Tuto : remplacement plaquettes arrières T9
- Démarrée par sabri1616
- Date de début
Pour le frein à main électrique, pas besoin de débrancher quoi que ce soit.
Il suffit de le désactiver et c'est bon pour la suite, la manip est simple.
1 - Tu mets le contact (sans démarrer le moteur)
2 - Tu desserres le frein à main avec le bouton en maintenant le pied sur la pédale de frein.
3 - Tu coupes le contact.
Attention, ce n'est valable que pour la version avec boîte manuelle.
Il suffit de le désactiver et c'est bon pour la suite, la manip est simple.
1 - Tu mets le contact (sans démarrer le moteur)
2 - Tu desserres le frein à main avec le bouton en maintenant le pied sur la pédale de frein.
3 - Tu coupes le contact.
Attention, ce n'est valable que pour la version avec boîte manuelle.
Ils peuvent être repoussé sans les tourner donc juste avec une cale et un serre-joint et ca passe.
Pour ma part, j'ai toujours fait au repousse piston donc ils tournent quand même un peu avec l'outil.
Juste faire attention que le joint du piston soit bien en place avant de remonter l'étrier.
Pour ma part, j'ai toujours fait au repousse piston donc ils tournent quand même un peu avec l'outil.
Juste faire attention que le joint du piston soit bien en place avant de remonter l'étrier.
Dernière édition:
Salut à tous 
Je viens de le faire sur ma GT HDi 180 de 2015 donc EAT6 + frein élec
Avant de démarrer, j'ai préféré commander un coffret repousse piston, au cas ou ! (22 balles sur le net, qualité correcte, avec plein d'adaptateurs et 2 repousses piston : sens horaire / sens anti horaire)
Donc là c'est fait et c'est OK, j'ai repoussé le piston en le tournant mais je n'ai pas essayé de le repousser "droit". Vu qu'il y a des encoches sur le piston, normalement ça veut dire qu'il doit tourner ! Mais peut être que la fonction "hydraulique" va droit et que c'est que le frein électrique qui le fait tourner.
Quoi d'autre ? J'ai juste désactivé le frein élec avec le bouton, je n'ai pas démonté le moteur de l'étrier (juste débranché la cosse élec) et encore moins mis en "maintenance frein élec" sur ma valise (elle ne le fait pas de toute façon).
Etrier AR Gauche : à peu près à mi course de la rentrée du piston, j'ai entendu le moteur élec qui tournait. Ca ne résistait pas plus que ça mais j'ai tourné tout doucement pour ne rien abimer.
Etrier AR Droit : piston beaucoup plus difficile à repousser avec pas mal de points un peu durs ! J'ai eu peur de tomber sur le problème de certains ici : piston bloqué à mi course. Et puis j'ai balancé un peu de WD40 sous le joint du piston, attendu un peu et c'est venu. Mais étonnamment, ça tournant mieux avec peu de contrainte axiale. Si le repousse piston était "bien tendu" et appuyait fort sur le piston, ça grippait. Si je tournais avec un peu de jeu axial, ça tournait bien mieux. Et là, je n'ai entendu le moteur électrique se faire entrainer que sur la toute fin de la course du piston.
Précision : pour les 2 côtés, le piston rentre en "vissant" (sens horaire)
Attention de bien orienter le piston avant de remonter l'étrier : il faut que le picot central de la plaquettes intérieure rentre dans une des 2 encoches de l'étrier. Donc "dévisser" un peu le piston avant le remontage pour bien aligner. Vous verrez in situ, pas bien compliqué à aligner, il y a un peu de marge.
Pour mes plaquettes, les (petites) agrafes métalliques fournies ne correspondaient pas à celles sur l'auto (plus grosses) alors que les plaquettes étaient 100% identiques. J'ai préféré garder les agrafes "d'origine", je les ai brossées + un peu de graisse au cuivre. Et mes plaquettes n'étaient pas (ou très peu) plus usées à l'intérieur qu'à l'extérieur (les coulisseaux coulissaient très bien). Elles n'étaient usées qu'aux 2/3. Du coup, j'aurais largement pu faire 10-15mkm de plus.
A la remise du contact : 4-5 pompages sur la pédale avant de réactiver le frein électrique. Réactivation du frein élec : ça tourne 3-4 secondes avant de venir pincer.
Essai de roulage, qq km, RAS. Ca freine bien et le frein élec a l'air de fonctionner tout à fait normalement
Voilà pour moi
Je viens de le faire sur ma GT HDi 180 de 2015 donc EAT6 + frein élec
Avant de démarrer, j'ai préféré commander un coffret repousse piston, au cas ou ! (22 balles sur le net, qualité correcte, avec plein d'adaptateurs et 2 repousses piston : sens horaire / sens anti horaire)
Donc là c'est fait et c'est OK, j'ai repoussé le piston en le tournant mais je n'ai pas essayé de le repousser "droit". Vu qu'il y a des encoches sur le piston, normalement ça veut dire qu'il doit tourner ! Mais peut être que la fonction "hydraulique" va droit et que c'est que le frein électrique qui le fait tourner.
Quoi d'autre ? J'ai juste désactivé le frein élec avec le bouton, je n'ai pas démonté le moteur de l'étrier (juste débranché la cosse élec) et encore moins mis en "maintenance frein élec" sur ma valise (elle ne le fait pas de toute façon).
Etrier AR Gauche : à peu près à mi course de la rentrée du piston, j'ai entendu le moteur élec qui tournait. Ca ne résistait pas plus que ça mais j'ai tourné tout doucement pour ne rien abimer.
Etrier AR Droit : piston beaucoup plus difficile à repousser avec pas mal de points un peu durs ! J'ai eu peur de tomber sur le problème de certains ici : piston bloqué à mi course. Et puis j'ai balancé un peu de WD40 sous le joint du piston, attendu un peu et c'est venu. Mais étonnamment, ça tournant mieux avec peu de contrainte axiale. Si le repousse piston était "bien tendu" et appuyait fort sur le piston, ça grippait. Si je tournais avec un peu de jeu axial, ça tournait bien mieux. Et là, je n'ai entendu le moteur électrique se faire entrainer que sur la toute fin de la course du piston.
Précision : pour les 2 côtés, le piston rentre en "vissant" (sens horaire)
Attention de bien orienter le piston avant de remonter l'étrier : il faut que le picot central de la plaquettes intérieure rentre dans une des 2 encoches de l'étrier. Donc "dévisser" un peu le piston avant le remontage pour bien aligner. Vous verrez in situ, pas bien compliqué à aligner, il y a un peu de marge.
Pour mes plaquettes, les (petites) agrafes métalliques fournies ne correspondaient pas à celles sur l'auto (plus grosses) alors que les plaquettes étaient 100% identiques. J'ai préféré garder les agrafes "d'origine", je les ai brossées + un peu de graisse au cuivre. Et mes plaquettes n'étaient pas (ou très peu) plus usées à l'intérieur qu'à l'extérieur (les coulisseaux coulissaient très bien). Elles n'étaient usées qu'aux 2/3. Du coup, j'aurais largement pu faire 10-15mkm de plus.
A la remise du contact : 4-5 pompages sur la pédale avant de réactiver le frein électrique. Réactivation du frein élec : ça tourne 3-4 secondes avant de venir pincer.
Essai de roulage, qq km, RAS. Ca freine bien et le frein élec a l'air de fonctionner tout à fait normalement
Voilà pour moi
Dernière édition:
Bonjour à tous , petit déterrage de tuto complémentaire
à la place du repousse piston : une clé de disqueuse ; pour changer les disques de petite disqueuse (en 125 ) çà va impeccable ... les ergots de la clé de disqueuse rentrent impec dans les encoches , on fait tourner et voila..
Pour la clé de 10 à oeil je ne le conseille pas du tout..
à la place du repousse piston : une clé de disqueuse ; pour changer les disques de petite disqueuse (en 125 ) çà va impeccable ... les ergots de la clé de disqueuse rentrent impec dans les encoches , on fait tourner et voila..
Pour la clé de 10 à oeil je ne le conseille pas du tout..
