Réfection moteur 405 mi16
- Démarrée par solexgui
- Date de début
Bonsoir,
Effectivement, sur ebay on trouve pas mal de choses. Par contre, je ne trouve nullepart de "formajoint". Pensez vous que le loctite joint d'étanchéité soit adapté? (lien ci-dessous pour exemple)
http://cgi.ebay.fr/Joint-Detancheite-LOCTITE-application-rapide-moteur-culasse-carter--/350520916581?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item519cacba65
Merci
Effectivement, sur ebay on trouve pas mal de choses. Par contre, je ne trouve nullepart de "formajoint". Pensez vous que le loctite joint d'étanchéité soit adapté? (lien ci-dessous pour exemple)
http://cgi.ebay.fr/Joint-Detancheite-LOCTITE-application-rapide-moteur-culasse-carter--/350520916581?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item519cacba65
Merci
Attention dans l'utilisation des pâtes à joints, chacune à sa propre destinée 
avec toutes les couleurs "Loctite" tu dois déjà bien t'en tirer de mémoire :
- violette --> frein filet (très faible)
- bleu --> frein filet normal
- rouge --> frein filet forte
- verte --> frein filet de blocage ( vis de volant moteur )
ce n'est que quelques exemples que j'ai perso mais qui suffit pour tout faire en méca
ensuite tu as la pâte de "formatjoint" dont tu parles mais attention, c'est une pâte de 'remplacement" de joint avec une utilisation toute particulière "genre carter de distribution" où il n'y a pas à proprement parlé de pression et sa mise en oeuvre est aussi très spécifique (procédure particulière à respecter rigoureusement.
C'est une pâte en tube bleu de marque ORAPI "LUBRISEAL RTV" c'est un mastic silicone spécifique pour l'automobile et moteurs H-B aussi qui fonctionne très bien.
Tu dois trouver cette pâte chez les vendeurs de pièces détachées auto comme AD par chez nous pour "auto distribution"
avec toutes les couleurs "Loctite" tu dois déjà bien t'en tirer de mémoire :
- violette --> frein filet (très faible)
- bleu --> frein filet normal
- rouge --> frein filet forte
- verte --> frein filet de blocage ( vis de volant moteur )
ce n'est que quelques exemples que j'ai perso mais qui suffit pour tout faire en méca
ensuite tu as la pâte de "formatjoint" dont tu parles mais attention, c'est une pâte de 'remplacement" de joint avec une utilisation toute particulière "genre carter de distribution" où il n'y a pas à proprement parlé de pression et sa mise en oeuvre est aussi très spécifique (procédure particulière à respecter rigoureusement.
C'est une pâte en tube bleu de marque ORAPI "LUBRISEAL RTV" c'est un mastic silicone spécifique pour l'automobile et moteurs H-B aussi qui fonctionne très bien.
Tu dois trouver cette pâte chez les vendeurs de pièces détachées auto comme AD par chez nous pour "auto distribution"
Merci pour ces infos. Au moins je sais maintenant ce qu'est le formajoint (je ne sais pas d'où vient cette appellation, elle n'est pas employée par le fabricant...)
Pour l'utilisation, je me réfère à la doc que j'ai... ils en mettent sur les chapeaux de paliers de vilo.
Et le joint silicone catégorie 1 (pour le carter entre autre) c'est la même chose que le formajoint?
Pour l'utilisation, je me réfère à la doc que j'ai... ils en mettent sur les chapeaux de paliers de vilo.
Et le joint silicone catégorie 1 (pour le carter entre autre) c'est la même chose que le formajoint?
pour le joint silicone pour le carter oui je pense que c'est la même chose:
--> précautions particulières : la couche doit être fine et régulière et attendre 10/15 minutes avant le montage (normalement c'est indiqué sur le tube, le mien est tout rabougri et tordu
)
--> précautions particulières : la couche doit être fine et régulière et attendre 10/15 minutes avant le montage (normalement c'est indiqué sur le tube, le mien est tout rabougri et tordu
)Bonjour
Bon, un peu de mal en ce moment à trouver du temps pour "l'ancienne", mais j'ai enfin pu y retravailler un peu.
J'ai démonté l'achangeur huile eau (clef de 27 au passage, et non 25 comme je disais). Puis démontage du carte d'huile. C'est beau dessous! Ca a presque 25 ans et ça a l'air neuf!
Dépose de l'entretoise du carter et de la plaque porte joint côté pompe à huile
Dépose de la pompe à huile et de sa chaine
Dépose du pignon de pompe à huile sur le vilebrequin, et là question: comment ce pignon est entraîné par le vilebrequin? Je ne comprend pas, pignon rond sur axe rond, pas de clavette.... Je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'éclairer
J'ai ensuite attaqué à démonter les chapeaux de bielles, les coussinets inférieurs et les chapeaux de paliers de vilebrequin. Pour l'instant j'ai retirer seulement celui côté distri. Ils n'ont pas spcialement envie devenir ces chapeaux de palier, pour celui du bord j'ai pu glisser un tout petit tournevis éguisé entre el bloc et le chapeau pour le décoller, mais pour les autres ça ne va pas être aussi accessible. Est-ce que quelqu'un a un remède pour les retirer sans trop galérer?
Bon, un peu de mal en ce moment à trouver du temps pour "l'ancienne", mais j'ai enfin pu y retravailler un peu.
J'ai démonté l'achangeur huile eau (clef de 27 au passage, et non 25 comme je disais). Puis démontage du carte d'huile. C'est beau dessous! Ca a presque 25 ans et ça a l'air neuf!
Dépose de l'entretoise du carter et de la plaque porte joint côté pompe à huile
Dépose de la pompe à huile et de sa chaine
Dépose du pignon de pompe à huile sur le vilebrequin, et là question: comment ce pignon est entraîné par le vilebrequin? Je ne comprend pas, pignon rond sur axe rond, pas de clavette.... Je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'éclairer
J'ai ensuite attaqué à démonter les chapeaux de bielles, les coussinets inférieurs et les chapeaux de paliers de vilebrequin. Pour l'instant j'ai retirer seulement celui côté distri. Ils n'ont pas spcialement envie devenir ces chapeaux de palier, pour celui du bord j'ai pu glisser un tout petit tournevis éguisé entre el bloc et le chapeau pour le décoller, mais pour les autres ça ne va pas être aussi accessible. Est-ce que quelqu'un a un remède pour les retirer sans trop galérer?
Salut,
Pour retirer les paliers de vilo, tu glisses les vis partiellement dans les paliers en gardant un angle par rapport à la verticale.
Ensuite en les agitant de gauche à droite tu vas les décoller sans problème.
N'oublie pas les 2 vis dans le bloc pour le central.
Pour retirer les paliers de vilo, tu glisses les vis partiellement dans les paliers en gardant un angle par rapport à la verticale.
Ensuite en les agitant de gauche à droite tu vas les décoller sans problème.
N'oublie pas les 2 vis dans le bloc pour le central.
Hello
Bon, cette fois la bête est à terre! J'ai suivi ton explication Arnaud et ainsi pas de pb pour sortir les chapeaux de paliers.
Voilà le vilebrequin sorti avec les chapeaux de paliers et coussinets:
Les chemises et ensembles bielles / pistons (j'ai réussi à perdre un coussinet de bielle, c'est fort quand même... bon, comme je les change c'est pas très grave, mais ça m'a agacé de pas le retrouver...):
Vue d'ensemble (avec ancien et nouveau bloc):
Quelques questions :
- Est-ce qu'il y a moyen de remettre les pistons dans les chemises sans outil spcéifique (j'ai essayé vite fait j'ai pas réussi)
- y a t-il une manip particulière sur le segment du bas car je n'arrive pas à le ressérer comme les autres. C'est le seul à être positionné autour d'une sorte de ressort placée dans la gorge (voir photo ci-dessous)
Et je reviens à ma question de la dernière fois
: savez-vous comment le vilebrequin peut entrainer le pignon de pompe à huile. Car il est rond, pas l'ombre d'une clavette, ça m'inquiète. Sur la RTA ils précisent "déposer la pompe sa chaine et la clavette", mais je n'ai pas vu de clavette et ne vois pas où elle s'enclencherait sur le vilo, il n'y a pas d'encoche ni épaulement... Je suis un peu inquiet pour le remontage, je ne voudrait pas tuer un moteur refait à neuf dès les premiers tours de moteur pour cause de mauvaise lubrification... 
Bon, cette fois la bête est à terre! J'ai suivi ton explication Arnaud et ainsi pas de pb pour sortir les chapeaux de paliers.
Voilà le vilebrequin sorti avec les chapeaux de paliers et coussinets:
Les chemises et ensembles bielles / pistons (j'ai réussi à perdre un coussinet de bielle, c'est fort quand même... bon, comme je les change c'est pas très grave, mais ça m'a agacé de pas le retrouver...):
Vue d'ensemble (avec ancien et nouveau bloc):
Quelques questions
:- Est-ce qu'il y a moyen de remettre les pistons dans les chemises sans outil spcéifique (j'ai essayé vite fait j'ai pas réussi)
- y a t-il une manip particulière sur le segment du bas car je n'arrive pas à le ressérer comme les autres. C'est le seul à être positionné autour d'une sorte de ressort placée dans la gorge (voir photo ci-dessous)
Et je reviens à ma question de la dernière fois
: savez-vous comment le vilebrequin peut entrainer le pignon de pompe à huile. Car il est rond, pas l'ombre d'une clavette, ça m'inquiète. Sur la RTA ils précisent "déposer la pompe sa chaine et la clavette", mais je n'ai pas vu de clavette et ne vois pas où elle s'enclencherait sur le vilo, il n'y a pas d'encoche ni épaulement... Je suis un peu inquiet pour le remontage, je ne voudrait pas tuer un moteur refait à neuf dès les premiers tours de moteur pour cause de mauvaise lubrification... 
Souvent il reste sur la bielle ou son chapeau, en pensant l'avoir enlevé
Non, du moins je n'en connais pas des aussi performantes (serflex, colson, clinquant 2/10 et feuillards...)
Moi je place d'abord le ressort dans le piston, je décale de 180 par rapport au segment qui vient le recouvrir, mais sans l'outil tu vas galérer.
Attention, ne coupe pas le ressort pour faciliter le montage
un lien qui peut servir : http://www.ondulex.com/montages_seg.html
Je vais regarder ça...Et je reviens à ma question de la dernière fois
oui, c'est vrai que c'est plus facile
mais la plupart du temps j'ai utilisé les colliers serflex avec une bande de clinquant, ça marche bien aussi toute l'astuce est dans le serrage identique des colliers que tu utilises car avec l'appareil tu n'as pas ce problème de réglage différentiel
Des petites nouvelles du projet en cours:
- j'ai passé commande pour les pièces, ça c'est ok.
Par contre, j'ai montré ma culasse et mon bloc à la boîte de rénovation moteur où je commande les pièces car j'ai 2 doutes.
- la culasse: elle n'est pas vrillée du tout, par contre après nettoyage, je me suis rendu compte qu'elle est pas mal "piquée" au niveau du plan de joint. Verdict: ça serait mieux de la rectifier, mais sur la doc technique, il n'y a que 5 centièmes de marge... trop peu pour rectifier. Cela dit, on a vu qu'il y a pas mal de marge au niveau du joint de culasse car l'épaisseur doit être comprise entre 1,38 et 1,57 (de mémoire). Ca laisse quasiment 2/10 de marge, donc le gars va chercher un joint d'épaisseur maxi (1,57) et s'il trouve on rectifiera la culasse, le joint compensera la matière enlevée. Sinon, je remonte comme ça mais ça sera pas 100% clean.
- le bloc: le bloc que j'ai acheté d'occasion à pris un coup sur le plan de joint côté culasse. Il faudrait le rectifier pour que ce soit impec, sauf que là encore peu de marge de manoeuvre: pour le dépassement des chemises, tolérance de 0,8 dixièmes à 1,5 dixièmes. Donc il m'a dit de bien nettoyer mon bloc et mes chemises, je les mets en place et on regarde le dépassement: si on est à 0.8 dixièmes, on rectifie de 1 dixième le bloc, on sera en dépassement de 3 centièmes par rapport à la tolérance donnée pour le dépassement des chemises... ça doit passer. Par contre si on est déjà à 1,5 ou pas loin, ben.... y a plus qu'à trouver un plan B pour le bloc! Je croise les doigts.
A bientôt... avec de bonnes nouvelles j'espère!
- j'ai passé commande pour les pièces, ça c'est ok.
Par contre, j'ai montré ma culasse et mon bloc à la boîte de rénovation moteur où je commande les pièces car j'ai 2 doutes.
- la culasse: elle n'est pas vrillée du tout, par contre après nettoyage, je me suis rendu compte qu'elle est pas mal "piquée" au niveau du plan de joint. Verdict: ça serait mieux de la rectifier, mais sur la doc technique, il n'y a que 5 centièmes de marge... trop peu pour rectifier. Cela dit, on a vu qu'il y a pas mal de marge au niveau du joint de culasse car l'épaisseur doit être comprise entre 1,38 et 1,57 (de mémoire). Ca laisse quasiment 2/10 de marge, donc le gars va chercher un joint d'épaisseur maxi (1,57) et s'il trouve on rectifiera la culasse, le joint compensera la matière enlevée. Sinon, je remonte comme ça mais ça sera pas 100% clean.
- le bloc: le bloc que j'ai acheté d'occasion à pris un coup sur le plan de joint côté culasse. Il faudrait le rectifier pour que ce soit impec, sauf que là encore peu de marge de manoeuvre: pour le dépassement des chemises, tolérance de 0,8 dixièmes à 1,5 dixièmes. Donc il m'a dit de bien nettoyer mon bloc et mes chemises, je les mets en place et on regarde le dépassement: si on est à 0.8 dixièmes, on rectifie de 1 dixième le bloc, on sera en dépassement de 3 centièmes par rapport à la tolérance donnée pour le dépassement des chemises... ça doit passer. Par contre si on est déjà à 1,5 ou pas loin, ben.... y a plus qu'à trouver un plan B pour le bloc! Je croise les doigts.
A bientôt... avec de bonnes nouvelles j'espère!
Bonsoir,
Ben pour être honnête, je reviens d'une petite semaine de vacances qui n'a pas fait avancer la 405 !!!!
J'ai nettoyé minutieusement le bloc au niveau des sièges de chemises ainsi que les chemises. Je vais essayer de passer cette semaine chez le rectifieur pour qu'on vérifie si on peut usiner ou pas en fonction du dépassement des chemises. Et puis je vais demander où en est ma commande, car la non plus pas de nouvelle (bonne nouvelle?)!
A bientôt...
Ben pour être honnête, je reviens d'une petite semaine de vacances qui n'a pas fait avancer la 405 !!!!
J'ai nettoyé minutieusement le bloc au niveau des sièges de chemises ainsi que les chemises. Je vais essayer de passer cette semaine chez le rectifieur pour qu'on vérifie si on peut usiner ou pas en fonction du dépassement des chemises. Et puis je vais demander où en est ma commande, car la non plus pas de nouvelle (bonne nouvelle?)!
A bientôt...
Hello tout le monde
De bonnes nouvelles! Je suis passé chez le rectificateur et on a passé le comparateur sur le bloc pour vérifier le dépassement des chemises: 6 centièmes de dépassement. Tolérance RTA: de 8 centièmes à 15 centièmes -> conclusion: on peut le surfacer de 1 dixième, on sera hors côte de 1 centième.... Il ma affirmé que ça ne poserait pas de problème. Donc mon bloc acheté d'occasion va pouvoir être remonté
.
Pour la culasse, ils ont trouvé le joint d'épaisseur max (1,57mm) et ils ont eu confirmation que c'était un joint justement prévu pour les culasses rectifiées: on va donc pouvoir lever 1 dixième sur la culasse pour avoir une surface parfaite (actuellement la culasse est droite mais il y a des "piqûres" sur la surface dues au liquide de refroidissement).
Donc je leur ai tout laissé. Surfaçage bloc + culasse + déglaçage chemises devraient être prêt ainsi que les pièces d'ici 2 à 3 semaines
. Par contre ça va rajouter 180 euros à la facture (il y a déja plus de 600€ de pièces...) 
.
Je vais profiter des ces 2~3 semaines pour nettoyer mes soupapes (elles sont en sachets mais je ne les ai pas nettoyées) et le compartiment moteur (on ne peut plus dire la couleur du berceau tant il y a de graisse).
Ensuite, on pourra attaquer au remontage... Elle va venir la bande audio du moteur tout beau tout neuf
De bonnes nouvelles! Je suis passé chez le rectificateur et on a passé le comparateur sur le bloc pour vérifier le dépassement des chemises: 6 centièmes de dépassement. Tolérance RTA: de 8 centièmes à 15 centièmes -> conclusion: on peut le surfacer de 1 dixième, on sera hors côte de 1 centième.... Il ma affirmé que ça ne poserait pas de problème. Donc mon bloc acheté d'occasion va pouvoir être remonté
.Pour la culasse, ils ont trouvé le joint d'épaisseur max (1,57mm) et ils ont eu confirmation que c'était un joint justement prévu pour les culasses rectifiées: on va donc pouvoir lever 1 dixième sur la culasse pour avoir une surface parfaite (actuellement la culasse est droite mais il y a des "piqûres" sur la surface dues au liquide de refroidissement).
Donc je leur ai tout laissé. Surfaçage bloc + culasse + déglaçage chemises devraient être prêt ainsi que les pièces d'ici 2 à 3 semaines
. Par contre ça va rajouter 180 euros à la facture (il y a déja plus de 600€ de pièces...) .Je vais profiter des ces 2~3 semaines pour nettoyer mes soupapes (elles sont en sachets mais je ne les ai pas nettoyées) et le compartiment moteur (on ne peut plus dire la couleur du berceau tant il y a de graisse).
Ensuite, on pourra attaquer au remontage... Elle va venir la bande audio du moteur tout beau tout neuf
Bonjour Debeno,
Apparemment si on veut re-rentrer dans les côtes on ne rectifie pas les chemises mais le bloc au niveau du siège des chemises... Si on usine au niveau de la portée des chemises dans le bloc, elles "s'enfonceront" un peu plus dans le bloc et ça corrige le dépassement. Mais l'opération n'est pas très facile, car la portée n'est pas plate (il y a une sorte de chanfrein pour les joints de chemises) et puis rectifier de 1/100... faut avoir du matériel d'une sacrée précision !
Apparemment si on veut re-rentrer dans les côtes on ne rectifie pas les chemises mais le bloc au niveau du siège des chemises... Si on usine au niveau de la portée des chemises dans le bloc, elles "s'enfonceront" un peu plus dans le bloc et ça corrige le dépassement. Mais l'opération n'est pas très facile, car la portée n'est pas plate (il y a une sorte de chanfrein pour les joints de chemises) et puis rectifier de 1/100... faut avoir du matériel d'une sacrée précision !
Bonsoir,
Aujourd'hui nettoyage de soupapes: 3h pour bettoyer les 8 soupapes d'échappement!... y en avait besoin! J'espère que ça ira plus vite sur les soupapes d'admission (moins de calamine donc ça devrait être moins difficile).
Un petit rodage lorsque j'aurai récupéré la culasse et ça devrait aller pas mal!...
Aujourd'hui nettoyage de soupapes: 3h pour bettoyer les 8 soupapes d'échappement!... y en avait besoin! J'espère que ça ira plus vite sur les soupapes d'admission (moins de calamine donc ça devrait être moins difficile).
Un petit rodage lorsque j'aurai récupéré la culasse et ça devrait aller pas mal!...
Bonjour à tous,
Bon, ça avance doucement mais sûrement (plus doucement que sûrement diront certains!)
J'ai enfin nettoyé les soupapes d'admission. Ca a été long aussi, et j'ai appris à mes dépends que tremper les soupapes dans le white spirit n'arrange rien: j'en ai laissé une baigner 1 semaine, en me disant qu'avec un peu de chance, elle serait propre ou quasiment lorsque je la sortirais... Déception: non seulement elle ne s'est pas nettoyée seule mais en plus la calamine s'est "soudée" sur la soupape. Ca tient beaucoup plus fort, ça donne presque l'impression que c'est la soupape qui a "boursoufflé" et non de la calamine... Bref, mauvaise idée.
J'ai également eu des nouvelles du rectificateur. Le bloc et la culasse sont prêts, il ne reste que les chemises à déglacer, ils attendent une nouvelle machine pour le faire (?) et du coup ça devrait être prêt semaine prochaine...
A+...
Bon, ça avance doucement mais sûrement (plus doucement que sûrement diront certains!)
J'ai enfin nettoyé les soupapes d'admission. Ca a été long aussi, et j'ai appris à mes dépends que tremper les soupapes dans le white spirit n'arrange rien: j'en ai laissé une baigner 1 semaine, en me disant qu'avec un peu de chance, elle serait propre ou quasiment lorsque je la sortirais... Déception: non seulement elle ne s'est pas nettoyée seule mais en plus la calamine s'est "soudée" sur la soupape. Ca tient beaucoup plus fort, ça donne presque l'impression que c'est la soupape qui a "boursoufflé" et non de la calamine... Bref, mauvaise idée.
J'ai également eu des nouvelles du rectificateur. Le bloc et la culasse sont prêts, il ne reste que les chemises à déglacer, ils attendent une nouvelle machine pour le faire (?) et du coup ça devrait être prêt semaine prochaine...
A+...
Bonjour
Ca y est, j'ai tout récupéré:
- les pièces (joints, segments, coussinets, courroies...): il manque juste la pompe à eau. Le gars pensait qu'elle était incluse dans le kit distri. Vérification faite, c'est juste la courroie + les galets...
- la culasse: rectifiée - 14/100, c'était le maximum qu'ils pouvaient enlever avec le joint de culasse qu'ils ont trouvé. Ca l'a bien ramenée, mais on voit qu'elle était bien piquée par endroit, car même avec -14/100 il reste des endroits piqués (beaucoup moins qu'avant cependant)
- le bloc rectifié - 9/100. Ils ne pouvaint pas aller plus loin. Là déjà, en faisant le dépassement des chemises on se retrouve pas endroit hors côté de 1 voire 2/100. Le gars m'a assuré que 2/100 ça ne poserait pas de problème.
- le chemises déglacées
C'est une bonne nouvelle d'avoir récupéré tout ça. Nouvelle un peu moins bonne pour le porte monnaie: -800 euros dans la popoche... Ca fait mal! Elle a intérêt à tourner la mi16!
Quelques petites photos:
- la culasse rectifiée, ça brille!
- le bloc, rectifié lui aussi
- zoom sur une chemise
Sans plus attendre, j'ai entrepris le rodage des soupapes. Un peu de pate sur la soupape:
Ensuite, on tourne avec la ventouse façon "j'apprends à faire du feu". D'abord avec le pate gros grain, ensuite finition au grain fin.
Le résultat au niveau des soupapes et des la culasse (sièges de soupapes). Désolé pour la qualité des photos, mauvais appareil....
J'ai également nettoyé le compartiment moteur. Il faut que j'en profite pour passer un peu d'antirouille par endroit (non elle ne rouille pas! elle a juste quelques points de corrosion !!)
Et week end prochain, j'espère pouvoir attaquer le remontage du moteur!
Ca y est, j'ai tout récupéré:
- les pièces (joints, segments, coussinets, courroies...): il manque juste la pompe à eau. Le gars pensait qu'elle était incluse dans le kit distri. Vérification faite, c'est juste la courroie + les galets...
- la culasse: rectifiée - 14/100, c'était le maximum qu'ils pouvaient enlever avec le joint de culasse qu'ils ont trouvé. Ca l'a bien ramenée, mais on voit qu'elle était bien piquée par endroit, car même avec -14/100 il reste des endroits piqués (beaucoup moins qu'avant cependant)
- le bloc rectifié - 9/100. Ils ne pouvaint pas aller plus loin. Là déjà, en faisant le dépassement des chemises on se retrouve pas endroit hors côté de 1 voire 2/100. Le gars m'a assuré que 2/100 ça ne poserait pas de problème.
- le chemises déglacées
C'est une bonne nouvelle d'avoir récupéré tout ça. Nouvelle un peu moins bonne pour le porte monnaie: -800 euros dans la popoche... Ca fait mal! Elle a intérêt à tourner la mi16!
Quelques petites photos:
- la culasse rectifiée, ça brille!
- le bloc, rectifié lui aussi
- zoom sur une chemise
Sans plus attendre, j'ai entrepris le rodage des soupapes. Un peu de pate sur la soupape:
Ensuite, on tourne avec la ventouse façon "j'apprends à faire du feu". D'abord avec le pate gros grain, ensuite finition au grain fin.
Le résultat au niveau des soupapes et des la culasse (sièges de soupapes). Désolé pour la qualité des photos, mauvais appareil....
J'ai également nettoyé le compartiment moteur. Il faut que j'en profite pour passer un peu d'antirouille par endroit (non elle ne rouille pas! elle a juste quelques points de corrosion !!)
Et week end prochain, j'espère pouvoir attaquer le remontage du moteur!
Hello
Bon, j'ai "un peu" avancé ce week end. J'ai effectué un ultime nettoyage au karcher du bloc et de la culasse, histoire qu'il ne reste pas de garins ou copeaux suite à la rectification et au rodage de soupape pour la culasse. J'en ai profité pour nettoyer d'autres pièces pour la suite du remontage. J'espère ne pas avoir abusé avec la pipe d'admission: elle ça lui a fait le plus grand bien, par contre le boitier papillon, je suis pas sûr qu'il soit fan des grandes eaux! J'ai essayé de bien sécher avec le souffleur et en laissant ensuite au soleil...
Ensuite j'ai remis les sondes sur le bloc, et j'ai attaqué pistons et chemises... La semgmentation d'abord: enlever les anciens segments, pas de problème. Un peu plus de stress pour mettre les nouveaux, pour 3 raisons:
- pas bien compris les explications de la RTA
- j'ai plus la facture sous les yeux, mais de mémoire c'est pas loin de 150€ la segmentation! pas intérêt à casser
- je n'ai pas acheté de pince à segment, je compte sur mes doigts!
J'ai uniquement eu le temps de faire 1 piston. J'espère que je n'ai pas trop fait souffrir les segments en les manipulant avec les mains. Pour le positionnement (peut-être que certains pourront me dire si j'ai fait comme il faut) j'ai mis: pour le segment racleur, celui du bas, la coupe en face de l'axe du piston. Pour le "ressort thorique" qui se trouve sous ce segment, j'ai mis le raccord à 180° (en face de l'axe du piston mais à l'opposé). Pour les 2 autres j'ai décalé de 120° à chaque fois par rapport à la coupe du segment d'en dessous. Je sais pas si c'est bien clair, mais je pense que ceux qui on déjà fait ça doivent comprendre, donc si je me suis planté, dites le moi (il est temps de refaire!).
Ensuite j'ai mis le piston en place dans la chemise avec le collier à segments. Pas de problème majeur, mais il a fallue quand même fallu pas mal serrer le collier (sur la notice ils disaient de ne pas serrer trop fort, mais si je ne sers pas assez fort, les segments ne rentrents pas dans la chemise...).
Suite au prochain épisode! Par contre, dans les pochettes de joints j'ai des joints en pagaille que je ne sais pas à quoi ils servent! Je vous les montreraient une prochaine fois, dèsfois que vous pourrier me dire où ils vont...
Bon, j'ai "un peu" avancé ce week end. J'ai effectué un ultime nettoyage au karcher du bloc et de la culasse, histoire qu'il ne reste pas de garins ou copeaux suite à la rectification et au rodage de soupape pour la culasse. J'en ai profité pour nettoyer d'autres pièces pour la suite du remontage. J'espère ne pas avoir abusé avec la pipe d'admission: elle ça lui a fait le plus grand bien, par contre le boitier papillon, je suis pas sûr qu'il soit fan des grandes eaux! J'ai essayé de bien sécher avec le souffleur et en laissant ensuite au soleil...
Ensuite j'ai remis les sondes sur le bloc, et j'ai attaqué pistons et chemises... La semgmentation d'abord: enlever les anciens segments, pas de problème. Un peu plus de stress pour mettre les nouveaux, pour 3 raisons:
- pas bien compris les explications de la RTA
- j'ai plus la facture sous les yeux, mais de mémoire c'est pas loin de 150€ la segmentation! pas intérêt à casser
- je n'ai pas acheté de pince à segment, je compte sur mes doigts!
J'ai uniquement eu le temps de faire 1 piston. J'espère que je n'ai pas trop fait souffrir les segments en les manipulant avec les mains. Pour le positionnement (peut-être que certains pourront me dire si j'ai fait comme il faut) j'ai mis: pour le segment racleur, celui du bas, la coupe en face de l'axe du piston. Pour le "ressort thorique" qui se trouve sous ce segment, j'ai mis le raccord à 180° (en face de l'axe du piston mais à l'opposé). Pour les 2 autres j'ai décalé de 120° à chaque fois par rapport à la coupe du segment d'en dessous. Je sais pas si c'est bien clair, mais je pense que ceux qui on déjà fait ça doivent comprendre, donc si je me suis planté, dites le moi (il est temps de refaire!).
Ensuite j'ai mis le piston en place dans la chemise avec le collier à segments. Pas de problème majeur, mais il a fallue quand même fallu pas mal serrer le collier (sur la notice ils disaient de ne pas serrer trop fort, mais si je ne sers pas assez fort, les segments ne rentrents pas dans la chemise...).
Suite au prochain épisode! Par contre, dans les pochettes de joints j'ai des joints en pagaille que je ne sais pas à quoi ils servent! Je vous les montreraient une prochaine fois, dèsfois que vous pourrier me dire où ils vont...
Bonsoir,
Ca avance. Tous les pistons sont segmentés et remis dans les chemises grâce au collier à segments.
Remise en place du vilebrequin et de ses paliers. Pour le palier côté volant moteur, je ne comprenais pas l'explication de la rta, maintenant je comprends! En fait ce palier dispose d'un joint spagetti de chaque côté qui vient faire étanchéité congre le bloc. Problème; lorsqu'on met le joint sur le palier, le joint déborde et impossible de le placer dans le bloc. Normalement il y a un outil spécial, mais je ne l'ai pas. J'ai donc trouvé une solution de fortune en découpant 2 bouts de plastic dans un emballage quelconque et en les glissant entre le bloc et la palier de part et d'autre pour que le joint "glisse". Pas sûr que mon explication soit claire! Voilà les bouts de plastic:
Sur la photo ci-dessous, je retire le dernier bout de plastic (le premier de l'autre côté a déjà été retiré). Le palier est en place, on voit les fameux joints qui dépassent (on les recoupe ensuite):
Serrage angulaire des chapeaux de bielles:
Mise en place "à l'ancienne" du joint spi de volant moteur:
Serrage au couple de la pompe à huile:
Petite inquiétude au montage, le pignon de pompe à huile tourne librement sur le vilebrequin! Donc quand je tourne le vilebrequin, la pompe n'est pas entrainée
Problème résolu en remettant la poulie de vilebrequin (après flasque, joint spi et entretoise): en la serrant, ça pousse la poulie de pompe à huile qui ne tourne plus librement. Elle est alors entrainée par le vilebrequin
En suite remontage du carter d'huile et de son entretoise. Et là, c'est sur l'opération la plus simple que l'accroc arrive dans le logement des vis de carter, il y avait des restes de pate silicone que je n'ai pas réussi à sortir. Qu'à cela ne tienne, je me suis dit qu'en vissant fort la pate serait réduite en copeaux... Ben pas du tout, la vis a poussé la pate, la pate a poussé l'alu... et le carter a pété 
Incroyable.... heureusement, là où ça a cassé, ça n'a aucune importance, on est sur la fin du pas de vis à l'extréieur du bloc, la vis est bien prise, ça ne fuira pas. Cela dit, je mettrai un peu d'ara métal pour reboucher par acquis de conscience...
Voilà, bloc quasiment prêt, je vais pouvoir passer à la culasse:
Suite au prochain épisode!
PS:
pour le loctite, on m'a conseillé un frein filet fort "standard" (pas besoin de frenetanch)
pour les joints silicone, on m'a indiqué du joint silicone acetique noir (mieux que la pate bleu qu''on trouve en général)
Ca avance. Tous les pistons sont segmentés et remis dans les chemises grâce au collier à segments.
Remise en place du vilebrequin et de ses paliers. Pour le palier côté volant moteur, je ne comprenais pas l'explication de la rta, maintenant je comprends! En fait ce palier dispose d'un joint spagetti de chaque côté qui vient faire étanchéité congre le bloc. Problème; lorsqu'on met le joint sur le palier, le joint déborde et impossible de le placer dans le bloc. Normalement il y a un outil spécial, mais je ne l'ai pas. J'ai donc trouvé une solution de fortune en découpant 2 bouts de plastic dans un emballage quelconque et en les glissant entre le bloc et la palier de part et d'autre pour que le joint "glisse". Pas sûr que mon explication soit claire! Voilà les bouts de plastic:
Sur la photo ci-dessous, je retire le dernier bout de plastic (le premier de l'autre côté a déjà été retiré). Le palier est en place, on voit les fameux joints qui dépassent (on les recoupe ensuite):
Serrage angulaire des chapeaux de bielles:
Mise en place "à l'ancienne" du joint spi de volant moteur:
Serrage au couple de la pompe à huile:
Petite inquiétude au montage, le pignon de pompe à huile tourne librement sur le vilebrequin! Donc quand je tourne le vilebrequin, la pompe n'est pas entrainée
Problème résolu en remettant la poulie de vilebrequin (après flasque, joint spi et entretoise): en la serrant, ça pousse la poulie de pompe à huile qui ne tourne plus librement. Elle est alors entrainée par le vilebrequin
En suite remontage du carter d'huile et de son entretoise. Et là, c'est sur l'opération la plus simple que l'accroc arrive
dans le logement des vis de carter, il y avait des restes de pate silicone que je n'ai pas réussi à sortir. Qu'à cela ne tienne, je me suis dit qu'en vissant fort la pate serait réduite en copeaux... Ben pas du tout, la vis a poussé la pate, la pate a poussé l'alu... et le carter a pété Incroyable.... heureusement, là où ça a cassé, ça n'a aucune importance, on est sur la fin du pas de vis à l'extréieur du bloc, la vis est bien prise, ça ne fuira pas. Cela dit, je mettrai un peu d'ara métal pour reboucher par acquis de conscience...
Voilà, bloc quasiment prêt, je vais pouvoir passer à la culasse:
Suite au prochain épisode!
PS:
pour le loctite, on m'a conseillé un frein filet fort "standard" (pas besoin de frenetanch)
pour les joints silicone, on m'a indiqué du joint silicone acetique noir (mieux que la pate bleu qu''on trouve en général)
