Driver Sport Pack. Intégration ampli Alpine, HP et Caisson FOCAL IBUS
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- Date de début
Sur le Service Box (en mode payant), je n'arrive pas à trouver les schémas électriques de ma 308.
Un gentil foromeur aurait il accès à des schémas détaillés ?
Je cherche plus précisément les affectations des 8 contacts des prises bleues et noires sur le boitier DSP.
Priorité pour l'instant pour la bleue (sorties HP a priori ).
Le schéma qui m'intéresse est donc lié à l'autoradio et aux cables HP.
N° de VIN dispo en MP
Merci d'avance
Un gentil foromeur aurait il accès à des schémas détaillés ?
Je cherche plus précisément les affectations des 8 contacts des prises bleues et noires sur le boitier DSP.
Priorité pour l'instant pour la bleue (sorties HP a priori ).
Le schéma qui m'intéresse est donc lié à l'autoradio et aux cables HP.
N° de VIN dispo en MP
Merci d'avance
Petite séance avec le METRIX et un HP dans le coffre de la 308 cet AM .....
Les choses se précisent coté câblage sur le boitier DSP :
A 100 % de confiance sur le connecteur bleu et 95 % sur le noir .....
Pour les sorties HP du connecteur bleu, j'ai commencé par travailler sur le connecteur débranché (autoradio OFF, contact OFF, HP en place dans les portières ) ;
Les mesures ont rapidement faire ressortir des paires avec 4 Ohm et des résistances de plusieurs MOhm entre les autres fils.
Bien ça ... voilà qui sentait bon le lien direct avec les HP
Autoradio ON (connecteur bleu branché), j'ai checké les paires en Voltmètre (DC et AC) . Difficile de voir avec certitude un signal audio en VDC (qq mV sur le multi), un peu plus (dizaine de mV) en VAC.
Pour y voir clair, j'ai branché un HP en direct sur les paires de contacts identifiés 4 Ohm (fils du HP sur les pinoches du connecteur coté boitier DSP), après avoir réglé la répartition (point blanc aux 4 coins du carré ...) de manière à n'avoir qu'un seul HP alimenté sur le 4.
Bingo, le HP a chanté .. et j'ai pu identifier qui était qui.
A priori impossible de différentier + et - sur ce mode de test (et pas envie de démonter les 4 garnitures de portes).
Vu l'implantation sur le connecteur ...on peut penser que les + sont tous sur la même rangée ...meme s' il faudra identifier proprement le + au prochain démontage.
Ceci dit , au pire, si on inverse tous les + et - des 4 HP, ça sera sans conséquence sur le rendu (car pas d'opposition de phase entre HP opposés ...).
Pour le connecteur noir - les fils 12 V (n°2 et 9) étaient facile à trouver (ref (-) sur le fil jaune / vert n°16, assurément une masse - convention Peugeot - même si 18 Ohm mesurés entre ce fil jaune /vert et le (-) bat - un peu élevé non ?.
Moins simple pour les autres fils, les tensions remontées étant de 6V (n°4,5,11,12) et 4,5 V pour le 14 ???? ( ref (-) sur fil jaune /vert)
La lumière est venue en regardant le faisceau un peu plus haut dans l'aile ARG.
Les 4 paires identifiées sortie HP (sur connecteur bleu) sont torsadées (pour limiter les parasites sur le signal audio analogique).
2 autres paires issues du connecteur noir (rouge/vert et marron/tn / blanc) sont également torsadées.
Il s'agit donc très vraisemblablement des entrées HP D / G (bas niveau ?) venant du poste.
Les 2 autres fils restant (non torsadés ) sont donc par déduction les 2 entrées CAN.
Tout colle parfaitement coté section des cables :
les plus gros : 12 V violet (alim ppale) et masse jaune vert
moyen : 12 V rouge (12 V commande ?)
moyen : les 2 paires entrée HP (section idem les 8 fils sortie HP du connecteur bleu)
fins : bleu et violet du CAN
Les choses se précisent coté câblage sur le boitier DSP :
A 100 % de confiance sur le connecteur bleu et 95 % sur le noir .....
Pour les sorties HP du connecteur bleu, j'ai commencé par travailler sur le connecteur débranché (autoradio OFF, contact OFF, HP en place dans les portières ) ;
Les mesures ont rapidement faire ressortir des paires avec 4 Ohm et des résistances de plusieurs MOhm entre les autres fils.
Bien ça ... voilà qui sentait bon le lien direct avec les HP
Autoradio ON (connecteur bleu branché), j'ai checké les paires en Voltmètre (DC et AC) . Difficile de voir avec certitude un signal audio en VDC (qq mV sur le multi), un peu plus (dizaine de mV) en VAC.
Pour y voir clair, j'ai branché un HP en direct sur les paires de contacts identifiés 4 Ohm (fils du HP sur les pinoches du connecteur coté boitier DSP), après avoir réglé la répartition (point blanc aux 4 coins du carré ...) de manière à n'avoir qu'un seul HP alimenté sur le 4.
Bingo, le HP a chanté .. et j'ai pu identifier qui était qui.
A priori impossible de différentier + et - sur ce mode de test (et pas envie de démonter les 4 garnitures de portes).
Vu l'implantation sur le connecteur ...on peut penser que les + sont tous sur la même rangée ...meme s' il faudra identifier proprement le + au prochain démontage.
Ceci dit , au pire, si on inverse tous les + et - des 4 HP, ça sera sans conséquence sur le rendu (car pas d'opposition de phase entre HP opposés ...).
Pour le connecteur noir - les fils 12 V (n°2 et 9) étaient facile à trouver (ref (-) sur le fil jaune / vert n°16, assurément une masse - convention Peugeot - même si 18 Ohm mesurés entre ce fil jaune /vert et le (-) bat - un peu élevé non ?.
Moins simple pour les autres fils, les tensions remontées étant de 6V (n°4,5,11,12) et 4,5 V pour le 14 ???? ( ref (-) sur fil jaune /vert)
La lumière est venue en regardant le faisceau un peu plus haut dans l'aile ARG.
Les 4 paires identifiées sortie HP (sur connecteur bleu) sont torsadées (pour limiter les parasites sur le signal audio analogique).
2 autres paires issues du connecteur noir (rouge/vert et marron/tn / blanc) sont également torsadées.
Il s'agit donc très vraisemblablement des entrées HP D / G (bas niveau ?) venant du poste.
Les 2 autres fils restant (non torsadés ) sont donc par déduction les 2 entrées CAN.
Tout colle parfaitement coté section des cables :
les plus gros : 12 V violet (alim ppale) et masse jaune vert
moyen : 12 V rouge (12 V commande ?)
moyen : les 2 paires entrée HP (section idem les 8 fils sortie HP du connecteur bleu)
fins : bleu et violet du CAN
J'y vois donc maintenant plus clair sur le montage de l'ampli Alpine KTP 445.
Alimentation 12 V du KTP :
Je pensais au départ récupérer le 12V / masse sur le connecteur noir du boitier DSP ... (via un adaptateur avec connectique origine).
Avantage : pas de fil à tirer, propre
Inconvénients :
mise en // de l'alim du boitier DSP et du KTP 445 . Pas top pour la surcharge d'ampérage du circuit ( 15 A pour le DSP - a priori moins si KTP prend l'amplification + 15 A du KTP = 30 A ... ... et le plus gros fusible fait 15 A dans le boitier fusible du TDB).
Je pense donc privilégier un tirage de fil 12V (1,5 mm2 - 15 A) à partir d'un emplacement fusible vide identifié sur le TDB (via "fuse tap" mono voie):
le F6 B ( qui est un 12 V permanent avant contact).
(le F28 B - vide également - se coupant 3 mn après le retrait de la clé de contact .. n'est pas top pour écouter la radio contact coupé ...)
edit 02/10/15 : test complémentaire
le F28B, OFF contact coupé, s'active (12 V) lorsqu'on allume le SMEG avec le contact coupé (avec le gros bouton rond).
C'est bon ça ... ça correspond exactement à l'activation souhaitée du KTP.
contact ON - pour amplification du son moteur DSP et/ou de audio
contatc OFF - si poste allumé
Je privilégierai donc le F28B car le KTP n'a pas besoin d'un 12 permanent (pas de mémoires interne volatile).
Avantages : on évite les fuites potentielles de courant d'un 12 permanent
Complément sur fusibles TDB :
p 256 du manuel ... (avec une erreur de frappe probable sur le type de config électrique, il s'agit bien de la FULL et non de l' ECO
J'ai pris mon multi pour faire quelques tests :
Les fusibles F6A et F28A sont déjà pris sur ma 308 pour l'autoradio (idem pour les autres foromeurs)...
Mais .....Il y a du 12 V sur les emplacements vides F28B et F6B (le 12V est sur le contact droit du fusible).
C'est une bonne nouvelle pour monter des accessoires sans dédoubler une sortie fusible existante.
Il existe en effet des dispositifs genre fusetap, mais avec un seul fusible (et une sortie cablée). C'est moins encombrant .. et ça permettra de rajouter une sortie sans sur-ampérage ...
Le F28B (sensé être un 12 batterie), se coupe au bout de 3 mn après retrait de la clé de contact et après un petit clac de relayage. (il donne bien 12V clé de contact tournée).
rem : le F28B s'active (12) lorsqu'on allume le SMEG (même contact coupé)
Le F6B est lui actif (12V) même sans clé de contact. Et reste à 12 V quand le F28B coupe.
Y aurait il une inversion F28 / F6 dans la notice ?
Reste à voir s'il y a une stratégie de coupure sur le F6B pour économiser la batterie lorsque le circuit débite au bout de 20 mn (comme l'autoradio)... à tester..
Commande Remote du KTP :
Pour la commande remote du KTP (pas besoin de puissance) , je pense me piquer sur le 12V (fil rouge n° 2 du connecteur noir).
Ce 12 V n'étant actif que (contact ON - SMEG forcément allumé) ou (contact OFF avec SMEG allumé), il devrait faire un bon remote pour le KTP qui doit marcher dans ces deux conditions.
Piquage simple avec ScotchLok 3M UB2A. ça sera la seule "morsure" sur la connectique d'origine.
edit 02/10/15 :
le F28B s'activant (12 V) lorsqu'on allume le SMEG contact coupé (avec le gros bouton rond)...
Inutile de repiquer le Remote du KTP sur le fil n° 2 du connecteur noir. L'alim tirée du F28 B fera également office de Remote (il suffira de regrouper les fils jaune (alim) et blanc /bleu (remote) du KTP sur le fil d'alim venant du F28B.
On évite ainsi la "morsure" sur les câbles d'origine
Masse du KTP :
Pour la masse du KTP, j'ai trouvé une vis soudée sur la carrosserie juste à coté du boitier DSP ( c'est une des vis de fixation du support du boitier DSP).
Cette masse a l'air propre (R = 1 Ohm / (-) bat , résistance de mes fils de test déduite) ....
Ceci dit: U = R.I soit 15 V de chute de tension pour 15 A ....ça à dire plus de tension efficace au niveau du KTP .... j'imagine qu'il doit y avoir un truc ... car la meilleure masse trouvée sur chassis moteur ou TdB fait 0,7 Ohm / (-) bat ...
Si les spécialistes ont des idées sur cette problématique de résistance de masse ...
Entrée / sorties HP sur KTP
Du propre démontable avec connecteurs d'origine, sans aucune coupure de fil.
Un porte clip (6541 P7) au bout des fils "entrée HP" du KTP. Ce porte clip se raccordera sur le connecteur bleu du boitier DSP et récupèrera les signaux HP Haut niveau .
Sur les sorties HP du KTP, un porte languette d'origine (6541 P9), qui viendra se raccorder au porte clip bleu du faisceau d'origine.
A suivre ....
Alimentation 12 V du KTP :
Je pensais au départ récupérer le 12V / masse sur le connecteur noir du boitier DSP ... (via un adaptateur avec connectique origine).
Avantage : pas de fil à tirer, propre
Inconvénients :
mise en // de l'alim du boitier DSP et du KTP 445 . Pas top pour la surcharge d'ampérage du circuit ( 15 A pour le DSP - a priori moins si KTP prend l'amplification + 15 A du KTP = 30 A ... ... et le plus gros fusible fait 15 A dans le boitier fusible du TDB).
Je pense donc privilégier un tirage de fil 12V (1,5 mm2 - 15 A) à partir d'un emplacement fusible vide identifié sur le TDB (via "fuse tap" mono voie):
le F6 B ( qui est un 12 V permanent avant contact).
(le F28 B - vide également - se coupant 3 mn après le retrait de la clé de contact .. n'est pas top pour écouter la radio contact coupé ...)
edit 02/10/15 : test complémentaire
le F28B, OFF contact coupé, s'active (12 V) lorsqu'on allume le SMEG avec le contact coupé (avec le gros bouton rond).
C'est bon ça ... ça correspond exactement à l'activation souhaitée du KTP.
contact ON - pour amplification du son moteur DSP et/ou de audio
contatc OFF - si poste allumé
Je privilégierai donc le F28B car le KTP n'a pas besoin d'un 12 permanent (pas de mémoires interne volatile).
Avantages : on évite les fuites potentielles de courant d'un 12 permanent
Complément sur fusibles TDB :
p 256 du manuel ... (avec une erreur de frappe probable sur le type de config électrique, il s'agit bien de la FULL et non de l' ECO
J'ai pris mon multi pour faire quelques tests :
Les fusibles F6A et F28A sont déjà pris sur ma 308 pour l'autoradio (idem pour les autres foromeurs)...
Mais .....Il y a du 12 V sur les emplacements vides F28B et F6B (le 12V est sur le contact droit du fusible).
C'est une bonne nouvelle pour monter des accessoires sans dédoubler une sortie fusible existante.
Il existe en effet des dispositifs genre fusetap, mais avec un seul fusible (et une sortie cablée). C'est moins encombrant .. et ça permettra de rajouter une sortie sans sur-ampérage ...
Le F28B (sensé être un 12 batterie), se coupe au bout de 3 mn après retrait de la clé de contact et après un petit clac de relayage. (il donne bien 12V clé de contact tournée).
rem : le F28B s'active (12) lorsqu'on allume le SMEG (même contact coupé)
Le F6B est lui actif (12V) même sans clé de contact. Et reste à 12 V quand le F28B coupe.
Y aurait il une inversion F28 / F6 dans la notice ?
Reste à voir s'il y a une stratégie de coupure sur le F6B pour économiser la batterie lorsque le circuit débite au bout de 20 mn (comme l'autoradio)... à tester..
Commande Remote du KTP :
Pour la commande remote du KTP (pas besoin de puissance) , je pense me piquer sur le 12V (fil rouge n° 2 du connecteur noir).
Ce 12 V n'étant actif que (contact ON - SMEG forcément allumé) ou (contact OFF avec SMEG allumé), il devrait faire un bon remote pour le KTP qui doit marcher dans ces deux conditions.
Piquage simple avec ScotchLok 3M UB2A. ça sera la seule "morsure" sur la connectique d'origine.
edit 02/10/15 :
le F28B s'activant (12 V) lorsqu'on allume le SMEG contact coupé (avec le gros bouton rond)...
Inutile de repiquer le Remote du KTP sur le fil n° 2 du connecteur noir. L'alim tirée du F28 B fera également office de Remote (il suffira de regrouper les fils jaune (alim) et blanc /bleu (remote) du KTP sur le fil d'alim venant du F28B.
On évite ainsi la "morsure" sur les câbles d'origine
Masse du KTP :
Pour la masse du KTP, j'ai trouvé une vis soudée sur la carrosserie juste à coté du boitier DSP ( c'est une des vis de fixation du support du boitier DSP).
Cette masse a l'air propre (R = 1 Ohm / (-) bat , résistance de mes fils de test déduite) ....
Ceci dit: U = R.I soit 15 V de chute de tension pour 15 A ....ça à dire plus de tension efficace au niveau du KTP .... j'imagine qu'il doit y avoir un truc ... car la meilleure masse trouvée sur chassis moteur ou TdB fait 0,7 Ohm / (-) bat ...
Si les spécialistes ont des idées sur cette problématique de résistance de masse ...
Entrée / sorties HP sur KTP
Du propre démontable avec connecteurs d'origine, sans aucune coupure de fil.
Un porte clip (6541 P7) au bout des fils "entrée HP" du KTP. Ce porte clip se raccordera sur le connecteur bleu du boitier DSP et récupèrera les signaux HP Haut niveau .
Sur les sorties HP du KTP, un porte languette d'origine (6541 P9), qui viendra se raccorder au porte clip bleu du faisceau d'origine.
A suivre ....
ca à l'air très proche de l'ampli Denon fournis sur la C4/DS4.
http://olx.pl/oferta/subwoofer-denon-citroen-c4-ds4-CID5-IDaFQMP.html
le connecteur central en moins, je tenterais une photo demain pour comparer.
http://olx.pl/oferta/subwoofer-denon-citroen-c4-ds4-CID5-IDaFQMP.html
le connecteur central en moins, je tenterais une photo demain pour comparer.
Un petit air de famille effectivement (on retrouve la connectique PSA).
D'ailleurs je ne serais pas surpris que l'ampli DSP soit "made in Denon", et ce que l'on ait ou non l'option Denon (cf.prix des boitiers identiques au début de mon post)
D'ailleurs je ne serais pas surpris que l'ampli DSP soit "made in Denon", et ce que l'on ait ou non l'option Denon (cf.prix des boitiers identiques au début de mon post)
Lol, c'est belge apparemment...http://www.premiumsoundsolutions.com/pages/contact.aspx
Denon et Peugeot son fiers de blablabla... Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, c'est juste un ensemble de KEs Denon, avec ampli et caisson de chez bmpss...
Pas grave
en revanche le sub, 2x2ohms et 100w (j'imagine MAX et pas RMS), c'est pas bien lourd et s'il rend si bien, on peut arriver à quelque chose de sympa sans taper très gros et ainsi garder le plus de place possible...Je vais voir cette après-midi ce qui pourrait convenir.
perso je pense que tout vient de chez eux
je mets plus de photos sur le sujet suivant ;
http://www.forum-peugeot.com/forum-...oiture/nacre-attente-octobre-sujet_1280_1.htm
je mets plus de photos sur le sujet suivant ;
http://www.forum-peugeot.com/forum-...oiture/nacre-attente-octobre-sujet_1280_1.htm
Je vais juste donner une réponse à la question de base de ce sujet:
Pour moi oui, le son est bien meilleur que sur la 308 essayée qui n'avait ni Denon, ni DSP. J'ai uniquement le DSP et ça donne bien mieux (basses plus profondes et son très dynamique).
ça manque vraiment juste "sub-basses", je dirais en dessous de 80-85hz (je ne trouve plus mon fichier de test pour entendre ce qui manque mais j'en retélécharge un pour vérifier).
Il faudrait donc uniquement renforcer les basses (je dirais en dessous de 125 hz) et filtrer le reste à 120hz pour garder la profondeur du son et ne plus saturer les woofers.
Je reviens vers vous plus tard
Pour moi oui, le son est bien meilleur que sur la 308 essayée qui n'avait ni Denon, ni DSP. J'ai uniquement le DSP et ça donne bien mieux (basses plus profondes et son très dynamique).
ça manque vraiment juste "sub-basses", je dirais en dessous de 80-85hz (je ne trouve plus mon fichier de test pour entendre ce qui manque mais j'en retélécharge un pour vérifier).
Il faudrait donc uniquement renforcer les basses (je dirais en dessous de 125 hz) et filtrer le reste à 120hz pour garder la profondeur du son et ne plus saturer les woofers.
Je reviens vers vous plus tard
Oui enfin je te met au défi de trouver une voiture dont la totalité des pièces et équipements son fabriquer dans le même paysMade in Hungary !!! Pour une voiture dite "Made in France"
Et pour info denon c est japonais aussi hein
Alpine KTP445U :
Le grand frère du KTP445A, sans le coté plug/play sur connectique ISO (pas gênant dans mon cas car inutilisable avec le DSP), mais qui possède 2 avantages majeurs :
- réglage possible du gain pour chaque canal (AV et AR). Intéressant pour caler le niveau de sortie du son moteur DSP. En effet, avec le 445A, pas de réglage de gain, d'où le risque d'avoir trop de niveau sur le son moteur - non réglable)
- Possibilité de filtrer les sorties HP amplifiées (filtre actif passe haut 12dB/décade réglable 60 Hz, 80 Hz, 120 Hz). Intéressant pour celui qui souhaite ajouter un petit caisson de basse (type FOCAL iBUS20). On peut ainsi confier les basses fréquences (50-120Hz) au seul SUB et attaquer les HP au dessus de 80 ou 120 Hz (optimisation du rendu, réduction de la distorsion aux très basses fréquences où les HP de porte ne sont pas dans leur domaine, réduction des vibrations portières)
- entrées bas niveau (RCA) ou haut niveau (HP) . (il suffit de couper les prises RCA et de brancher les sorties HP sur les fils
Inconvénient majeur : non distribué en Europe, mais on le trouve aux US, Canada ou Australie. Des vendeurs a priori sérieux sur eBay US avec envoi France (avec pré-paiement à la commande des frais d'import / douanes). Prix global livré : env. 150 €, délai 15 j
http://www.ebay.com/itm/Alpine-KTP-445U-4-Channel-Universal-Head-Unit-Car-Power-Pack-Amplifier-KTP445U-/111417993486
Le grand frère du KTP445A, sans le coté plug/play sur connectique ISO (pas gênant dans mon cas car inutilisable avec le DSP), mais qui possède 2 avantages majeurs :
- réglage possible du gain pour chaque canal (AV et AR). Intéressant pour caler le niveau de sortie du son moteur DSP. En effet, avec le 445A, pas de réglage de gain, d'où le risque d'avoir trop de niveau sur le son moteur - non réglable)
- Possibilité de filtrer les sorties HP amplifiées (filtre actif passe haut 12dB/décade réglable 60 Hz, 80 Hz, 120 Hz). Intéressant pour celui qui souhaite ajouter un petit caisson de basse (type FOCAL iBUS20). On peut ainsi confier les basses fréquences (50-120Hz) au seul SUB et attaquer les HP au dessus de 80 ou 120 Hz (optimisation du rendu, réduction de la distorsion aux très basses fréquences où les HP de porte ne sont pas dans leur domaine, réduction des vibrations portières)
- entrées bas niveau (RCA) ou haut niveau (HP) . (il suffit de couper les prises RCA et de brancher les sorties HP sur les fils
Inconvénient majeur : non distribué en Europe, mais on le trouve aux US, Canada ou Australie. Des vendeurs a priori sérieux sur eBay US avec envoi France (avec pré-paiement à la commande des frais d'import / douanes). Prix global livré : env. 150 €, délai 15 j
http://www.ebay.com/itm/Alpine-KTP-445U-4-Channel-Universal-Head-Unit-Car-Power-Pack-Amplifier-KTP445U-/111417993486
Des pistes pour l'intégration d'un FOCAL IBUS 20 dans le coffre de la SW.
A l'image du caisson avec option DENON, l'IBUS 20 trouverait très bien sa place juste au dessus de la roue de secours.
Ses dimensions (35cm x 25cm x 7cm), matérialisées par la feuille blanche sur la photo ci-dessous, collent parfaitement avec le "rectangle" découpé sur le polystyrène (evt très légère découpe d'un ou 2 cm pour les pieds de fixation.
Coté hauteur disponible, peut être un peut juste (6,5cm) avec le bac porte cric en place.
Si on retire ce bac (cric et clés rangés dans l'espace juste au niveau du seuil de coffre), on a plus de 10 cm de haut / roue.
Un plaque ronde de médium ajustée au diamètre de la jante permettait je pense une fixation correcte. (et un démontage facile pour accéder à la roue .. ce qui est essentiel).
Pas de soucis en vue Coté câblage ... le boitier DSP et l'éventuel KTP445 sont juste à coté dans l'aile gauche et l'espace sous tablette coffre communique directement avec le boitier DSP.
Récupération des "entrées" HP haut niveau de l'IBUS en sortie du boitier DSP. En pratique, sur une des paires du câble "entrée HP" du KTP (ce câble aura un connecteur origine bleue - porte clip- coté DSP). On attaque donc le SUB avant (cad sans) le filtrage passe Haut evt paramétré sur le KTP445U (et il vaut mieux, sinon il n'y aura pas de basses ...)
Alim dédiée à prévoir (tirage câble 12 V supplémentaire depuis le boitier fusible). 15 A pour l'IBUS .... il reste le F6B dispo (12 V permanent)
rem : on pourrait evt se mettre en // de l'alim du KTP (FOCAL propose bien de mettre l'IBUS en // du poste sur connectique ISO 15A .... mais autant ne pas jouer avec le feu et ne pas dépasser 15A par voie prise sur le porte fusible.
Avantage : une intégration parfaitement invisible. On garde la roue de secours. 2x75 W RMS pour le petit SUB, c'est plutôt sympa
Question : avec la tablette couvre roue de secours, l'IBUS 20 saura il s'exprimer et envoyer ses graves dans l'habitacle .. (même problématique que pour le caisson option DENON)
A l'image du caisson avec option DENON, l'IBUS 20 trouverait très bien sa place juste au dessus de la roue de secours.
Ses dimensions (35cm x 25cm x 7cm), matérialisées par la feuille blanche sur la photo ci-dessous, collent parfaitement avec le "rectangle" découpé sur le polystyrène (evt très légère découpe d'un ou 2 cm pour les pieds de fixation.
Coté hauteur disponible, peut être un peut juste (6,5cm) avec le bac porte cric en place.
Si on retire ce bac (cric et clés rangés dans l'espace juste au niveau du seuil de coffre), on a plus de 10 cm de haut / roue.
Un plaque ronde de médium ajustée au diamètre de la jante permettait je pense une fixation correcte. (et un démontage facile pour accéder à la roue .. ce qui est essentiel).
Pas de soucis en vue Coté câblage ... le boitier DSP et l'éventuel KTP445 sont juste à coté dans l'aile gauche et l'espace sous tablette coffre communique directement avec le boitier DSP.
Récupération des "entrées" HP haut niveau de l'IBUS en sortie du boitier DSP. En pratique, sur une des paires du câble "entrée HP" du KTP (ce câble aura un connecteur origine bleue - porte clip- coté DSP). On attaque donc le SUB avant (cad sans) le filtrage passe Haut evt paramétré sur le KTP445U (et il vaut mieux, sinon il n'y aura pas de basses ...)
Alim dédiée à prévoir (tirage câble 12 V supplémentaire depuis le boitier fusible). 15 A pour l'IBUS .... il reste le F6B dispo (12 V permanent)
rem : on pourrait evt se mettre en // de l'alim du KTP (FOCAL propose bien de mettre l'IBUS en // du poste sur connectique ISO 15A .... mais autant ne pas jouer avec le feu et ne pas dépasser 15A par voie prise sur le porte fusible.
Avantage : une intégration parfaitement invisible. On garde la roue de secours. 2x75 W RMS pour le petit SUB, c'est plutôt sympa
Question : avec la tablette couvre roue de secours, l'IBUS 20 saura il s'exprimer et envoyer ses graves dans l'habitacle .. (même problématique que pour le caisson option DENON)
Blu,
Ce' et exactement l'intégration que je compte faire.
Pour l'emplacement de l'ibus, je pense qu'il ira sous un siège (pas encore mesuré car sous le fond de coffre/éventuel matériel, je pense qu'on aura les vibrations mais que pour avoir du 'son' il faudra le pousser fort. Alors que sous un siège, pas besoin de taper... (De plus dans la berline je n'ai pas cette place au dessus de ma roue de secours)...
Je suis en train de voir avec un pote qui est manager chez un gros revendeur alpine/focal. Avec du bol on sait avoir le ktp par là...
Je te tiens au courant
Ce' et exactement l'intégration que je compte faire.
Pour l'emplacement de l'ibus, je pense qu'il ira sous un siège (pas encore mesuré car sous le fond de coffre/éventuel matériel, je pense qu'on aura les vibrations mais que pour avoir du 'son' il faudra le pousser fort. Alors que sous un siège, pas besoin de taper... (De plus dans la berline je n'ai pas cette place au dessus de ma roue de secours)...
Je suis en train de voir avec un pote qui est manager chez un gros revendeur alpine/focal. Avec du bol on sait avoir le ktp par là...
Je te tiens au courant
Bonsoir bluefaz alors je suis pas du tout qualifié en électronique je te pose donc une petite question car toi tu es un pro
J ai pris l option denon pense tu que le branchement sur le sub dans le coffre peut facilement se faire sur le focal ibus 20 comme il est déjà amplifié . En fait puis je changer le sub denon par le focal sans autres branchement . Merci de ta réponse
J ai pris l option denon pense tu que le branchement sur le sub dans le coffre peut facilement se faire sur le focal ibus 20 comme il est déjà amplifié . En fait puis je changer le sub denon par le focal sans autres branchement . Merci de ta réponse
@cost_p
Cool !
Pour info, l'IBUS peut se loger sous les sièges avant. Il passe en longueur (35 cm) entre les rails de sièges (il y a 2 cm de marge)
Coté hauteur les 7 cm doivent passer.
Seul inconvénient, l'IBUS est visible siège avancé ... et les passager arrières risquent de se cogner les pieds dedans ...
P.S : la présence d'un IBUS sous un siège est elle désagréable pour celle qui est au dessus. Vibrations pénibles à la longue ?
Cool !
Pour info, l'IBUS peut se loger sous les sièges avant. Il passe en longueur (35 cm) entre les rails de sièges (il y a 2 cm de marge)
Coté hauteur les 7 cm doivent passer.
Seul inconvénient, l'IBUS est visible siège avancé ... et les passager arrières risquent de se cogner les pieds dedans ...
P.S : la présence d'un IBUS sous un siège est elle désagréable pour celle qui est au dessus. Vibrations pénibles à la longue ?
@pedro73200
Le montage d'un IBUS 20 à la place de ton caisson Denon ne sera pas plug and play ;-(
Mais pas impossible toutefois...
Sur la base des photos prises par lenain38 (merci à lui), il n'y a a priori pas d'ampli à l'intérieur du caisson Denon (l'amplification des voies SUB est dans le boitier DSP).
Les 4 fils qui arrivent au caisson correspondent à 2 paires de signal audio "HP" (G /D) filtrées passe bas. Ces 4 fils pourraient je pense faire office d'entrées HP haut niveau pour l'IBUS. (qui les refiltrera passe bas, mais ça n'est pas gênant).
Coté connectique, le connecteur 4 voies Peugeot n'est pas identique à celui des entrées HP haut niveau de l'IBUS. Rien de rédhibitoire (coupure/soudure/bornier ..), mais pas plug and play.
Reste l'alimentation de l'IBUS. Rien de plug and play non plus, il te faudra tirer un 12 V (boitier fusible Tdb PAR ex ... et trouver une vis de masse à proximité pour le (-)
Le montage d'un IBUS 20 à la place de ton caisson Denon ne sera pas plug and play ;-(
Mais pas impossible toutefois...
Sur la base des photos prises par lenain38 (merci à lui), il n'y a a priori pas d'ampli à l'intérieur du caisson Denon (l'amplification des voies SUB est dans le boitier DSP).
Les 4 fils qui arrivent au caisson correspondent à 2 paires de signal audio "HP" (G /D) filtrées passe bas. Ces 4 fils pourraient je pense faire office d'entrées HP haut niveau pour l'IBUS. (qui les refiltrera passe bas, mais ça n'est pas gênant).
Coté connectique, le connecteur 4 voies Peugeot n'est pas identique à celui des entrées HP haut niveau de l'IBUS. Rien de rédhibitoire (coupure/soudure/bornier ..), mais pas plug and play.
Reste l'alimentation de l'IBUS. Rien de plug and play non plus, il te faudra tirer un 12 V (boitier fusible Tdb PAR ex ... et trouver une vis de masse à proximité pour le (-)
attention quand meme à l'installation de l' IBUS, il me semble que le rendu sera meilleur s'il ne fait qu'un avec la caisse de la voiture.
perso je pense changer le caisson, il y a trop de place perdu sous le planchet .
ce sera caisson clos en 25 cm, voir double 25.
probablement du sub de hifi home, caisson clos de 11 à 16 Litres en simple, X2 en double.
perso je pense changer le caisson, il y a trop de place perdu sous le planchet .
ce sera caisson clos en 25 cm, voir double 25.
probablement du sub de hifi home, caisson clos de 11 à 16 Litres en simple, X2 en double.
@lenain38
Joli projet
Concernant la fixation de l'IBUS.
J'ai lu un article (Autodéclic) où il conseillaient fortement d'utiliser les pieds fournis qui découplaient l'IBUS de la voiture.
L'objectif étant (comme sur les HP HIFI) d'éviter les perturbations/vibrations que l'on aurait en solidarisant l'IBUS à la structure. Car c'est bien l'air qu'il faut mettre en mouvement et non la tole.
Après, il ne faut pas que l'IBUS soit libre, sans quoi il va sauter comme une balle au premier boum
Fixé mais non couplé .... pas forcément évident au dessus de la roue de secours.
Joli projet
Concernant la fixation de l'IBUS.
J'ai lu un article (Autodéclic) où il conseillaient fortement d'utiliser les pieds fournis qui découplaient l'IBUS de la voiture.
L'objectif étant (comme sur les HP HIFI) d'éviter les perturbations/vibrations que l'on aurait en solidarisant l'IBUS à la structure. Car c'est bien l'air qu'il faut mettre en mouvement et non la tole.
Après, il ne faut pas que l'IBUS soit libre, sans quoi il va sauter comme une balle au premier boum
Fixé mais non couplé .... pas forcément évident au dessus de la roue de secours.
@lenain38
Joli projet
Concernant la fixation de l'IBUS.
J'ai lu un article (Autodéclic) où il conseillaient fortement d'utiliser les pieds fournis qui découplaient l'IBUS de la voiture.
L'objectif étant (comme sur les HP HIFI) d'éviter les perturbations/vibrations que l'on aurait en solidarisant l'IBUS à la structure. Car c'est bien l'air qu'il faut mettre en mouvement et non la tole.
Après, il ne faut pas que l'IBUS soit libre, sans quoi il va sauter comme une balle au premier boum
Fixé mais non couplé .... pas forcément évident au dessus de la roue de secours.
c'est exactement ça .
Petit retour sur la connectique origine du boitier DSP.
J'ai commandé les pièces chez Peugeot.
Les clips / languettes - 0,50 € à 0,70 € finissent par couter cher car il en faut des dizaines !!^)
Compter env 30 € pour un ensemble porte clip / porte languette avec tous les clips qui vont avec.
rem : possible de n'acheter que les clips /languettes des voies cablées, ce que je n'ai pas fait ;-(
Et puis j'ai pris de la marge pour faire des tests (cf. plus bas).
Porte clip bleu 6541 P7
Porte languette bleu 6541 P9
Bonne nouvelle, ce sont bien les bons connecteurs.
Au code couleur correspond bien une forme de détrompeur, qui matche avec les connecteurs du boitier DSP de ma 308 (pas essayé de les brancher sur la voiture , mais c'est OK à 99,9 %).
La prise en main (montage) des connecteurs n'est pas triviale ;-(.
Il faut les déverrouiller pour pouvoir enclencher les clips ou languettes et les reverrouiller après (sans quoi les 2 connecteurs ne veulent pas s'assembler)
La méthode de déverrouillage est différente entre porte clip - pousser les 2 petites languettes rouges à l'arrière - et porte languette - déclipser la pièce rouge en fond de connecteur.
Pour re-verrouiller le porte clic, il suffit de pousser sur la pièce rouge au centredu connecteur...ça fera de fait ressortir les 2 languettes rouges
Attention : c'est du one shot.
Impossible de retirer un clip après qu'il ait fait "clic". Il faut avoir bon du premier coup .. sinon galère en vue (il faut un nouveau porte clip et tout recabler ..). J'ai tout essayé pour libérer le clip ... mais sans tout arracher, l'affaire me semble impossible. (heureusement que j'avais pris un connecteur noir de plus pour me roder)
Le sauvetage est en revanche possible sur le porte languette, au prix de 20 mn à jouer avec 2 micro tournevis pour libérer les petits ergots plastique noirs à l'intérieur du connecteur ....
Sertissage des clip / languette : chaud !
Pour le sertissage, nouvelle galère. Faute d'avoir la pince à sertir adhoc, j'ai utilisé celle de ma pince à cosse.
ça marche (même si le rendu n'est pas top pro). En revanche, la partie sertie du clip /languette s'élargit légèrement sous la pression de la pince .... et ça ne passe plus dans les petites alvéoles plastique à l'arrière du porte languette/clip.
Solution trouvée : couper à la pince les 2/3 des 2 languettes du clip qui se replient au sertissage ... et souder. Pas de sur-largeur en soudant .. et ça rentre nickel.
Un peu plus long, mais propre et efficace ..
Heureusement que j'ai testé tout ça sur le connecteur noir que je n'utiliserai pas ... sans quoi, j'étais bon pour tout refaire.
Moyennant, ces précautions, le résultat final est 100 % opérationnel (continuité éléc OK, connexion / déconnexion du connecteur OK).
Y plus qu'à commander le KTP445U et à mettre tout ça en pratique .....
J'ai commandé les pièces chez Peugeot.
Les clips / languettes - 0,50 € à 0,70 € finissent par couter cher car il en faut des dizaines !!^)
Compter env 30 € pour un ensemble porte clip / porte languette avec tous les clips qui vont avec.
rem : possible de n'acheter que les clips /languettes des voies cablées, ce que je n'ai pas fait ;-(
Et puis j'ai pris de la marge pour faire des tests (cf. plus bas).
Porte clip bleu 6541 P7
Porte languette bleu 6541 P9
Bonne nouvelle, ce sont bien les bons connecteurs.
Au code couleur correspond bien une forme de détrompeur, qui matche avec les connecteurs du boitier DSP de ma 308 (pas essayé de les brancher sur la voiture , mais c'est OK à 99,9 %).
La prise en main (montage) des connecteurs n'est pas triviale ;-(.
Il faut les déverrouiller pour pouvoir enclencher les clips ou languettes et les reverrouiller après (sans quoi les 2 connecteurs ne veulent pas s'assembler)
La méthode de déverrouillage est différente entre porte clip - pousser les 2 petites languettes rouges à l'arrière - et porte languette - déclipser la pièce rouge en fond de connecteur.
Pour re-verrouiller le porte clic, il suffit de pousser sur la pièce rouge au centredu connecteur...ça fera de fait ressortir les 2 languettes rouges
Attention : c'est du one shot.
Impossible de retirer un clip après qu'il ait fait "clic". Il faut avoir bon du premier coup .. sinon galère en vue (il faut un nouveau porte clip et tout recabler ..). J'ai tout essayé pour libérer le clip ... mais sans tout arracher, l'affaire me semble impossible. (heureusement que j'avais pris un connecteur noir de plus pour me roder)
Le sauvetage est en revanche possible sur le porte languette, au prix de 20 mn à jouer avec 2 micro tournevis pour libérer les petits ergots plastique noirs à l'intérieur du connecteur ....
Sertissage des clip / languette : chaud !
Pour le sertissage, nouvelle galère. Faute d'avoir la pince à sertir adhoc, j'ai utilisé celle de ma pince à cosse.
ça marche (même si le rendu n'est pas top pro). En revanche, la partie sertie du clip /languette s'élargit légèrement sous la pression de la pince .... et ça ne passe plus dans les petites alvéoles plastique à l'arrière du porte languette/clip.
Solution trouvée : couper à la pince les 2/3 des 2 languettes du clip qui se replient au sertissage ... et souder. Pas de sur-largeur en soudant .. et ça rentre nickel.
Un peu plus long, mais propre et efficace ..
Heureusement que j'ai testé tout ça sur le connecteur noir que je n'utiliserai pas ... sans quoi, j'étais bon pour tout refaire.
Moyennant, ces précautions, le résultat final est 100 % opérationnel (continuité éléc OK, connexion / déconnexion du connecteur OK).
Y plus qu'à commander le KTP445U et à mettre tout ça en pratique .....
Je déteste ces borniers... Mais quand je dois travailler dessus, je les soude.
Bête remarque, si le fusible d'origine est de 15A, ça devrait suffire je pense. Le DSP ne consommera plus grand chose sans sorties sur les HPs (la résistance d'entrée du l'ampli alpine est tellement élevée qu'il n'y à presque pas de courant, et donc pas de consommation).
Comme le DSP alimente les 4 kits éclatés de 45w chacune et le sub de 100w, les 15A devraient suffires pour alimenter le tout... Car tu n'as pas une consommation de 15A continus mais des pointes uniquement...
(En écrivant je réfléchi et me dit qu'il faut peut-être jouer la sécurité donc..)
Quelle est la section du fil d'alimentation ? Si tu ne la pas,je mesurerai moi-même.
Si on à 2,5mm on peut monter à 20A et si 4mm, c'est le nirvana : 32A soit 500w sous 12vet surtout pas de risque de chauffe du fil...
Bête remarque, si le fusible d'origine est de 15A, ça devrait suffire je pense. Le DSP ne consommera plus grand chose sans sorties sur les HPs (la résistance d'entrée du l'ampli alpine est tellement élevée qu'il n'y à presque pas de courant, et donc pas de consommation).
Comme le DSP alimente les 4 kits éclatés de 45w chacune et le sub de 100w, les 15A devraient suffires pour alimenter le tout... Car tu n'as pas une consommation de 15A continus mais des pointes uniquement...
(En écrivant je réfléchi et me dit qu'il faut peut-être jouer la sécurité donc..)
Quelle est la section du fil d'alimentation ? Si tu ne la pas,je mesurerai moi-même.
Si on à 2,5mm on peut monter à 20A et si 4mm, c'est le nirvana : 32A soit 500w sous 12vet surtout pas de risque de chauffe du fil...
