vais bientôt récupérer mon véhicule suite à une annulation de vente , je ne sais même pas dans quel garage l’amener et partir sur quel réparation …
Cela serait d’envisager un recours collectif nous sommes beaucoup à avoir ce soucis ( forum peugeot + page fb 308 gt ) ainsi que des connaissances n’hésitez pas à prendre contact fB : Damien Maga
Mail : boucif.Damien @ gmail . Com
Mail : boucif.Damien @ gmail . Com
avant de faire un recours collectif, avez-vous fait contrôler le pH du liquide de refroidissement régulièrement?
Bonjour à tous,
Je viens de lire toute la discussion, et j'ai quasiment les mêmes problèmes que vous.
Je possède une 308 sw 2l bluehdi 150 bva6 année 2015 et seulement 94 000km.
En juillet 2021 après un petit trajet, mais très chargé et attelé avec une remorque pleine, je me suis aperçue d'une fuite sous la voiture.
Du liquide de refroidissement ressortait par le vase d'expansion. Après plusieurs recherche sur le net, j'ai changé moi même de "boitier d'eau" où est présente la sonde et la vanne pilotée qui sert de "calorstat"... je me suis bien fait chier pour réussir à refaire une purge correcte, et tous semblait bien fonctionner, nous sommes parti en vacance en aout en faisant environ 1500km et aucun soucie jusqu'à la semaine dernière.
Re-bellote, la semaine dernière, elle se remet à fuir au niveau du bouchon. En cherchant encore sur le net, bcp parle de la pompe a eau qui arrive à se dessertir, bizarre mais bon! J'achète un kit distrib, avec la pompe a eau, je change tout ca, refait une purge et ca merde tjr autant.
Donc voila mes symptômes:
Au démarrage on entent un bruit d'écoulement d'eau au niveau de l'habitacle = déduction présence d'air dans le circuit, alors peut être une purge mal faite ou quelque chose m'envoie de l'air dans le circuit...
En roulant normalement, l'indicateur de température se comporte très bien, aiguille vers 85 90°c ( je ne sais pas vraiment, je trouve cette indicateur vraiment illisible, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent les graduations).
Par contre au niveau de mon vase d'expansion, à chaud, le liquide est par moment super haut, me rempli le bocal et si je continu à rouler, il fini par s'échapper par le bouchon.
A froid (le lendemain matin) le niveau de mon bocal est super bas, et surtout encore sous pression ( pas normal). Quand j'ouvre le bouchon, de l'air sous pression s'échappe et le niveau de liquide remonte....
Je pense bien faire la purge et j'ai essayer de différentes façon:
- Remonter le vase d'expansion au plus haut possible,
- Purger une première fois au niveau des deux bouchons
- Laisser chauffer et attendre que le moteur du boitier d'eau s'ouvre ( ou le shunter en débranchant la sonde de température, celui ci s'ouvre par sécurité)
- Rouvrir les bouchon de purge moteur chaud ( attention, ca brule vraiment)
Enfin tout ca en vain, j'ai l'impression que rien y fait et que ca vient plutôt de quelque chose qui enverrai de l'air dans le circuit, joint de culasse ou refroidisseur de la vanne egr???
Je suis un peu à cour d'idées, tout changer n'est certainement pas une solution et aller chez Peugeot ca fait vraiment mal
J'ai envie d'essayer de modifier le système des 2 purges à vis, je pense relier ces deux purges avec du tube pneumatique jusqu'au vase d'expansion. Je me dit que le circuit devrais automatiquement se purger et que si un joint (culasse ou refroidisseur egr) m'envoie de l'air, celui ci devrait retourner jusqu'à mon vase ( au lieu de rester dans les durites) et s'évacuer automatiquement.
Je sais que se serait du petit bricolage(ce serait histoire de faire des test)!!
Es ce que certain d'entre vous on pensé ou essayé de mettre en place un système comme celui ci????
merci par avance pour vos reponse.
Je viens de lire toute la discussion, et j'ai quasiment les mêmes problèmes que vous.
Je possède une 308 sw 2l bluehdi 150 bva6 année 2015 et seulement 94 000km.
En juillet 2021 après un petit trajet, mais très chargé et attelé avec une remorque pleine, je me suis aperçue d'une fuite sous la voiture.
Du liquide de refroidissement ressortait par le vase d'expansion. Après plusieurs recherche sur le net, j'ai changé moi même de "boitier d'eau" où est présente la sonde et la vanne pilotée qui sert de "calorstat"... je me suis bien fait chier pour réussir à refaire une purge correcte, et tous semblait bien fonctionner, nous sommes parti en vacance en aout en faisant environ 1500km et aucun soucie jusqu'à la semaine dernière.
Re-bellote, la semaine dernière, elle se remet à fuir au niveau du bouchon. En cherchant encore sur le net, bcp parle de la pompe a eau qui arrive à se dessertir, bizarre mais bon! J'achète un kit distrib, avec la pompe a eau, je change tout ca, refait une purge et ca merde tjr autant.
Donc voila mes symptômes:
Au démarrage on entent un bruit d'écoulement d'eau au niveau de l'habitacle = déduction présence d'air dans le circuit, alors peut être une purge mal faite ou quelque chose m'envoie de l'air dans le circuit...
En roulant normalement, l'indicateur de température se comporte très bien, aiguille vers 85 90°c ( je ne sais pas vraiment, je trouve cette indicateur vraiment illisible, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent les graduations).
Par contre au niveau de mon vase d'expansion, à chaud, le liquide est par moment super haut, me rempli le bocal et si je continu à rouler, il fini par s'échapper par le bouchon.
A froid (le lendemain matin) le niveau de mon bocal est super bas, et surtout encore sous pression ( pas normal). Quand j'ouvre le bouchon, de l'air sous pression s'échappe et le niveau de liquide remonte....
Je pense bien faire la purge et j'ai essayer de différentes façon:
- Remonter le vase d'expansion au plus haut possible,
- Purger une première fois au niveau des deux bouchons
- Laisser chauffer et attendre que le moteur du boitier d'eau s'ouvre ( ou le shunter en débranchant la sonde de température, celui ci s'ouvre par sécurité)
- Rouvrir les bouchon de purge moteur chaud ( attention, ca brule vraiment)
Enfin tout ca en vain, j'ai l'impression que rien y fait et que ca vient plutôt de quelque chose qui enverrai de l'air dans le circuit, joint de culasse ou refroidisseur de la vanne egr???
Je suis un peu à cour d'idées, tout changer n'est certainement pas une solution et aller chez Peugeot ca fait vraiment mal
J'ai envie d'essayer de modifier le système des 2 purges à vis, je pense relier ces deux purges avec du tube pneumatique jusqu'au vase d'expansion. Je me dit que le circuit devrais automatiquement se purger et que si un joint (culasse ou refroidisseur egr) m'envoie de l'air, celui ci devrait retourner jusqu'à mon vase ( au lieu de rester dans les durites) et s'évacuer automatiquement.
Je sais que se serait du petit bricolage(ce serait histoire de faire des test)!!
Es ce que certain d'entre vous on pensé ou essayé de mettre en place un système comme celui ci????
merci par avance pour vos reponse.
Justement oui, tout semble correct.
L'huile est normal, aucune trace de mayo, pas de fumée blanche, aucune perte de puissance.....
Le liquide de refroidissement n'a pas de trace d'huile....
C'est vraiment galère cette histoire surtout pour un joint qui vaut une centaine d'€, mais coute très chère de le faire faire en concession, et malgré le faite que j'aime bien la mécanique, je ne me sent pas très chaud pour tout ouvrir.
Quelqu'un à déjà changer son joint de culasse lui meme et fait rectifier sa culasse?
Si oui, pouvez vous nous partager votre expérience? Es ce vraiment si complexe que ca? Ou faisable avec quelques connaissances mécaniques?
L'huile est normal, aucune trace de mayo, pas de fumée blanche, aucune perte de puissance.....
Le liquide de refroidissement n'a pas de trace d'huile....
C'est vraiment galère cette histoire surtout pour un joint qui vaut une centaine d'€, mais coute très chère de le faire faire en concession, et malgré le faite que j'aime bien la mécanique, je ne me sent pas très chaud pour tout ouvrir.
Quelqu'un à déjà changer son joint de culasse lui meme et fait rectifier sa culasse?
Si oui, pouvez vous nous partager votre expérience? Es ce vraiment si complexe que ca? Ou faisable avec quelques connaissances mécaniques?
Dernière édition:
J'ai exactement le même problème que toi avec le bruit d'eau mal purgé au démarrage sauf que je suis en expertise avec Peugeot parce qui veulent me changer le moteur a mes frais après avoir fait pompe a eau calorstat a mes frais déjà.
Par contre pour la rectif sa c'est mon taf je peut te certifier que sa se fait, cela coûte plus cher qu'un essence car il faut également retoucher les sièges par rapport à ce qui a été enlevé sur le plan de joint.
Goose5, merci pour ton retour.
J'ai lu qu'une culasse en alu ne se rectifiait pas? c'est vrai?
Pour ma part, je viens tout juste de refaire pour la 3eme fois une purge en suivant les instruction de la rta...
-je n'ai pas les outils préconisé, alors j'ai déboité et relevé le réservoir au max,
-Evacuation de l'air au niveau des 2 vis de purges et j'ai refait le niveau avec 1cm au dessus du max.
-laisser chauffer et attendre que le ventilateur démarre, je l'ai fait démarrer 3 fois
-couper le moteur
Maintenant je laisse refroidir et pour infos mon liquide dans le vase a bien baissé 2cm en dessous du mini et je trouve mes durites assez dur..
je vous tiendrai au courant quand ce sera froid.
J'ai lu qu'une culasse en alu ne se rectifiait pas? c'est vrai?
Pour ma part, je viens tout juste de refaire pour la 3eme fois une purge en suivant les instruction de la rta...
-je n'ai pas les outils préconisé, alors j'ai déboité et relevé le réservoir au max,
-Evacuation de l'air au niveau des 2 vis de purges et j'ai refait le niveau avec 1cm au dessus du max.
-laisser chauffer et attendre que le ventilateur démarre, je l'ai fait démarrer 3 fois
-couper le moteur
Maintenant je laisse refroidir et pour infos mon liquide dans le vase a bien baissé 2cm en dessous du mini et je trouve mes durites assez dur..
je vous tiendrai au courant quand ce sera froid.
Dernière édition:
Si une culasse alu ne se rectifiait pas on rectifiait plus rien mdr, seul 5% des culasses sont en fonte même une 205 a une culasse alu.
Certains ne touchent pas les culasses modernes par contre en particulier les HDi a cause des états de surface imposé par les joints et des dépassements de soupapes qu'ils faut remettre strictement d'origine après le surfaçage.
Qu'en es il de ta purge ?
oki merci pour cette éclaircissement.
Pour ma purge, ce matin avant de partir, le niveau n'avait quasiment bas bougé depuis hier soir. J'ai ouvert le vase d'expansion, il y a eu un petit "pchit" bcp moins fort que les autres fois, et j'ai refait l'appoint au max.
Je me suis servis de ma voiture aujourd'hui, mais j'ai roulé trop peu pour vraiment la faire chauffer, donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant!
Pour ma purge, ce matin avant de partir, le niveau n'avait quasiment bas bougé depuis hier soir. J'ai ouvert le vase d'expansion, il y a eu un petit "pchit" bcp moins fort que les autres fois, et j'ai refait l'appoint au max.
Je me suis servis de ma voiture aujourd'hui, mais j'ai roulé trop peu pour vraiment la faire chauffer, donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant!
Bonjour,
De nouveau une pression excessive dans le vase d'expansion. Tout semblait normal après échange du radiateur et avoir fait une purge qui me semblait correcte. Le moyen que j'utilise pour vérifier qu'il n'y plus d'air dans le circuit (ou très peu), c'est une pompe qui sert normalement à vérifier les fuites du circuit de refroidissement. Je pompe pour mettre le circuit sous pression et je regarde si le niveau baisse dans le vase d'expansion. J'ai une baisse de moins d'un cm qui correspond je pense à la dilatation des durites etc... Donc, purge correcte à mon avis.
Tout se passe bien tant que je "roule calmement", mais si je passe en conduite plus sportive, le liquide monte dans le vase et déborde.
Je pense qu'il y a 3 " hypothèses possibles:
1_ le thermostat ne s'ouvre pas suffisamment et le circuit monte en température anormalement.
2_La pompe à eau n'est pas assez efficace pour faire circuler l'eau
3_Le joint de culasse laisse passer des gaz. Mais je n'ai aucune fumée blanche ni mayonnaise.
Demain je change le boitier thermostat et je vous tiens au courant.
Cdt
De nouveau une pression excessive dans le vase d'expansion. Tout semblait normal après échange du radiateur et avoir fait une purge qui me semblait correcte. Le moyen que j'utilise pour vérifier qu'il n'y plus d'air dans le circuit (ou très peu), c'est une pompe qui sert normalement à vérifier les fuites du circuit de refroidissement. Je pompe pour mettre le circuit sous pression et je regarde si le niveau baisse dans le vase d'expansion. J'ai une baisse de moins d'un cm qui correspond je pense à la dilatation des durites etc... Donc, purge correcte à mon avis.
Tout se passe bien tant que je "roule calmement", mais si je passe en conduite plus sportive, le liquide monte dans le vase et déborde.
Je pense qu'il y a 3 " hypothèses possibles:
1_ le thermostat ne s'ouvre pas suffisamment et le circuit monte en température anormalement.
2_La pompe à eau n'est pas assez efficace pour faire circuler l'eau
3_Le joint de culasse laisse passer des gaz. Mais je n'ai aucune fumée blanche ni mayonnaise.
Demain je change le boitier thermostat et je vous tiens au courant.
Cdt
Problème qui semble résolu.
Changement du boitier thermostat et purge "à ma façon" à froid:
- je surélève le vase d'expansion et j'ouvre les vis de purge "chauffage" et "moteur" jusqu'à un écoulement sans air. Je desserre le collier de la durite supérieure qui arrive sur le calorstat, je retire la durite pour laisser juste une prise d'air et je la remboite dès qu'elle est plaine d'eau.
- je retire le petit tuyau du vase d'expansion et je bouche le trou du vase. je mets sous pression le vase avec une pompe jusqu'à ce que ça s'écoule sans air de la petite durite. Donc normalement, le haut du radiateur est rempli.
- mise à niveau à mi-hauteur du vase.
Essais de montée en température en côte (pas de problème quand on habite en haute Savoie)
.
Ouverture du capot et là, contrairement à avant, le niveau du liquide ne monte pas. il reste stable.
Depuis, j'ai fait des essais en conduite plus soutenue et le lendemain, à froid, ouverture du bocal, quasiment pas de pression, juste un petit pchit, j'ai rajouté du LDR pour refaire le niveau qui avait baissé d'un cm.
A voir sur la durée, mais je note un changement net du fonctionnement du cycle de refroidissement (pas de montée en pression excessive du circuit, durite de retour bien chaude qui témoigne d'une bonne ouverture du calorstat et d'une circulation du liquide dans le radiateur...). Donc je suis plutôt optimiste.
Mon avis personnel sur cette histoire: le boitier thermostat n'est pas une pièce fiable dans le temps. Quand j'ai acheté la voiture, je n'ai rien remarqué au niveau du fonctionnement, mais elle fonctionnait mal, à une température trop élevée. C'est pour ça que le niveau était anormalement bas dans le vase avec un cycle d'évaporation condensation qui s'était stabilisé. C'est quand j'ai voulu clarifier la situation que je me suis aperçu qu'il y avait un problème.
Je me dis que mon moteur a du en prendre un coup et que j'ai agit à temps avant que le joint de culasse ne se fissure,
comme ça a été le cas pour certains.
A suivre...
Changement du boitier thermostat et purge "à ma façon" à froid:
- je surélève le vase d'expansion et j'ouvre les vis de purge "chauffage" et "moteur" jusqu'à un écoulement sans air. Je desserre le collier de la durite supérieure qui arrive sur le calorstat, je retire la durite pour laisser juste une prise d'air et je la remboite dès qu'elle est plaine d'eau.
- je retire le petit tuyau du vase d'expansion et je bouche le trou du vase. je mets sous pression le vase avec une pompe jusqu'à ce que ça s'écoule sans air de la petite durite. Donc normalement, le haut du radiateur est rempli.
- mise à niveau à mi-hauteur du vase.
Essais de montée en température en côte (pas de problème quand on habite en haute Savoie)
.Ouverture du capot et là, contrairement à avant, le niveau du liquide ne monte pas. il reste stable.
Depuis, j'ai fait des essais en conduite plus soutenue et le lendemain, à froid, ouverture du bocal, quasiment pas de pression, juste un petit pchit, j'ai rajouté du LDR pour refaire le niveau qui avait baissé d'un cm.
A voir sur la durée, mais je note un changement net du fonctionnement du cycle de refroidissement (pas de montée en pression excessive du circuit, durite de retour bien chaude qui témoigne d'une bonne ouverture du calorstat et d'une circulation du liquide dans le radiateur...). Donc je suis plutôt optimiste.
Mon avis personnel sur cette histoire: le boitier thermostat n'est pas une pièce fiable dans le temps. Quand j'ai acheté la voiture, je n'ai rien remarqué au niveau du fonctionnement, mais elle fonctionnait mal, à une température trop élevée. C'est pour ça que le niveau était anormalement bas dans le vase avec un cycle d'évaporation condensation qui s'était stabilisé. C'est quand j'ai voulu clarifier la situation que je me suis aperçu qu'il y avait un problème.
Je me dis que mon moteur a du en prendre un coup et que j'ai agit à temps avant que le joint de culasse ne se fissure,
comme ça a été le cas pour certains.
A suivre...
il aurait été interessant de faire un roulage avec diagbox branché pour voir justement la cohérence entre la consigne et l'ouverture réelle du calorstat...
Problème qui semble résolu.
Changement du boitier thermostat et purge "à ma façon" à froid:
- je surélève le vase d'expansion et j'ouvre les vis de purge "chauffage" et "moteur" jusqu'à un écoulement sans air. Je desserre le collier de la durite supérieure qui arrive sur le calorstat, je retire la durite pour laisser juste une prise d'air et je la remboite dès qu'elle est plaine d'eau.
- je retire le petit tuyau du vase d'expansion et je bouche le trou du vase. je mets sous pression le vase avec une pompe jusqu'à ce que ça s'écoule sans air de la petite durite. Donc normalement, le haut du radiateur est rempli.
- mise à niveau à mi-hauteur du vase.
Essais de montée en température en côte (pas de problème quand on habite en haute Savoie)
Ouverture du capot et là, contrairement à avant, le niveau du liquide ne monte pas. il reste stable.
Depuis, j'ai fait des essais en conduite plus soutenue et le lendemain, à froid, ouverture du bocal, quasiment pas de pression, juste un petit pchit, j'ai rajouté du LDR pour refaire le niveau qui avait baissé d'un cm.
A voir sur la durée, mais je note un changement net du fonctionnement du cycle de refroidissement (pas de montée en pression excessive du circuit, durite de retour bien chaude qui témoigne d'une bonne ouverture du calorstat et d'une circulation du liquide dans le radiateur...). Donc je suis plutôt optimiste.
Mon avis personnel sur cette histoire: le boitier thermostat n'est pas une pièce fiable dans le temps. Quand j'ai acheté la voiture, je n'ai rien remarqué au niveau du fonctionnement, mais elle fonctionnait mal, à une température trop élevée. C'est pour ça que le niveau était anormalement bas dans le vase avec un cycle d'évaporation condensation qui s'était stabilisé. C'est quand j'ai voulu clarifier la situation que je me suis aperçu qu'il y avait un problème.
Je me dis que mon moteur a du en prendre un coup et que j'ai agit à temps avant que le joint de culasse ne se fissure,
comme ça a été le cas pour certains.
A suivre...
Voir la pièce jointe 24886
bonjour
Vous avez la référence du thermostat ?
Merci
Bonjour,
voilà la référence du boitier que j'ai commandé chez "moteur babin". Envoi rapide, RAS. A noter que c'est sur un 2.0 HDI 180.
J'ai rebranché la console pour voir comment les choses réagissaient après échange du boitier.
En fait, aucun changement par rapport à avant, ce qui est plutôt logique puisque la gestion qui se trouve dans le calculateur, elle, n'a pas changé.
Pour moi, il s'agit d'une boucle de régulation avec un actionneur à étage comme on en trouve en énergétique.
Pour résumer,
- en dessous de 70° positionnement de l'actionneur (le moteur qui comprime le ressort de contrepression du calorstat) à 35%
- entre 70° et 100°, positionnement de l'actionneur à 65%
- au dessus de 100°, positionnement à 74% (j'ai testé en mettant vraiment la pêche en montée et la température chute assez vite, en tout cas ne monte guère au dessus de 100°).
Changement par rapport à avant: la recopie de position est plus proche de de la consigne.
Je vois trois pannes possible:
- sonde de température interne au boitier qui donne une fausse information (température plus faible qu'en réalité, donc surchauffe)
- système lié à l'actionneur défectueux (ensemble tige filetée-partie en translation qui n'inspire pas trop confiance..)
- capteur de recopie qui donne une fausse information.
Jusqu'à présent, je n'ai plus de hausse de niveau dans le vase avec débordement. Même le contraire, niveau un peu bas qui remonte quand j'ouvre.
A suivre
Cdt
voilà la référence du boitier que j'ai commandé chez "moteur babin". Envoi rapide, RAS. A noter que c'est sur un 2.0 HDI 180.
J'ai rebranché la console pour voir comment les choses réagissaient après échange du boitier.
En fait, aucun changement par rapport à avant, ce qui est plutôt logique puisque la gestion qui se trouve dans le calculateur, elle, n'a pas changé.
Pour moi, il s'agit d'une boucle de régulation avec un actionneur à étage comme on en trouve en énergétique.
Pour résumer,
- en dessous de 70° positionnement de l'actionneur (le moteur qui comprime le ressort de contrepression du calorstat) à 35%
- entre 70° et 100°, positionnement de l'actionneur à 65%
- au dessus de 100°, positionnement à 74% (j'ai testé en mettant vraiment la pêche en montée et la température chute assez vite, en tout cas ne monte guère au dessus de 100°).
Changement par rapport à avant: la recopie de position est plus proche de de la consigne.
Je vois trois pannes possible:
- sonde de température interne au boitier qui donne une fausse information (température plus faible qu'en réalité, donc surchauffe)
- système lié à l'actionneur défectueux (ensemble tige filetée-partie en translation qui n'inspire pas trop confiance..)
- capteur de recopie qui donne une fausse information.
Jusqu'à présent, je n'ai plus de hausse de niveau dans le vase avec débordement. Même le contraire, niveau un peu bas qui remonte quand j'ouvre.
A suivre
Cdt
Merci pour votre réponse
J’ai une fuite au niveau de mon thermostat j’espère que mon problème qui est similaire au vôtre va se résoudre en changeant la piéce
Bonjour a tous, a la lecture je suis dans le MEME probleme que vous .
Véhicule acheté en mars 2021 avec 148000km , une 308 SW GT 180.
En septembre avec 155000Km, soucis de chauffe moteur et fuite de LDR , diag du garage, remplacement de la pompe a eau.
Intervention faite.
En janvier avec 1575000, revoilà la panne avec le LDR qui boue dans le vase d'expansion. retour chez le garage et la il me parle du boitier calorstat, mais entre deux il me rappel de me dis que c'est la culasse.
Depuis debut janvier la voiture et en attente d'expertise pour un recours contre le garage vendeur ou reparateur.
A la lecture, je me demande si un recours collectif est lancé vue que nous avons tous le meme soucis .
Je vous laisse mes coordonées
0622342640
cdlt
Véhicule acheté en mars 2021 avec 148000km , une 308 SW GT 180.
En septembre avec 155000Km, soucis de chauffe moteur et fuite de LDR , diag du garage, remplacement de la pompe a eau.
Intervention faite.
En janvier avec 1575000, revoilà la panne avec le LDR qui boue dans le vase d'expansion. retour chez le garage et la il me parle du boitier calorstat, mais entre deux il me rappel de me dis que c'est la culasse.
Depuis debut janvier la voiture et en attente d'expertise pour un recours contre le garage vendeur ou reparateur.
A la lecture, je me demande si un recours collectif est lancé vue que nous avons tous le meme soucis .
Je vous laisse mes coordonées
0622342640
cdlt
est-il possible que tu me rappel pour des info sur ta panne et la suite de ton recours ? exactement le meme soucis :06.22.34.26.40 merci
Bonjour,
Je commence à m'inquiéter avec tous les cas de joints de culasse HS sur les 2.0 HDI en surchauffe.
J'en suis à me demander si je ne dois pas tout simplement me séparer de la voiture pendant qu'elle fonctionne.
Après l'échange du radiateur et boitier thermostat, j'ai fait plus de 600kms et je n'ai plus de problème...pour le moment...
Le niveau du liquide est toujours à moitié du vase, plus de boue, pas de surchauffe. Et j'ai testé des montées d'autoroute à fond.
C'est vrai que ça interroge. On a l'impression que dès qu'un 2.0 HDI en surchauffe franchit la porte d'un garage peugeot, ça se solde par un joint de culasse... Etonnant autant qu'étrange...
Je commence à m'inquiéter avec tous les cas de joints de culasse HS sur les 2.0 HDI en surchauffe.
J'en suis à me demander si je ne dois pas tout simplement me séparer de la voiture pendant qu'elle fonctionne.
Après l'échange du radiateur et boitier thermostat, j'ai fait plus de 600kms et je n'ai plus de problème...pour le moment...
Le niveau du liquide est toujours à moitié du vase, plus de boue, pas de surchauffe. Et j'ai testé des montées d'autoroute à fond.
C'est vrai que ça interroge. On a l'impression que dès qu'un 2.0 HDI en surchauffe franchit la porte d'un garage peugeot, ça se solde par un joint de culasse... Etonnant autant qu'étrange...
Bonjour à toi ,
En septembre je me suis dis la même chose à la première panne.
Après j'ai relativisé et j'ai pas fais d'annulation de vente ou de recours car la voiture avait même pas 6 mois ( achat en garage d'occasion) et la maintenant elle est au garage en attente d'expertise car je ne compte pas en rester là...
Mais malheureusement il y a très peut de retour sur ce forum, sur les fins ou résolutions.
Mais moi entre la première panne et la seconde il y a eu 3/4 mois
En septembre je me suis dis la même chose à la première panne.
Après j'ai relativisé et j'ai pas fais d'annulation de vente ou de recours car la voiture avait même pas 6 mois ( achat en garage d'occasion) et la maintenant elle est au garage en attente d'expertise car je ne compte pas en rester là...
Mais malheureusement il y a très peut de retour sur ce forum, sur les fins ou résolutions.
Mais moi entre la première panne et la seconde il y a eu 3/4 mois
